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> Systèmes De Communication Felin, headsets Elno IH-295, radio ER328/350 et ostéo BCH300
AirTiksam
posté 07/07/2020, 17:41
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"Projet Felin Airsoft 2020"


Pour 2020, j'ai envie de voir du cocorico moderne dans l'airsoft. J'ai donc lancé ce "projet".

Pour clarifier: JE SUIS UN PARTICULIER et mon but n'est pas de créer une "activité commerciale" quand je propose une création originale, juste de revenir sur mes frais pour créer d'autres bidules d'airsoft inexistant.
Mon but est de faire plaisir à d'autres airsofteurs passionnés comme moi. sinon ce ne serait pas sur FA que je posterai tout ça.

1 - Le casque félin, ici:
Casque Félin

2 - Les systèmes de communication, ça se passe ici même.

3 - Le famas valorisé par là:
Famas Valo


NB: tous les fichiers 3d de mes projets se trouvent sur Cults3D

***********************

MàJ 2021: en 2021, j'ai ajouté le Projet Forces Spéciales Françaises Airsoft 2021

**********************


Par le passé, j'avais déjà fait un petit tuto sur les headset et ptt pour comprendre les différences entre les machins d'airsoft et les vrais trucs militaires:
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...howtopic=214429
Ça pourra toujours servir de base pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure.

Ah oui, sinon, je suis une bille en électronique. Donc ne me demandez pas comment on fait pour amplifier un signal et modifier votre ptt, je ne sais pas faire et personne n'a voulu m'expliquer jusqu'à maintenant, à mon grand regret.

Par contre, pour faire un câblage simple (sans amplification ni rien), ça va et c'est exactement ce que je vais faire ici.

Pour la clarté du sujet, j'ai fait un sujet dédié à la partie circuit électrique ici:
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4211140
Comme ça, ce sera plus facile à retrouver.




**********************************


Allez hop,

Le "Projet Felin Airsoft 2020" avance.

Après le casque félin, les systèmes de comms qui vont avec.



Au programme:

Le "bandeau communicant" ostéophonique / ostéo-cranien / ostéo-temporal Elno BCH300.
Ce headset a existé en version avec micro flexible. Actuellement dans l'armée de terre, c'est surtout avec un micro ostéo-truc aussi.
Et à croire que ça n'existe qu'en gaucher quand on regarde les photos, enfin avec un micro à droite qui peut gêner l'appuie de la joue lors du tir d'un droitier comme moi. J'appelle ça un headset pour gaucher du coup. La version avec le micro ostéo doit moins gêner voir ne pas gêner du tout, mais là, il faudra que je teste pour vous dire.
Le commercial m'a bien certifié qu'il existait en droitier mais même leurs modèles d'expo reste en gaucher alors bon, je ne sais pas quoi penser.
Pour ce que j'en sais, il n'est plus d'actualité ni chez Elno ni pour l'AdT.




Moins moderne donc plus répandu, l'Elno IH-295, un headset style tasc, swimmer, davies, bowman....
Appelé "Equipement de Tête EF 90 A"
Aujourd'hui nos militaires le portent tous avec un clip de casque, sans le bandeau en élastique noir lorsqu'ils portent ledit casque félin. Ça doit donc être livré avec le bandeau élastique et un clip de casque.
Notez qu'il existe en divers "variantes de micro". Le plus répandu chez nous étant, semble-t-il le gros machin moche.
Il commence à disparaitre à l'heure actuelle parait-il.




NB: le nouveau truc à la mode semble être le système invisio comme dans beaucoup de pays.
Surtout vu les modèles en noir, mais aussi en tan. L'ancien X50, le nouveau V60, parfois le V50 ou le V20. La plupart du temps combiné à un Peltor Comtac (le casque le plus répandu de nos forces armées).
J'ai lu quelque part que le connecteur est un ODU AMC.
Là, pour sur, nos fabricants asiatiques en feront des copies dans quelques temps, donc inutile de s'amuser à le modéliser. Et électroniquement, ce sera bien au-delà de mes compétences.
Vous avez déjà FCS (Falco Communications System) qui reproduit un super V60. bien plus intéressant que le X50 de chez ZTac.

FCS est très peu connu, mais ils font du matos d'aussi bonne qualité que TRI/TCA. Ils ont déjà reproduit la PRC152, la 148 je ne suis pas sur. La PRC117 est en cours. Un KDU pour ces 3 radios est en cours aussi. Niveau headset, il y a le comtac je crois, le RAC c'est sur et d'autres trucs (AMP en cours). Je m'y intéresse de plus à plus à cette marque inconnue du grand publique. C'est cher, parfois plus que de l'original d'occasion, mais ça a l'air top.


Le PTT aussi appelé "alternat" en français. Le bouton de communication entre la radio et le headset. PTT = Push To Talk ("Appuyer Pour Parler")



Une dummy case d'ER328 (Thales TRC 9100). La radio quoi !
Comme pour la modif de mon TRPP8, j'espère pouvoir y mettre une radio, déporter l'antenne, utiliser le talkie directement ou brancher le ptt+headset ou un combiné téléphonique.



Ça devrait être plus simple que le casque à faire. Il n'y a que de la modélisation 3D en gros et quelques fournitures classiques d'électronique. Faudra quand même être bricoleur sur le coup mais je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir comme d'hab pour le faire soi-même.
Je vais surement cannibaliser un headset et un ptt Z-Tac pour faire ce genre de truc.


Le combiné téléphonique Silec CB50-A que l'on pourra aussi brancher sur l'ER328 directement.


Le constructeur c'est SILEC pour moi. Le modèle du combiné s'appelle "CB 50-A".
Le modèle avec prise PR4G, je n'ai vu que la reprise de SAGEM sous l'appellation "F6151" (ce modèle a beau avoir SAGEM F6151 noté dessus, on retrouve la marque SILEC sur le câble par exemple).
En tout cas visuellement c'est le même et le Silec peut se trouver à 5€, pas comme le Sagem.
Enfin le modèle Sagem pour PR4G (F@stnet) se décline aussi en couleur noir comme on peut le voir sur ces photos.
Enfin notez que SAGEM fait aussi ce modèle pour l'armée allemande. donc pas la même prise.
Notez que nos radios s'appelaient toutes TRPP***, chez eux leurs radios s'appellent toutes SEM***). Et j'ai trouvé un modèle allemand avec un câble torsadé comme vous pouvez le constater sur la photo de droite.

J'ai aussi vu le Sagem noir avec câble et prise comme le notre dans l'armée polonaise. Là-bas ils l'appellent Sagem COT 207-14.

Sinon, là, facile, je l'ai déjà fait ce bidouillage: à partir du CB50-A de chez SILEC.

NB: le câble original est lisse, long et épais. Je trouve ça chiant, on ne sait pas comment le mettre pour qu'il ne gène pas tellement il est long, ça s'accroche partout avec les branches... bref pour le coté pratique, je l'ai remplacé par un câble spiralé.

Ça se passe ici:
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4176616




************************

Pour la petite histoire, les transmissions se font via le système PR4G, le connecteur des radios est de marque Bernier, CLO Electronique ou SAIB, un connecteur push-pull (déconnexion rapide) de la série CMA dixit le constructeur hein. En version 14 pins, je le nommerai donc CMA14 (Bernier). Et pour les références, elles sont notés dessus directement:

La fiche push-pull (coté ptt/headset) se nomme CMA 5N14 (Bernier) ou CMA 01 5N14 (CLO Electronique). Il peut y avoir d'autres lettres/chiffres en plus, selon l'interne (type de pins à souder...)
L'embase fixe (coté poste de radio/ ER328) se nomme 7N14. Les trucs après 7N14Y1, 7N14Y2... (chez Bernier) sont la longueur des picots (pour circuit imprimé).


C'est dur à trouver mais parfois on en trouve sur ebay. Autour de 50€ pièce (fiche ou embase en neuf)

Sur le système Félin actuel, le bandeau communiquant est quand à lui, doté d'une fiche LEMO 7 pins. Lemo propose pleins de modèles qui y ressemblent mais celui-là est introuvable.


Pour le futur, l'armée va se doter d'un système digne du 21ème siècle (un réseau de communication avec de l'internet dedans, dernier cri et interarme, compatible avec les réseaux / communications de nos alliés et de l'OTAN). Sans surprise, c'est Thales qui s'en occupe et le programme s'appelle "CONTACT". C'est en gros le même que Thales propose sous l'appellation SYNAPS, tout au moins la radio du trouffion aura la même gueule: elle s'appelle SYNAPS-H dans la recherche google. Par contre je ne connais pas son futur petit-nom au sein de nos armées.


A priori, sous la batterie, on a un connecteur. Comme ça, quand le soldat monte dans un véhicule, il branche sa radio sur un cable du véhicule et il est en contacte avec le véhicule mais aussi récupère la portée du matos de comm du véhicule.
Autre détail, un téléphone portable Crosscall sur l'avant bras du soldat sert de boitier de commande sans avoir à sortir la radio de sa poche. En gros le téléphone sert de KDU sans fil et en version tactile.
C'est ce que j'ai compris quand j'étais à Eurosatory.
J'avais filmé la radio histoire de bien la voir, mais comme je suis nul, ça n'a pas enregistré, vous n'avez donc droit qu'à ces 3 pauvres photos, désolé.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 15/01/2024, 15:50.
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AirTiksam
posté 07/07/2020, 17:41
Message #2


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Le PTT ou Alternat.

Photos en situation (cliquez pour agrandir):



PTT: Push To Talk en anglais
En français on parle d'Alternat pour désigner le boitier avec le bouton pour pouvoir parler dans son talkie walkie.
Elno le dénomine ce modèle "alternat plat".


Pas vu de plaque constructeur dessus. Juste une étiquette code-barre.
On trouve ce genre d'étiquette sur la radio, la batterie de la radio, le ptt.... ça doit être pour identifier le matos en général je pense. Comme j'en ai imprimé pour la radio (cf plus bas sur cette page) et que ça a l'air de la même taille, je réutiliserai l'étiquette de la radio pour la coller sur ce ptt.

Forcement la version militaire doit avoir soit une grosse prise pour PR4G, soit une prise LEMO 7pins spécifique du système Félin.
Nous, on se contentera d'une prise Nexus TP-120 classique coté headset (le gros "jack Peltor à 4 bagues/fils" que l'on retrouve dans toutes les bonnes crémerie d'airsoft ou non) et une prise MBITR aussi appelé U-229 coté radio. Ça fera plus classe et ça suivra avec le matos de chez TRI ou TCA. Et ce sera aussi compatible avec le vrai matos militaire (seulement ceux avec un micro Electret pour ceux qui ont lu le tuto sur les headsets).

La modélisation de l'extérieur est en bonne voie


On va tenter un nouveau truc pour moi sur ce PTT: les filetages en impression 3D.
Sinon le cul du ptt sera basique comme la version "civile". Je ne retrouve pas la photo, mais ici déjà, on entre-aperçoit bien qu'il y a une connectique sur la version de nos soldats. C'est un connecteur LEMO 4 pins pour un finger PTT.

Autre raccourci de ma part: sur la face avant j'ai redessiné les 2 fentes d'insertion de la pince croco (interchangeable sur les 2 faces, pour droitier/gaucher donc). Sur la face arrière, je me contenterai de mettre du velcro adhésif, comme chez Z-Tac. C'est plus pratique: on peut accrocher la pince crocodile (elle aussi avec velcro) dans tous les sens. Pas comme la version originale ou on voit bien sur cette photo que le gars a du fixer le ptt avec un colson blanc pour le fixer sur la passant molle de son SMB.
Par contre, avec mon systèmes des faces différentes, le ptt n'est plus ambidextre. Pensez au sens des câbles lors de la fabrication pour vous.

NB: si vous avez du velcro sur le haut de votre porte-plaque et bien c'est juste parfait sur le coup: pas besoin de la pince croco

Test du filetage. En impression 3D il faut rajouter du jeu (les machines et la technologie SLS manque de précision, du coup ça coince). J'ai donc ajouter 0.1mm de jeu partout sur le filetage afin que ça puisse se visser tranquillement. Le presse-étoupe home-made fonctionne moyennement: une fois serré, les "pétales" ne s'écartent plus, donc quand vous coincer le fil, c'est "définitif".


Si vous ne voulez pas vous embêtez, il y a le modèle avec de fausses vis (elles font partie intégrante du corps du ptt). Il faudra juste sécuriser les câbles de l'intérieur (avec un petit colson par exemple) et remplir le trou à l'extérieur de silicone noir pour étanchéifier et éviter que le câble ne bouge.


En interne, je vais récupérer des trucs de ci de là.
Les grandes vis d'un ptt rond ztac, le ressort rectangulaire d'un chargeur midcap d'AK et la plaque électronique avec son switch d'un ptt style atlantic signal de ztac encore.
Et les câbles des ptt Z-Tac avec bien évidemment


Lors de la modif du TRPP8, j'ai démonté des ptt ZTac pour voir le circuit pour les différentes radios:

Ça, c'est pour ceux qui veulent tout faire sans s'acheter de ptt ztac à cannibaliser. Au final, même avec midland, Yaesus...., seul le Kenwood diffère, les autres fonctionnent sur la base des motorola 1pin ou 2pins (comme j'ai du motorola, c'est ce qui me sert de base).

L'autre truc bien avec ce PTT ZTac, c'est que sur le circuit imprimé, tout est indiqué pour le branchement des fils: S+ S-, M+ M- donc impossible de se tromper.

S=Speaker, le haut-parleur.
M = Micro.

NB:, dans les schémas de montage qu'on trouve sur le net.
M- correspond souvent à PTT
S- correspond souvent à GND (Ground)


Connexion entre ptt et headset:

Si vous gardez la connecteur Nexus TP-120 style de ZTac entre le PTT et le headset, autrement dit ce connecteur:


N'oubliez pas une chose. ZTac a un branchement aux normes Civiles ("PELTOR Standard"). si vous voulez l'utiliser avec un headset Earmor, TRI, TCA ou un vrai headset militaire (à micro electret), il faudra intervertir 2 fils pour être en "PELTOR NATO" (normes OTAN quoi):


Connexion entre PTT et Radio

Soit vous gardez la connectique ZTac avec le connecteur de votre radio. Dans ce cas, rien à modifier.
Soit vous voulez brancher une AN/PRC 148 ou 152 de chez TCI ou TRA. Et dans ce cas il faudra un connecteur MBITR (U-229 pour les intimes), bref ce genre de connecteur:

Et dans ce cas, suivez ce schéma:

Pour plus de détails, cf le combiné téléphonique CB50-A ici:
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4176616

Pour ma part, je vais garder les câbles ZTac et ses connecteurs, mais je vais brancher les fils aux normes OTAN.
Comme sur le circuit électronique il va falloir dé-souder (ou couper) les fils pour les ressouder par le bas de la plaquette, ça ne change rien niveau boulot: juste intervertir 2 fils coté headset sur le câble ZTac.

Allez hop, on teste les impressions pour voir ce que ça donne.
Le circuit électronique ZTac n'a pas le switch centré, donc pensez au sens quand vous le glisser dans son support pour qu'il reste centré sur la largeur.
Le ressort du chargeur se coupe et se déforme facilement à la pince, c'est juste parfait. J'ai fait une longueur au pif, histoire d'avoir un peu de résistance quand j’appuierai sur le bouton.
quand vous insérerez le support, pensez aussi au sens: il y a un ergot dans la boite pour soutenir le support sous le switch, histoire que le support en impression 3D ne se plie pas sous l'effort des ressorts ou lorsque vous appuyez sur le bouton.


Puis vissage avec les vis ZTac et hop, c'est nickel.
Vis en diamètre 3, longueur du filetage de 21mm avec une hauteur de tête fraisée de 3mm. Ça fait une vis de 24mm de longueur totale.
Si vous n'avez pas ça, il faut une vis avec un filetage de 16mm minimum, soit une longueur totale de vis de 19mm histoire d'avoir un minimum de filetage dans le plastique.


Reste plus qu'à gérer la hauteur du téton dans le bouton qui rentre en contact avec le switch/ Trop court, le switch ne s'enclenche pas, trop long, ben je vais le broyer à la longue.
Du coup je vous proposerez plusieurs bouton: standard (+3.5mm) et 2 autres tailles: +1.5mm / +2.5mm (la petite boule écrasée dans le bouton fait 1.5mm de hauteur).
Et un fichier avec un bouton vide et la boule séparée, comme ça vous la placer à la hauteur que vous voulez et vous couper/coller vous même les 2 fichiers pour faire votre propre bouton.


Pour le réglage de la hauteur

Comme vous pouvez le voir sur la vue en coupe, j'ai prévu un jeu de 3.3mm avec le ressort (on peut enfoncer le bouton de 3.3mm avant qu'il touche le fond.
Le bouton fait 8mm de profondeur (flèche bleue).
Avec le jeu de 3.3, vous avez une amplitude de 11.3mm (flèche rouge).
A vous de positionner le téton sphérique à la bonne hauteur pour vous. Pour l'instant il est placé à raz du bouton comme on peut le voir sur le dernier dessin.

On trouve facilement dans les ptt ZTac un gros switch carré, du coup j'ai fait un support pour celui-là aussi au besoin


Bon, puisque tout est prêt, on installe les câbles dans le ptt sans oublier la fausse fiche CMA14 ni les "écrous-presse-étoupes".


A partir de là, on va pouvoir installer la plaquette électronique avec le switch.

D'abord je finis de bien nettoyer les trous en retirant un max de soudure avec de la tresse plate de cuivre. Pour faciliter la chauffe, on met de la graisse spéciale soudure comme ça, c'est très simple à faire.
Comme il y a indiqué input (entrée) et output (sortie), je vais garder le sens même si ici, ça n'a pas d'importance.
Notez qu'au-dessous, il y a un pont de soudure qu'il faudra retirer. Cette plaquette provient surement d'un ptt pour kenwood (le kenwood nécessite un pont entre les 2 masses). Ici, pour un ptt motorola 1pin, je vais le retirer.
Ensuite je reperce les trous avec un fin forêt.

Comme dit précédemment, je vais garder les connecteurs ZTac, mais rebrancher au format OTAN
ZTac possède un code couleur sur tout son matos, c'est pratique pour rebrancher sur la plaquette. Car au final, il n'y aura que 2 couleurs à inverser par rapport aux branchements ZTac.

NB: Sur les talkies Motorola, il faudrait que le switch soit sur MIC+ et non MIC- pour être parfaitement exact, mais bon, vu que ça marche comme ça chez ZTac, je ne vais pas m’embêter à changer ça aussi. Mais oui, dans l'absolu, le schéma n'est pas bon.

Pour des explications sur le câblage, j'ai fait un tuto "Cablage Simple Radio-ptt-headset":
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4211140


Comme en perçant, j'ai fait sauté l'opercule métallique de MIC+, non seulement le fil ne tient plus sur la plaquette (impossible à souder), mais il n'y a plus de contact électrique non plus. Du coup j'ai soudé les fils ensemble et non pas sur la plaquette. Rien de grave. Si cela s'était produit ailleurs, j'aurai fait pareil, genre souder les fils directement sur les pattes du switch.... il y a toujours une solution.
Je pense que ça a sauté parce que mon forêt est encore trop gros en diamètre par rapport à l'opercule.
Puis assemblage et test.
En remontant le tout, après avoir modifier la plaquette, je me rend compte que j'ai du jeu avec le support et que mon bouton de ptt ne touche pas le switch (du coup impossible de communiquer). Donc j'ai redémonté, coincer un bout de carton pour caler la plaquette vers le haut. Il faut que ça reste démontable. Cette fois, en remontant le tout, le bouton est fonctionnel.
On peut aussi simplement ajouter une pointe de silicone sur le téton interne du bouton ou directement sur le switch pour l'allonger mais là j'ai opté pour la facilité: une cale en carton.

La petite étiquette pour faire style.
Et une pince montée sur velcro. comme ça elle se positionne à la verticale ou à l'horizontale. Ca permet de l'accrocher sur un passant molle, pas comme le vrai ptt.


Et installé dans la radio ça donne ça:



Petits conseils
Préparez bien vos fils, pré-assembler tout ce qui doit l'être avant soudure.

Pour le connecteur radio, j'ai passé la fausse fiche CMA14 au préalable. Et comme j'avait dénudé mes fils, j'ai enroulé le tout dans un bout d'adhésif pour pouvoir les glisser dans la fiche. Au besoin, un coup de silicone en spray pour que ça glisse.

Ensuite seulement je l'ai glisser dans le ptt.
Si vous voulez mettre une gaine caoutchouc visible, passez là maintenant.
Enfin si vous avez le modèle à visser, passez enfin le presse-étoupe.
Maintenant seulement vous pouvez passer le câble dans le ptt

Pour le connecteur vers le headset (ou juste le câble du headset pour faire plus réaliste), c'est pareil; pensez à scotcher, à passer la gaine et/ou le presse-étoupe au besoin avant de le passer dans le ptt.
S'il y a une gaine caoutchouc, un presse-étoupe coté ptt, passez-les.
Et faites de même avec les différentes parties du connecteur TJ-101 (ou sa copie ZTac)

J'ai mis des points de couleurs sur le connecteur ZTac pour repérer les fils.
Comme je vais câbler aux normes OTAN, j'inverse Mic+ et Spk+ (flèches vertes)
Et pour éviter l'arrachement des fils/soudures dans la prise, j'ai mis un colson sur le câble qui servira de bloqueur / d'arrêt pour éviter l'arrachement (flèche rouge)
Ensuite j'ai passé le tout dans le ptt.

Avec le connecteur, vérifier toujours à chaque étape avec le testeur que tout va bien. Et surtout après avoir souder.
Si vous êtes sur que c'est bon, alors finissez l'assemblage en mettant un gros paté de silicone au niveau des soudures. (surtout entre les fils, le silicone doit passer, il servira d'isolant/étanchéifiant et pour éviter que les fils ne se touchent lorsque vous allez refermer, on ne sait jamais. Après avec le temps, avec les vibrations... les soudures peuvent lacher: alors autant empêcher ça en figeant le tout dans du silicone.
Remarque: au préalable vérifier que vous pouvez fermer. Parce que si vous avez mis le colson trop loin et dénudé trop de longueur de fils, vous aurez peut-être du mal à refermer le connecteur.


Dans le ptt ZTac vous pouvez des fois avoir des fils fin comme des cheveux (mais toujours avec le code couleur): là, il vous faudra les dessouder et les remplacer, c'est mieux. Mais c'est plus difficile à faire quand on est débutant. J'espère donc que vous ne tomberez pas sur un ptt câblé ainsi.
Sinon, si la plaquette est relié par des fils normaux, vous pouvez aussi juste couper les fils (pour l'installer dans le ptt) et ressouder directement ces bouts de fils. C'est largement plus facile quand on est débutant de procéder ainsi.
Surtout si vous n'avez qu'un fer à souder avec une grosse panne (panne = embout), il vous sera difficile de souder sans faire fondre le fil d'à coté ou de mettre de l’étain en petite quantité sans dépasser sur la borne voisine de la plaquette. Aussi souder un fil sur un fil, c'est mieux et moins risqué pour vous.


Pour relier et souder 2 fils ensemble:

D'abord vérifier la longueur de câble dénudé nécessaire à l'intérieur jusqu'à la sortie du boitier ptt. Dénudez avant car si vous dénudez mal le fil (et avec le fil ZTac, la tresse de cuivre peut aussi s'arracher au dénudage), il faudra recommencer et il faut être sur qu'on a encore du moue pour pouvoir se rater!
La gaine du câble doit rentrer à peine dan sle boitier afin d'y insérer un colson anti rarrachement. Le reste du câble doit être dénudé car les fils sont plus souple pour "bourrer le tout" dans le boitier.
Passer en 1er lieu un bout de gaine thermo rétractable sur l'un des 2 fils. (une étape que j'oublie régulièrement encore... du coup faut déssouder et recommencer pfff le boulet!).
Dénudez les fils sur 7-8mm environ.
Rouler les filoches de cuivre sur eux-même pour faire une tresse. Vous allez remarquer que du coup, en les roulant, la tresse va diminuer un peu en longueur (1-2mm en moins)
Puis plier un peut la tresse par rapport au fil.
photo 1 : Approchez les 2 fils (le mieux, pâs comme sur la photo, ce serait d'avoir les 2 fils l'un contre l'autre), les 2 tresses pliées à l'opposé l'une de l'autre (pour former un V) pour pouvoir alors bien les enrouler ensemble (flèche bleu). Si une seule tresse s'enroule sur l'autre qui est bien droite/raide, c'est comme un serpentin autour d'un tube, vous tirer sur le serpentin, il s'allonge et se désolidarise du tube. Il faudra donc vérifier qu'en tirer sur les 2 fils, les 2 tresses ne se séparent pas.
photo 2 : Alors seulement on pense à bien éloigner la gaine thermo (flèche rouge) avant d’étamer les tresses (flèche verte), pas besoin d'un truc de plus de 5mm, donc couper le surplus de tresse au besoin. NB: quand vous étamer, n'étamer pas la tresse jusqu'à raz de la gaine du fil, c'est inutile, l'étamage va descendre tout seul de quelques mm dans la tresse. Ca évitera d'avoir un fil gainé raide comme un i et qui aura du mal à se replier sur lui-même quand on devra le glisser dans le boitier ptt.
photo 3 : Repliez la tresse étamée le long du fil (flèche rouge) afin de pouvoir glisser le bout de gaine dessus (flèche bleu)
photo 4 : la tresse étamée le long du fil comme je vous l'ait demandé
photo 5: la gaine par dessus, un coup de briquet ou autre (panne de fer à souder sans toucher, c'est mieux pour la panne), la gaine se rétracte et la tresse étamée est isolé électriquement maintenant.
photo 6: pareil pour les autres fils, puis un colson pour éviter l'arrachement du câble toujours (flèche verte)
photo 7 : on ne voit pas bien mais en gros j'ai mis un colson sur mes 2 câbles (flèches vertes). Même avec un presse-étoupe fonctionnelle, ça reste une précaution d'avoir un colson en sécurité.
photo 8 : dernier test du circuit avant fermeture du ptt
photo 9 : pour finaliser, un peu de silicone dans la vis (qu'elle soit fausse ou non). Ca sert à étanchéifier un peu mais surtout ça a le rôle d'éviter les frottement de la gaine du câble sur le plastique du ptt et ainsi évite de dénuder les fils.

Vous pouvez bien sur ajouter une gaine caoutchouc ou une autre gaine thermo (ou 2 gaines thermo l'une dans l'autre) pour "rigidifier" l'extrémité de câble sortant du boitier. On voit toujours un bout de gaine ou au minimum une sorte de rondelle de caoutchouc de là ou sort un fil d'un appareil électrique quelconque: c'est pour éviter la mise à nue des fils comme j'ai dit mais aussi on sort d'un appareil en plastique dur un bout de câble souple, il a tendance à se plier tout seul sous son poids. S'il plie à 90° contre le boitier plastique, la gaine va se fissurer tout seule à la longue et donc dénuder les fils encore une fois. Pour éviter qu'il se plie à 90°, on le rigidifie avec ce bout de gaine.
Sur le connecteur militaire américain U229, ce bout de gaine est remplacé par un ressort.

Si vous avez pris le ptt ZTac Atlantic Signal comme base comme moi, vous avez 2 gaine de caoutchouc disponible du coup. Vous pouvez les couper et les inclure dans le silicone au besoin.

Ou mieux encore, imprimer le modèle spécial Z144

Modèle Z144
Fausse vis presse-étoupe, mais l'intérieur est prévu pour y installer les gaines de caoutchouc du ptt ZTac Z144

Coupez l'extrémité en forme de lèvre des gaines afin de coller à la réalité (comme sur le vrai ptt), c'est mieux. PAr contre, comme vous pouvez le constater, ils sont plus court que sur l'original.
Pour les installez il faudra passer par l'intérieur, donc les installer dans le ptt et non sur le câble.
L'installation est laborieuse, il faudra tirer dessus comme un malade tout en utilisant un truc (perso j'ai utilisé un tournevis plat) pour faire passer les lèvres dan le trou. Une fois installé, il ne pourra pas se barrer, c'est sur.
Remarque: si votre câble a du mal à passer dans la gaine, n'hésitez pas à mettre un coup de silicone en spray sur le câble ou dans la gaine, ça évitera les frottement et facilitera grandement l'introduction du câble.
Si vous utilisez le câble ZTac d'origine, on s'en fout, il y a de la marge donc ça rentre sans soucis.

Ce modèle est ambidextre comme le vrai. La pince crocodile ne pourra donc pas passer dans un passant molle vu qu'elle sera à l'horizontale, comme le passant. Mais au moins pas de prise de tête si on veut le bouton à gauche ou à droite à l'utilisation.
J'ai coupé un bout de velcro qui passe entre les 2 glissières et j'ai fait un trou à l'emporte pièce pour éviter le téton au milieu.
J'ai d'ailleur diminuer la hauteur du téon pour qu'il ne gène pas.
La hauteur du velcro fait que la pince croco ne touche pas le téton du coup.


Ce message a été modifié par AirTiksam - 01/05/2022, 15:06.
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AirTiksam
posté 07/07/2020, 17:41
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L'IH-295.

Dénomination militaire: EF90

L'armée allemande l'utilise aussi, seul le micro "change". Il est protégé par un énorme carter en plus chez nous. On m'a dit que bien d'autres pays l'utilisaient aussi.
Du coup des airsofteurs de divers pays se sont amusés à le reproduire aussi j'allais me baser sur leurs travaux. Mais c'était sans compter sur la générosité de Wong Lao Loon qui m'a gentillement prêté le sien.
Bref je vais pouvoir vous en faire un bien fignolé comme le reste avec un vrai entre les mains comme modèle.

Quelques photos en situations (cliquez pour agrandir):



Présentation:


Ici il y a tout un tas de trucs, c'est cool.
A gauche, vous avez un fin arceau métallique pour mettre sur la tête. Dessous, j'ai mis le crochet pour le fixer sur le casque Félin pour bien voir qu'ils sont identiques en forme (même si sur l'arceau il est cassé malheureusement)
Le headset est monté avec le bandeau élastique sinon. Ce dernier est solidaire du PTT (version pour PR4G vu le connecteur).
C'est un headset ambidextre.


Le crochet pour casque Félin se clipse simplement sur le headset. On choisit la fente pour droitier ou pour gaucher. C'est tout.
Y'a pas, le crochet moulé est le même. A priori il existerait quand même un autre crochet, plus large pour pouvoir s'adapter sur d'autres casques que le Félin.
J'y ai pensé, certains l'ont fait: retirer le grip caoutchouc et visser directement sur la plaquette d'oreille du casque félin, histoire que ça reste solidaire au casque. Ici sur un F3:

Comprenez bien qu'avec le vrai headset, le casque est solidaire du headset et du ptt. Bref pour retirer son casque félib, il faut débrancher le jack sur la radio.

Comme je disais, le micro est protégé dans un carter en 2 parties. La partie basse est inamovible. La partie haute est un capuchon avec de la mousse dedans.


Dernière photo, la version sans carter de protection, juste avec une longue chaussette de mousse noir, la version de l'armée allemande à priori.

Visuellement, ça fait un gros bazar et ça n'a pas l'air de bien tenir en place (en tout cas la version que j'ai eut à prêter n'a rien pour clipser la partie haute du carter. Mal fichu quoi. Du coup on peut voir sur la photo du milieu le gars qui a probablement perdu le haut du carter ou à droite, sans carter du tout, avec une chaussette, probablement de peltor qu'il a sécurisé avec un colson.

NB: il semble que nos militaires apprécie le colson blanc, il sert à sécuriser tout et n'importe quoi en opex.C'est le truc de base de dépannage. Un peu comme le scotch bleu des russes.

L'oreille en caoutchouc est typique, rien à voir avec le modèle Davies/TASC/Racal des autres armées de la coalition qui est juste un cône plein en caoutchouc. Ici on a un truc très ouvert. Et amovible de surcroit pour être facilement remplacé.

Notez en interne une petite plaque qui couvre le haut-parleur et le câble, fixé par 2 vis. On dévisse et ça permet de mettre le câble en droitier ou en gaucher (il y a une fente de chaque coté du headset, pas vraiment visible sur la photo, désolé).
Je n'irais pas plus loin dans le démontage vu ce n'est pas le mien, pas envie d'abimer le truc en dévissant la plaquette.

Enfin le PTT possède un switch à l'arrière. Je suppose que c'est pour zapper la fonction Push-To-Talk et pouvoir passer en mode VOX. Mais là, je m'avance, c'est juste une supposition pour la fonction de cet interrupteur. N'ayant pas de prise femelle pour PR4G, je ne pourrais faire aucun test.




Modélisation 3D:
1ère modélisation pour test.


Après quelques essais, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le renforce pour obtenir un truc plus adapté et plus solide à l'impression 3D.
Du coup voici le modèle final.

Face visible, il y aura une version sans et une version avec lettrage (modèle orangé à droite). Sans lettrage, ça permet d'imprimer à plat et d'avoir une belle surface lisse en sortie d'imprimante.
Quelques renforts et épaississement à droite et à gauche pour bien rigidifier l'ensemble.
Et surtout un carter (capot amovible vissé) modifié pour bien cacher le câblage.

2 versions du carter. Une "comme le vrai" et une à l'avant tout lisse pour faciliter l'impression 3D vu qu'on peut voir la différence qu'au démontage.

NB: ce modèle 3D est suffisamment précis pour y adapter la pince ainsi que le caoutchouc d'oreille du vrai headset.

Le carter du micro est prévu pour celui du Bowman ZTac, il s'emboite dedans, et on colle le tout.



Et l'oreille en caoutchouc avec des arêtes arrondies partout.

Sachez que l'on peut imprimer en matériaux flexibles (TPU, poly-uréthane) en impression 3D. Donc on peut se refaire l'oreille aussi.
Autant j'ai réussi à faire des bouchons (cf la radio), autant pour l'instant je n'ai pas réussi à imprimer l'oreille. Le truc bizarre à droite, c'est mon 3ème essai avec un support en PLA gris rigide. Tout s'est décollé pendant l'impression et c'est tordu par la chaleur tout en passant sous mon extrudeur en mouvement et en me cassant un capteur. Que j'ai réussi à bidouiller pour qu'il refonctionne. Vaut mieux, c'est le capteur du Z du plateau.
Bref le mieux serait de le faire imprimer ailleurs quand on n'y connait rien en matériaux flexibles parce que ça coute cher à l'achat et très difficile à imprimer. L'oreille vous coutera 30€ chez imaterialize par exemple, soit moins cher que le prix d'une bobine de TPU sans casser un truc dans votre imprimante !
Après plusieurs essais infructueux voilà à quoi elle ressemble. Le diamètre est un poil plus grand grand pour les grandes oreilles comme moi.

Après encore plus d'essais et de recherche sur le net, j'ai enfin réussi à l'imprimer correctement:

Juste besoin d'un cutter et d'une petite paire de ciseaux pour couper les "fils qui dépassent" de l'impression. Mais le résultat est enfin correct (après avoir massacrer 2/5 de la bobine quand même)



Bidouillage et comparatif avec un vieux machin:

En cherchant sur le net, j'ai trouvé par hasard un headset dont le caoutchouc sur l'oreille pourrait passer pour celui de l'IH-295. ainsi que le bandeau de tête.

Ce truc a même un micro comme sur le combiné Silec, c'est marrant.
C'est un "surplus" sur une page perso orange
https://electropuces.pagesperso-orange.fr
Allez dans la rubrique "surplus militaire" puis "Combinés avec prise PAM 10 ...10 broches Bernier ou ITT (TRC340.TRC350....)"
1ère ligne: "Micro + casque monoral 295SP254 Nf"


Comparatif avec l'IH-295, c'est nickel, la même oreille.
Le bandeau élastique est similaire, mais la largeur du bandeau diffère: 20mm pour le vieux machin contre 25mm pour l'IH-295.

N'étant pas amovible, j'ai du couper le caoutchouc au cutter pour récupérer l'oreille.


Comparatif des 2 oreilles:

Le diamètre interne n'est pas le même mais ça rentrera quand même donc il suffira de la coller. Ça permettra d'en avoir une "vraie" sans avoir à faire trop de bidouillage.

En passant: il est noté ELNO sur le ptt. De plus, le grip style pince crocodile est similaire au crochet pour casque Félin. Dommage qu'il soit trop vieux, il se déforme tout seul à la main, le retirer et je le casse malheureusement. Sinon il aurait suffit de le décapsuler du trou rond de la pince.


Du coup, pour installer cette oreille là, j'ai redessiner un modèle spécifique:


Il pourra vous servir si vous prenez comme moi le vieux machin de chez electropuces ou si voulez simplement découper le caoutchouc d'un headset type Selex Davies comme ce gars a fait pour un vrai IH-295 de récup. Comme ça, pas besoin de charcuter l'impression 3D s'il faut de la place.
Le gars a découper l'oreille du Davies pour fairebien mais il dit qu'à l'utilisation c'est désagréable.
Notez qu'il a installé le bandeau du ZTac plutôt que de faire de la couture de bande élastique.





Partie électronique:

Comme pour le PTT,, je vais récupérer des trucs d'un headset Z-Tac type Bowman. Le micro, le haut parleur et les câbles.


Pour le câblage de votre connectique, ben ça dépendra de votre PTT. Donc cf le PTT Elno si vous voulez en changer. Sinon, gardez le câble ZTac avec son connecteur type TP-120.
Comme fait remarquer pour le PTT, si vous voulez l'utiliser avec d'autres marques, n'oubliez pas que ZTac branche aux norms Peltor civiles, pas aux normes OTAN. Donc sans intervertir les fils, vous ne pourrez utilisez que les PTT ZTac, pas les Earmor, TRI, TCA ou les vrais ptt mili.

Enfin bref.
J'ai démonté 3 types de headsets Bowman. Le ZTac a un haut-parleur qui s'adapte très bien sur mon modèle 3D qui ressemble au vrai.
Par contre le haut-parleur du headset Cavalcy (une ancienne marque d'airsoft) ainsi que celui d'un vrai Bowman sont bien plus large. En fait ils rentrent dans l'oreille, mais pas dans la zone de l'impression 3D. Il faudrait en gros l'équivalent du modèle pour "vieux machin". Du coup j'ai créé un 3ème modèle spéciale vrai Bowman. Sans la zone centrale qui tient le haut-parleur, mais toujours avec les encoches de fixation de l'oreille.

Quand à mon câble ZTac pour le headset, ben c'est du ZTac: de la chinoiserie avec du lemon dedans.
En testant les fils, j'avais le blanc qui fonctionnait et des fois non. Il est donc coupé quelque part. J'espérer que ce soit au bout, j'ai donc couper 1,2,3,4, 5 fois l'extrémité, dénudé puis testé les fils jusqu'à ne plus avoir de problème. Ca m'a fait perdre plusieurs cm de câble mais au moins, je n'aurais pas de faux contact.


J'ai réinstallé la gaine et un colson pour protéger le câble.
J'en profite pour faire mes petits dessins pour repérer mes fils. Câblage aux normes OTAN pour moi, pas ZTac.
Puis assemblage et soudure des câbles.
NB: le haut parleur, pas grave si on inverse le + et le -, il fonctionnera quand même. Par contre, les micros basiques, eux, comme sur les ZTac, ont un sens à respecter impérativement sinon vous ne pourrait pas communiquer.
Après un test pour voir si ça marche, j'installe le tout dans le headset imprimé, je remplit le tout de silicone pour l'étanchéité et je colle en même temps l'oreille du vieux machin.
Et voilà, le headset est finit.
Notez de quel coté j'ai mis le câble pour que ce soit un modèle pour droitier.

Pour ce qui est du câblage, je l'ai mis en version "militaire" (normes OTAN), donc il est incompatible avec du ZTac, mais compatible avec Earmor, TCI, TRA ou du vrai mato mili.


Pour des explications sur le câblage, j'ai fait un tuto "Cablage Simple Radio-ptt-headset":
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4211140




Avec le Bowman de Cavalvy

Le haut-parleur a ses bornes + et - d'indiqué, facile. Le micro par contre, je ne peut pas démonté le carter à l'avant, donc il faudra tester les fils.


Le micro a un sens, donc il ne faudra pas se tromper sur le connecteur TP120 entre le + et le -
Pour ça j'utilise mes câbles-test, ça simplifie la vie (chaque fil est bien repéré avec un petit dessin...)
NB: la motorola XTNiD est pratique car lorsque je me trompe dans le sens des fils, au démarrage j'ai un son de malfonction qui s'enclenche.


Du coup pour les curieux, voici comment sont câblé les connecteurs





Couture:

Le bandeau élastique est assez simple à réaliser si vous le désirez.


Alors il vous faudra du velcro en 20mm de large et de la bande élastique en 25mm de large.
2 Bouts de velcro mâle de 30mm
2 bouts de velcro femelle de 120mm
1 bande élastique finit de 650. J'entend par "finit" le fait que les bords soiient replié sur eux-même, donc il faudra ajouter à cette longuer ces fameux bords repliés soit si vous comptez large, 2x10mm de plus donc la longueur total sera de 670mm par exemple.
1 bande élastique finit de 350mm.
1 bande élastique finit de 150mm.
Commencez par coudre les bandes élastiques, puis finissez par le velcro (le velcro femelle recouvrant une bande élastique cousue, il est normal du coup de finir par les velcros).
Il y a 8mm d'espace en gros entre les 2 velcros, histoire de pouvoir replier correctement la bande élastique sur elle-même.

NB: regardez bien comment on replie et coud sur la face interne, histoire d'avoir quelque chose de propre.
Voilà, c'est pas plus compliqué.

Après, rien ne vous empêche d'utiliser le bandeau du bowman ZTac qui a servit au départ. Ou mieux, celui du vieil Elno si vous avez craqué pour ce truc afin de récupérer son oreille comme moi.

Photo du headset avec le vieil elno (oreille et bandeau):





Crochet de fixation pour casque:

Vu que j'avais le modèle sous la main, j'ai bien sur modéliser le crochet qui se clipse sur le headset pour le montage sur casque.


Et ça tient sur ma réplique de casque Félin:


Il faudrait d'ailleurs que je vois à faire un crochet spécialement adapté au casque félin un des 4.





Une petite dernière avec un ensemble de comm complet et fonctionnel

Dummy ER328 spécial motorola T80 / T82 avec le potar de volume fonctionnel, un ptt Elno pour motorola 1pin avec la fiche CMA14 et le headset IH295 dessus. Paré pour une partie.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 08/10/2022, 10:37.
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AirTiksam
posté 07/07/2020, 17:42
Message #4


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ER 328 / Thales TRC 9100

NB: l'ER350, la version améliorée plus récente, est visuellement identique.

Photos en situation (cliquez dessus pour agrandir):


Totalement par hasard je suis tombé sur une série de photos du Vectronix JIM HR et là, ben je découvre qu'il utilise les mêmes batteries que la radio.
Sur la série de photos, les batteries sont des ALI-142 de chez Bren-Tronics. Et sur le site de B-T, il est bien spécifié que c'est compatibles pour les radios pr4g (donc l'ER328) et les lunettes thermales JIM. Ailieurs j'ai vu aussi l'appellation BA-682.
Et de fil en aiguille, la batterie BA-684D de Saft, la version avec le niveau de la batterie sur le coté.


Une version dummy (une boite dans laquelle on met notre talkie pour l'habiller et faire genre). Après tout, on ne trouve que des dummy d'AN/PRC 152, alors pourquoi pas une version de matos français.
Surtout que j'ai déjà travaillé sur quelque chose de similaire (en terme de bricolage): modifier un vieux TRPP8 (similaire à l'AN/PRC-6) pour une partie Vietnam.
Pour les curieux, c'est là:
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4154850



Début de modélisation

L'ER328 prend forme tranquillement.
Travail à partir de photos comme souvent. J'ai la dimension de la batterie, des vue face/profil/dos et quelques 3/4. J'en déduis le reste des dimensions. Sur les photo on voit que ça a grossièrement la taille d'une PRC 148/152. La batterie a les mêmes dimensions. Du coup je ne dois vraiment pas être loin de l'originale en terme d'échelle.
Pareil, j'ai pris quelques raccourcis: je ne modéliserai pas la pince croco à l'arrière. Un gros bazar comme ça, on le fourre dans une poche, pas sur un passant de brelage donc je trouve ça inutile.
Le "bouton" ou dieu sait quoi en noir sur la façade à coté du pavé numérique sur la vraie (en couleur rouille sur ma modélisation): il n'y aura pas de "logo PR4G" dessus en relief car en impression 3D classique, ça ne sera pas lisible, donc c'est inutile. Pareil pour le clavier ou les inscriptions sur le potar (le bouton du volume sur le haut).


Bon, après 36h d'impression, j’obtiens un demi-échec: le polysupport de polymax s'est décollé du plateau en début d'impression, faisant levé l'impression en court coté batterie. Le reste est passé correct. M'enfin du coup, la batterie est tordue. Les boutons et l'écran ont été imprimé à part. Je les ait colorés en noir ou vert avec du posca, juste pour la photo.
Et je me rend compte que cette radio n'est pas si grande que ça.
Au final, elle est aux dimensions d'une PRC152 (modèle TCA ici)

Et je réalise aussi que mes radios ne rentrent pas dedans.

Je les ai trié par ordre de largeur. La motorola XTNiD est la moins large, la UV6R la plus large. Posé sur l'ER328 vous voyez bien que c'est trop juste. Et impossible d'y mettre la prise du coup (qui s'insère sur le coté, rendant la radio encore plus large.
Bref aux dimensions actuelles, ce sera un pur modèle factice, sans possibilité de mettre de radio dedans. A moins que vous ayez un truc de moins de 50mm de large ou avec une prise par le dessus.


Dummy PRC152 : comparatif de la FMA vs la Ztac/Emerson

J'ai commandé des dummy de PRC152 (modèle Z-Tac, le plus courant, vendu sous différentes marques d'ailleurs ainsi que le modèle FMA), je pensais niaisement que ce serait une version légèrement agrandie pour pouvoir y mettre une radio. Et bien non, elles sont aux côtes de ma TCA, donc trop étroite aussi. Et pire, elles ont encore moins de place que mon ER328 avec leurs colonnes de plastiques à l'intérieur. Quand à la version FMA, ben avec sa batterie démontable comme sur une vraie PRC152, ben là impossible de mettre une radio tout court.


J'ai fait un comparatif de la dummy Emerson/Z-Tac (verte) avec la version FMA (noire). Et une radio Motorola T82, qui est très petite et très compacte (à mon sens).
La FMA est sympas niveau qualité de finition et tout. C'est du composite bien dense et épais, vissé de surcroit; pas du fin plastique de Lego / Playmobil comme la Z-Tac/Emerson qui se "clipse" genre 2-3 fois avant de casser. Le clavier FMA est en silicone, plus réaliste au toucher et visuellement aussi. L'antenne FMA est un poil plus souple mais elles se valent niveau rendue.
Par contre, , comme la batterie est démontable sur la FMA, ben impossible de mettre une radio dedans. D’où le faux connecteur U283 plein.
Alors que sur la Ztac/Emerson, le faux connecteur U283 (fort petit) est démontable pour pouvoir passer le câblage radio.
Autre avantage de la ZTac/Emerson, c'est le clavier: un plexi imprimé. alors que la FMA, ben c'est juste un autocollant à poser soi-même, qui risque d'avoir des défauts et se décollera dans le temps.

Sinon il y a aussi le modèle Tac-Sky que j'ai vu sur aliexpress. Celle-là est surdimensionné, c'est sur. On peut y entrer l'UV-5R comme on voit sur la photo, mais en pliant l'antenne à 90° et toujours sans pouvoir brancher le connecteur dessus. Du coup, pas d'intérêt non plus. Surtout que ce modèle est beaucoup plus cher.

Notez enfin que pour le connecteur d'antenne, FMA a fait un connecteur relativement petit, surement l'équivalent d'une vis de type métrique pour ne pas s'emmerder alors que ZTac/Emerson ont cherché à reproduire le pas de vis et le diamètre du vrai TNC. Du coup l'embase ZTac/Emerson peut accueillir une vraie antenne TNC (donc TCA, TRI, ABBEE ou une vraie Harris / Thales / General Dynamics...)
Vu que les antennes sont en caoutchouc souple, celle de FMA peut quand même se monter sur la ZTac/Emerson ou un vrai TNC. L’inverse n'est pas vrai, celle de ZTac a un trop gros diamètre pour se monter sur le FMA.
Donc si vous voulez vous prendre un kit d'antenne ZTac/Emerson, n'utilisez pas un connecteur d'antenne FMA.


Le mieux niveau radio, c'est un modèle avec une prise par au-dessus.
Je pense à une motorola T80 ou T82 (plus récent) personnellement (pas vraiment amplifiable).
En radio semi-pro, je vois la nouvelle pmr446 digital de Kenwood, la TK-3601DE et son nouveau connecteur (du coup impossible de savoir si on pourra de nouveau avoir des ptt amplifiés avec cette radio)
A part ça, aucune idée. A vous de creuser le sujet.

NB: quelque soit le modèle, si votre radio est trop grande, rien ne vous empêche de la mettre dans une autre poche à coté, de percer la dummy (quelque soit le modèle) afin de faire passer le câblage par dummy. L'avantage, c'est que pour allumer/éteindre/changer de fréquence votre radio, inutile de sortir la grosse dummy PRC et la démonter pour accéder à votre radio.

Conclusion:
La dummy FMA a un super clavier que j'adore et une belle antenne courte
La dummy ZTac/Emerson un super écran ainsi qu'un bon connecteur d'antenne et il existe un kit pour antenne longue.
Le reste m'importe peu pour l'ER328.

En tout cas, comme prévu, j'ai pu tout démonter dessus: pavé alphanumérique, écran, boutons, connecteurs....
Je vais donc faire une nouvelle version pour pouvoir y adapter tout ça.
Des petits tests de taille d'écran et de dimensions de clavier et hop.





1ère version: le modèle "maquette"

Déjà voici le modèle maquette, juste pour les collectionneurs qui veulent un truc qui ressemble au vrai et approchant des cotes originales.
Une version à assembler et coller. Seul l'antenne manque. Le mieux c'est quand même de s'acheter une dummy de PRC 152 ou de 148 et d'installer la fausse antenne.
Le faux connecteur U-283 et le faux bouton de la dummy ZTac de PRC152 rentre dedans sans problème.
J'ai fait un bouchon de base (ficelle attachée sur le coté) qui, imprimé en TPU, devrait fonctionné sur les vrais connecteurs "MBITR" / U-283.
Le bouchon avec le trou sur le haut, c'est la version de l'original.
Sur le vrai ER328, on dirait que le bouchon de l'antenne est identique en dimension à celui du bouchon du connecteur pr4g. Donc si vous voulez faire une version collectionneur réaliste, imprimez 2 fois le bouchon avec le trou par le dessus pour pr4g, il fera l'affaire pour le bouchon d'antenne.
2 trous pour l'antenne : un pour le vrai connecteur TNC et un pour le faux de la dummy ZTac PRC152.
2 trous pour le connecteur: un pour la dummy ZTac/Emerson et un pour le U-283. J'ai fait des faux connecteur pr4g qui vont dans les 2 trous.
Il y aura une coque de radio sans trou au dessus si vous voulez faire les trous à des diamètres spécifiques pour vous.
Le potar de volume, le "bouton pr4g" et le clavier numérique existeront en version sans lettrage aussi. En effet, la version avec lettrage creusée dans la masse demande une telle précision que je ne pense pas qu'elle soit faisable sur toute les imprimantes 3D FDM (classique). Pour ceux qui ont accès, il y aura des modèles en double extrusions (2 couelurs). Par contre en impression SLS/MJF ou mieux en résine, pas de soucis.
Le petit trou à l’arrière de la coque radio, c'est pour la vis qui tient la ficelle des bouchons. sur la vraie radio, il y a 2 bouchons: un pour le connecteur pr4g et un pour le connecteur d'antenne.




1er modèle dummy

Maintenant on va tester des bouts de la dummy PRC152 ZTac. J'ai coupé le clavier histoire de garder le même nombre de touches.
L'avantage de la dummy ZTac/Emerson, c'est l'écran et le faux connecteur ou l'on peut passer le câblage.


Après avoir redessiné la radio, voici le 1er modèle quasi finit en taille normale. Avec les pièces de dummy prc-152 emerson histoire que ça rend joli : faux clavier, faux écran pas encore découpé à dimension, faux potar, fausse antenne et faux connecteur. Avec une PRC-152 de chez TCA en comparaison.


A droite, j'ai mis mes bouchons et mon potar (sans lettrage celui-ci) pour vous montrer.
La différence avec la version maquette se voit essentiellement sur le haut. Ma dummy utilisera une vis pour se fixer, remplaçant l'ergot indicateur du potar (entouré en rouge sur la version maquette).




Compatibilité des radios.

Pas super, il faudra en prendre une la moins large possible. De préférence une radio avec un connecteur sur le haut comme dit précédemment.
A gauche, vous avez la version dummy taille normale, la motorola T82 rentre dedans sans soucis.
A droite et en bas, test de la dummy version large avec d'autres radios.
La Retevis RT24 est la candidate idéale pour la version large. En rabotant le connecteur kenwood, ça devrait passer sans soucis et je pourrais aussi y mettre une vraie antenne déportée.
La motorola XTNiD passe presque (pareil, en rabotant le connecteur, ça pourrait le faire). Problème: l'antenne gène trop.
La Kenwood TK-3701D passe presque aussi, mais là, trop épaisse avec la batterie, ça ne rentre pas dans la dummy.
La Baofeng UV-6R, elle, est bien trop large. Il faudrait démonter la coque de la radio pour qu'elle puisse rentrer dans la dummy.




2e modèle de dummy

Voilà ce que ça donne une fois peint.

Version Normale:
Avec écran/clavier/antenne/potar et faux connecteur Emerson/ZTac






Test potar et clavier

J'en ai profité pour faire des tests de lettrages aussi sur le potar de volume et le clavier numérique. Histoire que ce soit lisible en impression 3D home-made aussi. Et voir ce qui fonctionne avec en y coulant de la peinture...
Bref j'ai simplifié et épaissit les lettrages. Les lettrages sont creusés. Comme ça on peut y couler de la peinture. Puis on élimine le surplus, une fois sec, on peut gratter avec la lame du cutter. Un petit passage à la flamme pour raviver la couleur noir et ça permet d'avoir un lettrage propre et lisible à la fin.
J'ai aussi testé l'impression 2 couleurs. Le clavier, avec du PLA couleur naturel (en gros translucide) rend pas mal. En plus, la nuit, quand votre radio s'allumera, ça pourrait rétro-éclairer le clavier. Ca peut avoir son petit effet. (à tester aussi, le filament phosphorescent, toujours pour le clavier)

Vous aurez donc, comme le bouton PR4G plusieurs choix possible: sans lettrage et avec lettrage pour le clavier. Et 3 versions pour le potar: sans lettrage, un modèle v1 avec le lettrage d'origine dure à imprimer: on voit un A et un 0 sur le poatr), et un modèle v2 avec un lettrage facilement imprimable (juste un A sur le potar).
Le plus simple, c'est d'imprimer un clavier avec le lettrage en négatif et de coloriser le haut de la touche au posca noir (c'est plus préçis qu'au pinceau quand on est pas doué).


Finalement j'ai imprimé un modèle FMA.
Le clavier étant en silicone, j'ai découpé un morceau de la coque de la ZTac (plus simple à découper que le polymère de la FMA) et je l'ai siliconé derrière, pour que si opn appuie sur les boutons, le clavier ne se sauve pas en se décollant, ce serait ballot.


Du coup, voici un comparatif des modèles: FMA, entièrement imprimé et ZTac/Emerson





Clapet avec logo PR4G

J'ai redessiné le logo PR4G à partir d'une photo de pin's vendu sur ebay et d'un dessin trouvé dans un pdf (manuel d'utilisation ou d'info Trans, je ne sais plus).

En résolution maximum (buse de 0.3mm et couches de 0.05mm, le logo n'est lisible qu'en impression sur le chant. Et encore, bof. Du coup j'ai fait un 2ème bouton avec un logo simplifié et un lettrage plus gras, bien plus lisible une fois imprimé.
Vous aurez donc 3 bouton PR4G: une version basique sans texte, une version avec un lettrage facile à imprimer et une version avec le logo, dure à imprimer. au choix comme d'hab.




Ecran

J'ai coupé un bout de feuille plastique pour porte-étiquette. Il a une face anti-reflet comme vous pouvez le voir sur la photo, et il est légèrement teinté vert. Une fois coupé au cutter, on sent un "tranchant" sur les bords qui se sont relevé avec le passage de lame. Du coup j'ai émoussé/ébavuré en passant la lame de cutter sur la tranche. Ca permet de pouvoir coller le bout de papier/sticker sans que les bords se décollent.
Aucune idée de ce qui est écrit sur l'écran de l'ER328. Du coup je vais inventer. Déjà en "comparant" avec d'autres photos de radio de chez Thales, on peut voir que l'écriture est de type "écran LCD / écran de calculatrice". J'ai donc chercher une police de caractère qui correspond et des pictogrammes classique (niveau de batterie, puissance de réception....).
J'ai imprimé ça sur papier puis j'ai appliqué un coup de bombe aérosol sur la face visible pour la coller sur le "plexi". La colle a décoloré mon encre jaune.
Une fois le "plexi" et la feuille de papier collé sur la carcasse, j'ai ajouté un bout de vinyle adhésif jaune (sticker) pour protéger le papier de l'humidité.


Astuce: pour une simple étiquette, on met des couleurs unies, normale. Pour un faux écran, les couleurs ne doivent pas être "monochromes", sinon on sent direct que ce n'est pas naturel. Aussi j'ai donc appliqué des dégradés légers sur la couleur de fond. Ça ajoute une touche plus naturelle au fond d'écran (un peu comme un léger ombrage, une nuance pas tout à fait uniforme). Si cela avait été pour faire un montage photo, j'aurai aussi ajouté du "bruit" dans la couleur. Mais là, comme on va imprimer le truc et le coller sur un bout de plexi transparent, le "bruit" naturel va apparaitre tout seul. Donc inutile d'en ajouter.

Le fichier de l'écran à imprimer soi-même (version jaunâtre ou version verdâtre au choix):

Version LARGE:



Version Normale:



Du coup je suis allé au Techshop pour en imprimer sur du vinyle transparent pour le coller au dos du "plexi". (Donc on imprime le fichier à l'envers).


Alors pour le vinyle transparent, afin de ne pas mettre mes doigts sur la colle et qui sera visible sur la face imprimée par transparence, je pose des bouts de scotch, je tient ainsi l'étiquette par le scotch sans toucher le vinyle. L'étiquette est imprimé à l'envers (ce n'est pas canal 05 mais canal 02 que l'on voit, regardez les lettres du texte en petits caractères). L'étiquette est collé au dos du "plexi".
Puis j'ajoute un vinyle de couleur pour faire un fond. Ici un fond jaune, ça accentuera la couleur jaune en fond. J'ai aussi fait des fonds blancs pour voir ce ui rendait le mieux.
J'aurais pu, lors de l'impression, le rendre opaque en imprimer un fond de couleur blanche directement, mais je n'avais pas le temps, le techshop fermait, j'ai juste eut le temps d'imprimer.
Puis découpe du surplus de matière et des 4 coins du "plexi" pour faciliter le positionnement.
Ici, comme précédemment, j'ai ébavuré les bords au cutter bien sur.
J'en ai profité pour tester avec un bout de vinyle blanc en fond aussi ainsi qu'avec un autre morceau de "plexi", juste translucide, pas transparent, histoire de tester.





Étiquettes au dos

Vu que je faisais de l'impression au Techshop, j'en ai profité pour faire des fausses étiquettes découpées en plus: une plaque constructeur et un code barre. Ce dernier servira aussi pour le ptt d'ailleurs.
Décoller le sticker avec les doigts, c'est pas top: d'abord, le gras/saleté de la peau se colle va sur la colle, donc le sticker colle moins bien à cet endroit et en plus, vu la taille du sticker, mes doigts trop grands m’empêcheront de le poser correctement. Du coup je décolle le sticker et je le positionne à l'aide de la lame du cutter. Comme ça je vois bien ou je le met et je n'enlève pas de zone de colle.


Et les étiquettes par elle même maintenant.

Fichiers jpg, ne pas oublier de couper du blanc autour:



Fichiers ai:
étiquette constructeur
code barre



Clip "ceinture"
Et enfin, j'ai acheté des clips ceinture de radio, le modèle kenwood "KBH-11", il me fait pensé, de loin, à celui de l'ER328 par apport à tous ceux que j'ai vu sur ebay pour pas cher. Il a 2 pattes vissables et la base est plate, donc facile à installer. Ce modèle est plus long que celui de l'ER328: son avantage, c'est qu'il s'installe ainsi dans 2 passants molle d'un coup, ça stabilisera bien mieux la radio si vous utiliser ce clip "long".


Du coup le modèle final ressemble à ça de dos:






Connecteur radio U-283/U

C'est le connecteur des radios US: MBITR ou PRC152 / PRC148. Celui qu'on trouve sur les radios TCA / TRI.
Sachez que sur ebay.com on peut trouver des vrais connecteurs pour moins de 15$.
Sur aliexpress Tac-Sky fait un faux connecteur avec un câble kenwood 2pins pour environ 20$ (du coup bof si vous ne voulez que le connecteur mais intéressant si vous êtes en kenwood 2pins).
On peut aussi trouver une copie chinoise FengRuiTong sur aliexpress en noir (au moins ça fait classe comme copie chinoise!)
Cliquez ici

Enfin niveau connecteurs, le 1pin motorola n'a aucun soucis, les 2 pins kenwood et motorola, c'est pas la même histoire.
On peut faire une fente au niveau du trou, histoire de passer les pins par exemple. J'ai fendu un de mes capuchons en TPU histoire de glisser le câble dedans, ça habille bien je trouve. Une fois la façade installé, ça reste discret et propre.


Avec mes faux connecteurs, même histoire. Aucun soucis avec le 1pins, même avec la version ZTac/Emerson (ou le trou et la bague sont plus petits).
Pareil, en coupant la bague, on peut faire passer le kenwood 2pins et ça visse. Mais pas le motorola 2pins, il est trop mastoc pour passer dans la bague coupée.


Avec le faux connecteur installé, la fente dans la carcasse reste discrète.
Remarquez aussi que la fente permet aussi de faire passer le câble Tac-Sky avec son imitation d'U-283. Il est au diamètre du trou des dummy ZTac-Emerson.


J'ai modélisé une fausse embase PR4G pour les collectionneurs qui mettent leur matos sur un mannequin, histoire de pouvoir à peu près "maintenir" en place la fiche push-pull CMA14 dessus sans abimer les pins. Ca permet de manipuler la radio.
Et une autre embase, longue cette fois, qui ne servira qu'à tenir correctement le connecteur sans démonter le headset. Ca n'abime pas les pins non plus. Mais comme c'est un fin tube à l'intérieur. C'est pour du mannequin toujours, mais sans manipuler (sinon ça ne tiendra pas très longtemps amha).



PS: la dernière version de cette embase est fonctionnelle: elle possède un ergot et une fente afin de pouvoir réellement connecter la fiche push-pull


Sinon bien sur, j'ai modélisé une embase vissable en 2 parties pour insérer le câblage de votre radio ainsi qu'une fausse fiche push-pull CMA14.

NB1: la fiche push-pull CMA14 est un tube. Elle n'est pas en 2 parties. Il faudra donc l'incorporer sur le câble lors de la fabrication du ptt directement.
NB2: plutôt que de mettre toute la fiche CMA qui est grande et qui ne tiendra pas droit comme un "I" lors d'une partie d'airsoft, autant juste mettre le capuchon souple sur le câble. Ça habillera l'embase de la radio et ça fera jolie à défaut de faire réaliste.



Antenne tacticool:

Une antenne utilisable avec connecteur TNC, selon la longueur c'est 15-20$.sur aliexpress, j'ai trouvé ça: (différents modèles/tailles ABBREE)
Cliquez ici
Si vous voulez la brancher à votre radio, il faut s'assurer que c'est une antenne UHF dont la bande de fréquence inclue 446MHz (oui car certaines antennes UHF sont parfois incompatible avec nos radios PMR446).

Les connecteurs d'antenne, il ne faut pas se tromper, il y a principalement 3 standards: le grand modèle TNC (celui des PRC152 TRI / TCA), le BNC (même taille qu'un TNC mais en version quart de tour, donc détachable rapidement) et enfin le tout petit SMA (celui sur la baofeng).
Et ils existent en version inversé (polarité inversé), il y a "RP" d'indiqué dessus (pour "Reverse Polarity") en préfixe (exemple: RP-SMA-M pour "SMA Mâle en Ploraité Inversée") . A ne surtout pas prendre, regardez bien la photo des modèles SMA en standard et RP pour comprendre les différences (et donc l'incompatibilité, surtout si vous allez sur un site inconnu pour en acheter un).


Sur la radio ce sera une embase TNC-F (femelle) et sur l'antenne un TNC-M (mâle)



NB1: Dernière photo de droite, le gars a 2 radios: une ER328 et une PRC152, l'ER328 a une toute petite antenne "ronde" cette fois.
Enfin, juste pour montrer que l'on a des ptt peltor en PR4G, il n'y a pas que le ptt Elno qui se branche sur cette radio. Et si vous regardez bien, là, c'est un modèle à 3 boutons (un centrale, normale, et 1 de chaque coté). Perso je connaissais les doubles (pas de centrale, juste les boutons sur les cotés), mais pas le triple. Bon, bien sur, ce ptt peltor va avec un peltor comtac donc en gros, majoritairement un ptt pour commando.

NB2: La poche coyote que l'on voit sur les portes-plaques est une Blackhawk, cf le paragraphe sur les poches.

Alors en terme d'antennes, il y a la plus courante: une grande bilame (on dit aussi antenne fouet) de 112.5cm (antenne fouet+sa base dévissable). On voit sur un porte-plaque de commando qu'il l'a passé dans ses molle à l'arrière, les trans hurleraient au sacrilège s'il voyaient ça! Oui parce qu'à plier une bilame, elle casse toujours au bout d'un moment!

Ensuite on peut voir une antenne souple (l'antenne "ronde") comme les antennes souples des dummy airsoft et qui mesure 45.5cm (avec une base inamovible cette fois).

Il y a aussi l'antenne déportée: sur un commando, on voit genre le TCI MAST (à confirmer). En tout cas ça se fait avec des déport home-made, parfois imprimé en 3D:

Enfin il y a l'antenne flexible (flex antenna): une antenne qui n'a pas d'âme rigide mais juste un câble souple blanc glissé dans les passant molle du porte plaque ou dans les molles du passant d'épaule.

Remarque: je reviens sur les antennes plus loin dans la version 3 de l'ER328



Vu que j'avais une antenne abimée de TRPP8 qui trainait, je l'ai "réparée" (à l'extrémité, les 2 lames se séparent, impossible à refixer ensemble, du coup j'ai scotché et recouvert de gaine électrique thermo). Puis j'ai ajouté un petit colson noir pour la maintenir pliée en 2, comme ça, repliée, on remarque moins que les lames se décollent. Nos gars utilisent beaucoup les colsons pour tout fixer en opex, alors autant faire comme eux.
Avec un petit adaptateur qui va bien, voilà le résultat:




Bouchon de connecteurs

1er modèle de bouchons en TPU Shore 92A (en gros du caoutchouc dur, mais suffisamment souple pour faire des bouchons). Avec une sécurisation sur le coté. Ici une version pour connecteur U283 et TNC.

Ce 1ers modèle était plus ou moins un mélange avec le bouchon de PRC152.

Et puis j'ai trouvé des photos des bouchons. Donc plus simple de le modéliser correctement. Il y a donc la v2 et la v3.

La v2, c'est la version qui est en gros à l'échelle. Mais du coup ils sont épais et moins souples. Donc plus difficile à enlever des connecteurs.
La v3, j'ai sacrifié la taille. Ils sont donc moins réalistes en dimensions, mais correspondent plus à des bouchons facile à enlever sur le connecteur U283 et TNC de mes dummy.

NB sur la photo du bas d'une vrai radio, j'ai indiqué quel bouchon correspond à quoi. Pour l'U283 et la TNC, l'inverse colle mieux en terme de dimension. Du coup les bouchons de la dummy, au niveau des formes, sont à l'inverse des bouchons de la vraie ER328.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 06/08/2023, 21:06.
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AirTiksam
posté 07/07/2020, 17:42
Message #5


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Couleur:

Comme tout le matos militaire dans l'Armée de Terre, c'est du "Vert OTAN".
Les maquettistes et les collectionneurs de véhicules mili vous feront 1001 théories sur l'équivalent RAL. A vous de fouiller le net. Ou juste d'acheter une bombe de peinture dénommé "vert otan" histoire de ne pas se prendre la tête.

Ici 3 modèles peint avec des bombes de peinture de la marque Fosco.

Niveau rendu
J'ai testé la version usée en ajoutant de la peinture argenté. Ça rend pas trop mal. Mais c'est long et technique. Faut avoir de l'entrainement pour faire un truc propre (ce qui n'est pas encore mon cas).


Et puis j'ai aussi testé la version impression en PLA argenté et peinture grattée. C'est plus facile, moins technique et rend super bien amha.

D'abord j'ai ponçé l'impression pour la rendre lisse en façade. Puis j'ai mis 3 sous-couches d'apprêt transparent spécial impression 3D censé atténuer l'effet de couche (bof, un simple vernis aurait rendu pareil).
La sous-couche transparente est importante: la peinture verte ne pénétre donc pas le PLA argenté, il est stoppé par la sous-couche.
24h de séchage plus tard, une 1ère couche de peinture verte. Après coup je me rend compte que cette couche aurait pu être d'une couleur différente de la couleur finale histoire d'accentuer encore le coté peinture écaillée.
24h encore après, une 2ème couche de peinture verte. Mais cette fois je la laisse sécher à peine 2-3h (elle est donc encore "fraiche") et là j'ai gratté avec une lame de cutter.
Et cette fois ça rend vraiment bien je trouve.
A mon avis, selon le PLA argenté, le rendu sera plus ou moins réaliste.
Ici la radio a un ¨PLA argenté assez claire et la batterie un autre PLA argenté, plus fonçé.
Le grattage de peinture fraiche donne des nuances de vert selon que je gratte jusqu'au PLA argenté ou non. Je trouve ca chouette perso..




Dimensions des différents modèles

Voici les dimensions internes pour insérer vos radios.
La version Large existant en Monobloc (sans fond à l'arrière), on peut donc l'utiliser avec des radios plus grandes. Cf le paragraphe suivant sur les poches.





Poches radio

J'en profite pour vous montrer ce que donne l'ER328 dans différentes poches.

D'abord, le plus important: une vraie poche d'ER328 de chez Protextile, la seule que j'ai trouvé (au surplus Overlord)


En ce qui concerne la poche Protextile, je suis pas mal niveau proportion avec l'écran et le clavier bien placé. Peut être qu'elle est un peu trop petite en hauteur (vu que la poche est plus grande que ma dummy), mais bon, c'est déjà pas mal je trouve.
Et ma dummy Monobloc Large rentre dans les poches avec la radio qui dépasse, comme je l'avez imaginé. Et une fois dans la poche, ben ça ne choque pas.

J'ai testé avec 2 autres types de poches, histoire de se rendre compte.
La poche avec le rabat de poche: c'est une ficelle qui passe autour de la radio, elle est trop juste, mieux vaudra trouver un modèle avec un élastique ou une ficelle plus longue/réglable.
Quand à la 3ème, c'est pas terrible amha, on ne voit pas du tout la radio et le passant autour de la radio est trop court lui aussi, pire, ca ne ferme plus. Donc aucun intérêt.

Sinon j'aime bien la poche Emerson avec le monobloc large.

EmersonGear PRC148/152 Tactical Radio Pouch (réf: EM8350 )
Comme vous pouvez le voir, on a directement accès à la baofeng uv-5r. Ca, peut être très pratique en partie.

Après ce que je vois aussi parfois sur les photos, c'est que la radio semble être installée dans une poche pour chargeur double.

Enfin, voici le modèle de poche que l'on voit le plus sur nos militaires et nos FS. De quelle marque s'agit-il dans notre armée, je laisse la place aux experts.

La poche BHI (BlackHawk) STRIKE pour PRC152 est vraiment sympas et facilement trouvable.
Ici, j'ai pris une version Monobloc Large avec l'UV6R qui ne rentre pas dedans à cause du connecteur.
Pas grave, dans la poche ça ne se voit pas. La poche est assez grande pour que ça passe.
J'ai redessiné le Monobloc pour que l'arrière descend à hauteur de poche en gros, donc ça reste discret.
Elle tombe pas mal, on peut utiliser la fixation par velcro. La fixation par élastique, elle, est trop petite (oui il y a 2 systèmes de fixation pour la radio dans cette poche).


La version NFM, moins aisée à trouvée.
La même que la Blackhawk! mais sans protection des tranches de cordura. Donc un peu moins large coté passant molle.

La version Paul Boyé pour Tigre. Donc pas simple non plus à trouver.
Modèle un peu plus simplifié.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 21/11/2021, 20:09.
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wong lao loong
posté 07/07/2020, 18:26
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Je peux t'envoyer mon ELNO si tu as besoin d'un modèle.
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AirTiksam
posté 13/07/2020, 09:44
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Dummy spéciale Motorola T8x

Avec mes 1ères modélisation, j'ai trouvé que le plus simple était une version avec une radio à connecteur 1pin se branchant sur le haut.
Le modèle motorola T80, si on dévisse les passants de dragonnes, est aussi compact que le modèle T82.


Du coup je me suis dit que j'allais faire un modèle spéciale pour motorola Talkabout T80 et T82

Ça vous dirait de jouer aux Legos? Moi oui.
Le potar a un trou caché (une fine couche de matière le cache). Ça sert à faire un filetage et y installé une vis sans tête pour maintenir la tige Lego, au besoin.
Il y a la même chose sur la pièce qui se place sur le potar de votre talkie.
J'ai fait des pièce pour aller sur les différents diamètres standards de potars. Avec à chaque fois 2 modèles avec un jeu un peu différent. Ainsi qu'une pièce spéciale pour fixer des vrais boutons de radio à visser.
Quelques Legos techniques pour déporter l'axe pivotant et hop, le potar de la dummy est fonctionnel. Vous pouvez allumer/éteindre/modifier le volume de votre radio.


Les legos peuvent s'acheter à l'unité sur briquestore.fr
J'ai donc acheté:
2 cardans "LEGO 6321309 ROPELLER SHAFT"
2 axes courts "LEGO 4142865 AXE 2M AVEC RAINURE"
1 axe de la taille au-dessus: "LEGO 4211815 CROSS AXE 3M"
Ca vous coute autant en lego (1.88€) qu'en frais de port (1.70€)
Ou alors vous piquai ça à vos enfants, mais le mieux pour la paix des ménages, c'est de les piquer à vos neuveux. J'dit ça j'dit rien....

Et ce modèle spéciale pour T80 / T82 sera en 3 parties démontables. La batterie se fixe via des vis (flèches rouges).
La radio est parfaitement positionnée, stable sur les cotés. Reste à voir comment la sécuriser dans le sens haut-bas.


Nouveau modèle, avec des hanses pour passer un élastique et une mousse au fond de la batterie, ça stabilisera la radio dans le sens horizontale et voilà.




Dummy version LARGE

Dernière acquisition, Baofeng UV-5R. Vu que c'est la radio préférée des airsofteurs (pas qu'en France d'ailleurs), j'en ai pris une pour vous montrer ce que ça donne. Je la croyait plus grosse que l'UV-6R, mais c'est tout le contraire, elle est bien plus compacte. Sans le connecteur, on peut l'insérer dans la version normale (sans intérêt, c'est juste pour la photo). Avec connecteur, elle rentre dans la version Large sans problème.


Il y a encore du boulot sur la dummy version large.
NB: je ne l'ai élargit que de 10mm seulement. Si je l'élargit encore, j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans les poches radio.

Idée du soir: de toute façon, une grosse radio comme ça, ça reste dans une poche. Du coup, pour la version large, plutôt que d’ouvrir la face avant, je repasse sur l'ouverture dans le dos, mais cette fois, au lieu d'avoir un fond refermable, je ne met pas de fond. Comme ça le talkie dépasse de la dummy vu que la radio est trop large, mais le tout restant dans la poche, on s'en fout.
Allez hop, on part pour 2 jours d'impression pour faire une dummy version large monobloc.

Version Monobloc Large:
Avec connecteur TNC et U283 ainsi qu'une vraie antenne. Ecran et clavier home-made.


Comparatif normal vs large:




Modèle LARGE pour passer les connecteurs 2 pins

Pour la version LARGE de la radio, j'ai fait un haut avec une "encoche" et une nouvelle embase pour pouvoir passer le connecteur des talkies ayant un connecteur 2 pins comme la Baofeng UV-5R.


L'encoche reste discrète comme vous pouvez le constater





Version 3 "normal" : radio démontable

On continue d'améliorer la radio pour encore plus de réalisme.

Cette fois, je redessine la radio pour la rendre démontable quasiment comme une vraie: la façade, l'arrière et la batterie se démontent.

Ce modèle "normal" de v3 se veux avant tout "réaliste", réservé aux collectionneurs. Comme ça, à vue de nez, aucun talkie ne rentre dedans.


J'ai renforcé les bords afin que la façade et le dos de la radio s'installent via un système de glissières. Ils se sécurisent ensuite par vissage. Je ne l'avait pas fait intentionnellement sur les 1ères versions car on perd de la place pour insérer les talkies dans les radios dummy et ça m’embêtais. Mais maintenant, je fais quand même une v3 démontable pour le réalisme et pour les bricoleurs, vous verrez.
Sur le haut, les trous sont au format des fiches U-283/U et TNC. L'emplacement de l'U-283/U a été pivoté de 90° pour pouvoir accepter toutes les fiches de PTT.
Le bouton ptt a été aminci et se clipse cette fois.
Les "boutons" pour retirer la batterie sont, cette fois, solidaires coté batterie (il faudra les peindre en noir, ce n'est plus des boutons imprimés en noir à coller). Afin de renforcer la solidité du modèle en évitant les trous et l'amincissement des parois.


Le clapet avec le logo PR4G se clipse aussi.
J'ai aussi redessiné le faux haut parleur au dimension standard d'un vrai haut parleur. Au cas ou vous auriez envie d'en mettre un vrai plutôt qu'un factice imprimé.
Comme tout ça prend de la place, j'ai du épaissir la façade.
Pour renforcer l'écran et le clavier, j'ai ajouté des fonds à visser.
Le clavier a été refait aussi. Les touches sont au format des touches de la PRC152 FMA mais l'écartement horizontal est plus grand afin d'épaissir les parois. Il faudra donc coupé le clavier FMA en 3 bandes pour pouvoir le positionner dedans.


Le dos de la radio a été un peu modifié du coup pour la visserie car cette dernière n'est pas au même endroit que l'original. Pour une question de solidité de ma dummy et afin de libérer le plus de place possible pour l'installation d'un talkie à l'intérieur bien sur.
Ça ne change pas grand chose visuellement. J'ai fait un dos "simple" sans clip ceinture, et un autre adapté au clip KBH-11 (en gros, c'est le dos des versions précédentes).


Les lettrages du potar et du clavier sont uniquement réalistes, mais du coup impossible à imprimer en FDM (les imprimantes 3D grand publique) car vraiment trop fin à imprimer. J'ai mis des versions sans lettrage à défaut.
Pour le clavier, il a été redessiné au format des touches du clavier FMA comme dit précédemment. Donc si vous voulez un clavier avec du texte dessus, ce sera uniquement le clavier de la PRC152 FMA à défaut. J'ai fait un modèle avec des touches à bords chanfreinés (angle à 45°) et un autre avec des bords arrondis. Le chanfrein est plus pratique si on applique de la peinture ou si on doit gratter la peinture sur le bord de la touche. On verra lors des tests.
Le potar est creusé, sur le haut de la radio il se monte sur un bout de tube. Je me dit que ça rendra la radio un peu plus étanche au niveau du potar du coup.

Pour l'assemblage


1 - Sur la façade, on clipse le clapet avec le logo PR4G, on colle le faux haut-parleur et l'écran et on positionne les 3 bandes de boutons provenant de la PRC152 FMA.
2 - On place le fond d'écran et le fond de clavier (la version spéciale FMA ici)
3 - On visse les fonds à l'aide de vis PVC diamètre 2mm, longueur 5mm. On pourra alors appuyer sur les touches ou l'écran sans crainte de les décoller maintenant.
4 - Sur le corps de la radio, on clipse le bouton PTT, on visse les embases U283 et TNC ainsi que le potar (nb: il y a une fausse vis métal M2x3mm à empreinte hexagonale sur le dessus) ainsi que la vis tenant les bouchons en TPU (vis PVC diamètre 2.5mm, longueur 5mm). Puis on glisse la façade. Normalement, avec des petites vis à têtes bombées, ça passe. J'ai prévu 2 ajourages sur le bord haut du corps exprès.
NB: la vis qui tient le potar sur le corps, c'est soit un lego technique, soit une vis métal M5 soit une vis PVC diamètre 3mm (potar avec un trou d2.5mm).
5 - On bloque la façade avec une vis métal M2x10mm à empreinte hexagonale (le diamètre de la tête est réduit car il n'y a pas de place sinon).
6 - On visse le clip ceinture sur le dos de la radio avec 2 vis PVC diamètre 3mm, longueur 6 à 8mm max (ici des 8mm que j'avais en stock). Glisser ensuite le dos dans le corps de la radio. Vous verrez tout de suite si les vis du clip gênent ou pas l'assemblage du coup.
7 - On visse le dos de la radio à l'aide des mêmes vis que le clip ceinture; à savoir vis PVC diamètre 3mm, longueur 6 à 8mm. Pour le réalisme, elles doivent être à tête bombée et empreinte torx (en étoile)
8 - On insert enfin la batterie.
9 - On fixe la batterie par des vis encore. Vis métal M2x5mm c'est bien. Ici ce sont des 8mm, ce que j'avais en stock. Le tête de vis est au diamètre des trous sur la batterie et la sécurise en l’empêchant simplement de glisser vers le bas.

Et voilà, la radio est assemblée.


Dernière modif: à priori, c'est à ça que ressemble le vrai écran:

Reste plus qu'à l'imprimer un de ces 4 au Techshop.

En attendant, j’apprends à mouler avec la résine PU (PolyUréthane). C'est très différent de la résine polyester/époxy et c'est aussi plus cher. Mais ça ouvre beaucoup plus de possibilité.
La 1ère possibilité: faire des moulage fin et solide. La 2ème, faire des moulage en élastomère de PU, autrement dit, du pièces en "caoutchouc". Idéal pour le clavier.


J'ai fait fabriqué mon moule en impression 3D. Il est en 2 parties: le fond avec les claviers et les parois avec des "ergots" pour que l'élastomère reste en place dans le cadre. Un peu d'alcool polyvinylique pour faciliter le démoulage et hop. J'ai acheté de l'élastomère de silicone "spécial tirage en PU" (oui car on a de l'élastomère polyaddition et de l'élastomère polycondensation et seul les élastomères polyadditions sont compatible avec le PU).
Ici 200ml d'élastomère dans le moule. SmoothOn MoldStar 15Slow de chez FormX.
Coulage de résine PU (18ml pour les 2 claviers - Résine SRG65 de chez Résines&Moulages), un peu d'alumine hydraté (pour que la résine ne réduise pas trop en dimension en séchant) et un peu de pigment blanc pour une couleur plus clair. Pour garder une épaisseur constante, je pose une plaque de métal par dessus. Sans agent démoulant, ça passe sur la résine PU.
Pour ne pas avoir de bulles qui reste au fond des touches, une fois la résine coulée, j'agite le fond de la touche avec un fil de fer (ce que j'avais sous la main), ça suffit à éviter les micro-bulles au fond de la touche.
Ensuite une couche de noir par dessus. Soit ici de feutre posca soit de peinture à figurine appliquée au pinceau plat.
Et ça rend pas mal.


J'ai testé aussi de l'élastomère de PU shore 60A (SmoothOn KX Flex60 de chez FormX), donc du "caoutchouc", pour avoir un aspect "au touché" plus proche du "clavier silicone" que l'on connait tous.
La résine étant translucide, j'ai fait un test avec du pigment blanc+alumine et un test avec juste l'alumine hydraté pour voir.
Là par contre, agent démoulant en spray ou alcool pv obligatoire sur la plaque de métal sinon le clavier reste coller dessus et il risque de s'arracher en forçant à le dégager.
La viscosité étant plus difficile à gérer, j'ai encore des bulles dans les touches même en agitant dans le fond.
Je devrait tester un passage sous vide pour voir si ça rend mieux.
C'est pas mieux. En fait cette résine n'est pas assez fluide.

En attendant, je teste une autre technique. Une couche de peinture acrylique à figurine noir sur un bout de résine PU et les tests de clavier élastomère. Puis un passage au techshop et je "grave le texte" au laser. La peinture n'existe plus là ou le laser passe, laissant apparaitre le PU.

Le rendu du texte est parfait, je n'ai pas eut besoin de faire de réglage du laser, les réglages de base pour le gravage ont suffit pour un rendu super net.
Juste bien aligner et centrer le texte et le rendu sera parfait.

Test avec de l'élastomère de PU shoreA 40 de chez Résines et Moulages.
Leur élastomère de PU est largement plus fluide (et forcement du shoreA 40, c'est aussi beaucoup plus souple).
Du coup j'ai moins de bulle. Là, il y a des chances que j'arrive à faire des claviers parfaits.

Test sans alumine, juste une microchiure de colorant blanc (c'est dingue comme ça colore avec un rien, j'ai beau en mettre moins, le rendu reste "blanc opaque")

Nette amélioration en passant l'élastomère sous vide 2-3mn pour bien dégazer. On a encore ces putains de bulles sur les bords, mais toutes petites et moins nombreuses, donc un coup de posca dans le creux et ni vu ni connu à la fin. Je tient le bon bout.

Petite vidéo de Gravure laser en cours (cliquez le texte surligné)





J'ai eut encore quelques photos et presque dimensions.
Du coup j'ai encore remodélisé la v3. Avec un haut réaliste (la partie ou il y a les embases de connecteurs)

J'en ai profité pour modéliser ce qui manquait:


L'antenne:
*********


Une version entièrement en 3D de la base de l'antenne, ça tient via une longue vis M6 ou une tige filetée.


Et j'ai testé la modélisation sur la base d'une antenne fonctionnelle. (une chinoiserie ABBREE en UHF, donc compatible PMR446)

1 - j'ai retiré le plastique (ponçage/limage/découpe) pour voir comment c'était à l'intérieur: mauvaise idée comme vous voyez il y a des composants à nue qu'on risque de déssouder voir découper au passage.
2 - en réduisant le diamètre, ça peut passer pour le mannequin de collectionneur.
3 - la base d'origine (ABBREE), comme sur les PRC152 de chez TCA/TRI/FCS
Pour réduire le diamètre, j'ai commencé par poncer/limer à la main pour dégrossir. Manuellement, vous imaginez bien que l'on n'est pas parfaitement rond. Du coup j'ai finit la forme en mettant un bout de tige filetée au bon diamètre sur le haut (entouré en rouge) et en l'installant sur la perceuse à colonne (la tige filetée dans le mandrin). Enfin j'ai passé le tout à la lime électrique pour refaire un beau tube rond. Enfin c'était l'idée.
Dernière étape, j'ai limé sur haut en forme de la base antenne de l'ER328 (une forme hexagonale)
Seul problème à tout ça, réduire le diamètre ^pour être réaliste c'est pas terrible car il y a peu de matière sur les 3/4 de la hauteur. Du coup l'ensemble est "mou", il se tord à main. Vous imaginez bien du coup qu'au moindre choc en partie, ça risque de casser ou de dessouder des trucs dedans au risque de perdre la transmission.
Par contre c'est plus réaliste.

Ne reste plus qu'à imprimer les 2 parties en 3D à installer sur cette base d'antenne.
Un petit coup de peinture, histoire que l'aspect fasse moins plastique brillant et hop, installation sur la base d'antenne ABBREE.
A gauche, le gros modèle c'est sur une base d'antenne brute, à droite, plus fin, la version sur base d'antenne limée/poncée (à la dimension de la vraie embase).

NB: s'il y a besoin de coller, utilisez de la colle bicomposante (type résine époxy....), c'est le seul truc valable que je connaisse qui tienne vraiment fort sur l'impression 3D et le plastique ici.

Comparatif des bases d'antenne home-made (dont une avec sa bilame/fouet ABBREE) avec 2 véritables antennes d'ER328 (une antenne fouet et une antenne souple)



Enfin l'autre partie manquante:

La pince crocodile à l'arrière.
*********************



Bref, là, hormis si on m'en file une vraie, y'aura pas mieux que cette v3 je pense.

Voilà, du coup photos de famille avec une v3 complète:






Dernière mise à jour (v3E):
Une carcasse pour monter une vraie antenne (prise BNC avec un raccord fileté autour) et une vraie embase Bernier CMA 7N14





Pour les curieux:
filetage classique "droite" pour les 2 (on serre dans le sens des aiguille d'une montre et on déserre dans le sens anti-horaire, la visserie classique que l'on trouve partout)
Le raccord fileté est un filetage métrique M18 (sous fusion360 j'ai fait un filetage ISO de 18mm avec un pas de 1mm, soit M18x1, classe 6g)
Et pour visser le connecteur TNC/BNC chinois, c'est un filetage impériale d'1/2 inch (sous fusion360, filetage ANSI unifié de 0.5inch avec un pas de 28, soit1/2-28 UNEF, classe 2B)
Comme ça, l'écrou hexagonale de fixation est remplacé directement par ce raccord. Bien sur, si on ne le colle pas, il se desserrera avec l'antenne si on dévisse l'antenne.
Le connecteur BNC ou TNC s'insère sans soucis dans l'antenne et c'est la bague fileté qui sécurise l'antenne sur la radio, pas le filetage du TNC ou le quart de tour du BNC directement. Du coup les 2 sont compatibles.

Alors petit rappel.
Pour les antennes radios on a 3 types de connecteurs qui peuvent nous intéresser et 1 dont il faut se méfier.


Le connecteur BNC, celui trouvé sur l'ER328 encapuchonné dans une bague filetée
Le connecteur TNC, celui des radios ricaines et copies d'airsoft MBITR: Thales PRC148 et Harris Falcon PRC 152
Le connecteur SMA des radios chinoises Baoefeng / Retevis qui ressemble au TNC mais en tout petit et souvent couleur or
Le connecteur type N des postes PRC portables ou de véhicules et qui ressemble au TNC mais en beaucoup plus gros. Le PRC 117 possède les 2 embases: TNC et type N par exemple.

Ici, nous, ce qui nous intéresse c'est le fait que TNC et BNC sont "compatibles" pour notre ER328.

Les PRC152 ont une embase et des antennes TNC

Et on trouve facilement des adaptateurs TNC vers BNC.

Ici j'ai monté l'embase TNC sur l'ER328 et comme vous le constaté, ben la vraie antenne d'ER328 peut s'enficher dans la PRC152 (en TNC). Elle n'est pas fixé, mais elle s’enchâsse sans soucis dedans.


Tout ça pour dire, que le raccord fileté que j'ai fait remplace juste l'écrou des embases TNC/BNC, du coup on peut intervertir les 2

Et ce sera toujours compatible avec la vraie antenne d'ER328

Les déports d'antennes ("antenna relocation" en anglais) type le kit TCI M.A.S.T. fonctionne très bien: aussi bien sur PRC152 que sur la vraie ER328 au final.

NB: les kits récents sont avec des câbles BNC-TNC avec des adaptateurs BNC à monter sur la radio. Les 1ères versions étaient uniquement avec câble TNC-TNC semble-t-il.
Sur ebay.com, les originaux (pas les copies chinoises) se trouvent facilement pour 60-80$. Le neuf en magasin coute 100-150$.
Aux US, Disco32 s'est fait une place dans les accessoires de comms pas trop cher.Mais c'est aux US
Plus prêt et de très bonne réputation, il y a un anglais: SNR Comms qui fait des câble sur mesure.


Le grand câble en bleu est un câble BNC coté radio vers antenne TNC
Le petit câble en rouge au centre est un TNC vers TNC. (le TCI MAST d'origine était de ce type)

Ce grand câble BNC vers TNC est celui qui était monté sur une vraie antenne d'ER328. Un peu d'adhésif et de gaine thermo et la vraie antenne d'ER328 tient sur le connecteur TNC

Pour faire RS, une antenne de PRC152 en TNC se monte très bien dessus.

Du coup vous pouvez y mettre l'antenne fouet d'airsoft sur le câble de déport d'antenne (ici TNC-TNC, qui passe dans le raccord fileté de l'ER328) et y ajouter une base d'antenne type ER328 pour faire plus réaliste aussi.


Ça reste assez encombrant comparé à une antenne flexible (sans partie rigide dedans, l'antenne est juste un câble en gros)

Ici c'est un modèle de chez SNR Comms (un anglais qui fait des antennes flexibles et des déports sur mesure).
En RS, on voit des trucs du genre mais pas aussi "esthétique".

Bref, pour faire plus réaliste, il faut un connecteur BNC, mais vous ne pourrez y installer qu'une antenne RS ou un déport d'antenne BNC-TNC pour y mettre des antennes plus facile à trouver (RS, airsoft ou dummy)
Le connecteur TNC est moins réaliste mais est plus polyvalent. Avec le raccord fileté, vous pouvez quand même y monter une vraie antenne. Et le raccord ne gène pas non plus pour monter un déport d'antenne TNC-TNC

Photos des différentes antennes vu chez nos p'tits gars:

L'antenne fouet, la plus courante sur le terrain (cliquez sur l'image pour agrandir):


L'antenne souple (cliquez sur l'image pour agrandir):

Que l'on voit, elle aussi glissé dans les passants de l'équipement.
Et un autre modèle repéré (cliquez sur l'image pour agrandir):


Un système de déport d'antenne avec une partie en impression 3D (cliquez sur l'image pour agrandir):


Une antenne flexible (cliquez sur l'image pour agrandir):


Déports et antennes flexibles sont des bidouillages des trans du régiment. J'en suis sur à 99.9% vu la gueule des trucs et les habitudes de nos milis.

Les bouchons aussi ont évoluées du coup

Pour certains connecteurs (U283 et TNC), il y a 2 modèles: soit type bouchon de connecteur CMA, soit type bouchon d'antenne ER328. Pourquoi: ben histoire d'avoir des bouchons avec à peu prêt le même diamètre, comme sur la vraie radio.
Après c'est du détail.
Et chaque modèle est décliné en 2 versions: avec un rivet à insérer (en bourrinant bien) pour faire plus réaliste ou avec un simple trou pour juste passer le fil.
Le modèle bouchon d'antenne ER328 passe aussi bien avec un connecteur TNC qu'avec le BNC bien sur.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 20/10/2022, 12:08.
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agnostic
posté 13/07/2020, 16:21
Message #8


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CITATION(AirTiksam @ 13/07/2020, 10:44) *
ER 328 / Thales TRC 9100
Une version dummy (une boite dans laquelle on met notre talkie pour l'habiller et faire genre). Après tout, on ne trouve que des dummy d'AN/PRC 152, alors pourquoi pas une version de matos français.



wub.gif wub.gif La c'est la nouvelle de l'année, voir plus pour bon nombre de joueurs et ou collectionneurs, bon courage et bien hâte de voir le résultat

++Agnostic
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wong lao loong
posté 25/08/2020, 16:27
Message #9


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Pure magie ca l'ami !!!!

Tu as bien-sur un futur client avec ce truc.

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Polybe
posté 25/08/2020, 17:21
Message #10


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Réellement impressionnant.

Les fautes de goûts vont devenir impossible dans le reenact armées françaises...
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agnostic
posté 25/08/2020, 18:12
Message #11


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Mon héro, bravo c'est juste énorme.
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Ariegeboy
posté 26/08/2020, 10:35
Message #12


Voleur de saucisson
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Sacré boulot shock.gif
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118218
posté 27/08/2020, 01:41
Message #13


Pas besoin d'ailes quand on a des couilles
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Là c'est tout bonnement impressionnant !! Bravo !!

CITATION(Charte du forum)
Article N2 Tout propos incitant à enfreindre la loi, ou rapportant un non-respect de celle-ci, est interdit.

#Livaï
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GreatHumpback
posté 27/08/2020, 17:31
Message #14


100% Dolo pur boeuf inside
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CITATION(118218 @ 27/08/2020, 02:41) *
#Livaï

En fait non, vu que son utilisation sans licence professionnelle d'exploitation est interdite dans le cadre d'une activité telle que l'airsoft.

Ce message a été modifié par Livaï - 28/08/2020, 10:16.
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118218
posté 27/08/2020, 23:55
Message #15


Pas besoin d'ailes quand on a des couilles
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En fait, toujours pas...

CITATION(Charte du forum)
Article N5 Il est demandé aux membres de faire preuve de maturité, de respecter les autres utilisateurs, d'utiliser un langage correct et un style d'écriture lisible (le style sms/mms n'est pas accepté, tout comme l'abus de majuscules). Il est recommandé d'utiliser la fonction recherche avant de poster et de veiller à la pertinence de ses propos.


Sanction en cours.
#Livaï



Ce message a été modifié par Livaï - 28/08/2020, 10:28.
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agnostic
posté 28/08/2020, 08:28
Message #16


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Non plus.
Plutôt que renchérir, vous pouvez signaler. Si c'est trop difficile vous pouvez juste ne rien dire ou passer à autre chose.

#Livaï
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Livaï
posté 28/08/2020, 10:54
Message #17


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Réouverture

Merci à tous pour votre participation, mais veillez à le faire en respectant la charte. Il serait dommage d'avoir à fermer définitivement le sujet.
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Srgt. Schultz
posté 28/08/2020, 11:32
Message #18


Schultz
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Un travail de malade.. félicitations.

Schultz
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Xender61
posté 14/09/2020, 13:02
Message #19


(très) Vieux singe
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Salut,

Je suis béat d'admiration devant cette réalisation. ohmy.gif wub.gif

Bravo
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RiKhAiL
posté 15/09/2020, 10:19
Message #20


West Coast!!!
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et c'est légale de mettre un cardan lego dans une radio dummy?? laugh.gif
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