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> Fabrication Des Casques Tc Félin Et F3 De L'armée De Terre Française, DIY, avec plusieurs versions selon vos capacités
wong lao loong
posté 14/04/2020, 21:09
Message #41


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Effectivement en 2015 une version desert avait été présentée dans un salon (Milipol je crois).
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Brick35
posté 15/04/2020, 09:40
Message #42


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Ce message a été modifié par Brick35 - 19/02/2021, 16:57.
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AirTiksam
posté 15/04/2020, 09:48
Message #43


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CITATION(wong lao loong @ 14/04/2020, 22:09) *
Effectivement en 2015 une version desert avait été présentée dans un salon (Milipol je crois).


Et pour la version vert uni, tu connait?
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AirTiksam
posté 19/05/2020, 18:21
Message #44


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1ères photos des copies de casques félin finit.

La version standard (cette photo est cliquable pour la voir en "haute résolution")
Les impressions 3D ont été peintes et vernis.


La version standard toujours, avec, cette fois, un harnais coyote plutôt que noir (je n'aime pas trop le mariage perso)


La version avec les plastiques claires (la couleur kaki naturelle de mon PLA).
Cette photo est elle-aussi cliquable.


Et enfin des photos avec griffe lucie (vraie et factice)


La version en polyamide peinte


Ce message a été modifié par AirTiksam - 17/12/2020, 09:19.
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Bourguignon
posté 19/05/2020, 19:40
Message #45


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Pas mal sa à d la gueule
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Brick35
posté 20/05/2020, 09:39
Message #46


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Du coup j'imagine que la prochaine étape passe par la machine à coudre non ? Encore merci pour ton taf et bravo pour la méticulosité du rendu 👏
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AirTiksam
posté 22/05/2020, 20:07
Message #47


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J'ai déjà commencé un couvre casque oui. Mais pas encore de photo sur le modèle de casque finit.



Photos d'un collectionneur heureux. Son couvre-casque est de taille M comme l'indique sa dernière photo.




Mise en scène par le premier acquéreur étranger. Un airsofteur heureux.








Ce message a été modifié par AirTiksam - 14/07/2022, 10:07.
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AirTiksam
posté 12/06/2020, 19:04
Message #48


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TC Felin home made v2 avec Joncs polyuréthanes

Mes 1ers tests de moulage/tirage en résine polyuréthane.
Autant je connais assez bien la résine polyester, autant là, je découvre.

Tests avec les produits de chez Résines & Moulages.

Au départ, je voulais me réaliser un moule en 2 parties en élastomère de silicone comme celui que vous voyez ici, réalisé pour faire la partie courbée du bipied du famas valo.
Malheureusement je n'ai pas mis le bon agent démoulant, du coup quand j'ai coulé la 2ème partie du moule sur la 1ère, ils ont juste "fusionné ensemble" en 1 seul bloc.
Au prix de l'élastomère, tant pis, je garde ce moule. Du coup j'ai du l'ouvrir en 2 au cutter.

Le problème, c'est que le coup de cuter = la ligne de liaison du moulage et elle est apparente en plein milieu du jonc. Elle est irrégulière et décalée en épaisseur parfois: ce n'est pas top, il faudra le poncer pour avoir une finition propre. Hélas, il y a, mine de rien, 2kg d'élastomère à 30-40€ le kg, c'est trop cher pour recommencer.
Par contre, contrairement à l'impression 3D, j'ai une finition lisse (à part le défaut que l'on voit) et c'est en PU, donc costaud avec un tirage réalisé en 30mn.
J'ai testé la résine PU RG56 (RG pour RiGide et 56 pour shore 56D, la dureté/souplesse du "plastique obtenu") et la SRG65 (SRG pour Semi RiGide, shore 65D).
La RiGide est moins souple, certes, mais en fine couche comme sur un jonc, la dureté est comparable. Un plastique un peu tendre au touché.

Le jonc est une pièce irréalisable en résine polyester ou époxy (cassant sans ajout de fibre de verre...). Mais là, la résine PU est extrêmement liquide du coup ça va tout seul. J'avais peur pour la réalisation car la durée de vie en pot (avant que ça durcisse) est d'à peine 5-10mn pour ce genre de produit. Mais ça va nickel. J'adore.

Pour les joncs, ici, voici mon dosage:

- 2x15gr (15gr de "A" + 15gr de "B") de résine

- Colorant : la pâte pigmentaire de chez Résine & Moulage ne doit pas dépassé 5%. Chez un autre c'est max 3%, aussi je vais garder 3% max de colorant: 0.9gr.
Si je vise 2% (0.6gr), je ne devrais pas dépasser 0.9gr si la pipette coule.

- Alumine Hydratée: j'ai testé avec une charge à 50% (donc 16gr d'alumine, - note pour moi : presque 3 "grandes spatules" de poudre), à cette quantité, on ne voit plus le colorant vert, on obtient juste des joncs gris clairs. Un petit saupoudrage devrait suffire. Et encore, c'est juste pour limiter la rétreinte de la résine, ce qui est pour ainsi dire inutile dans ce moulage, donc autant ne pas en mettre je pense.

- Vide: au début, je passé la résine 1min sous vide pour débuller. Vu que ça solidifie très vite, le mélange est moins fluide et coule moins facilement dans le moule. Des bulles d'air se bloque et le jonc est donc raté. En coulant directement la résine après l'avoir mélangé, elle est suffisament fluide pour la couler facilement et pour que les bulles d'air aient le temps de s'échapper. LE passage sous vide est donc déconseillé ici.



Moulage v2 du casque félin avec joncs en PU auquel j'ai installé le harnais 3 points et les plaquettes originales:



En expo à l'Eurosatory 2022:





Ce message a été modifié par AirTiksam - 11/08/2023, 12:51.
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AirTiksam
posté 17/06/2020, 17:55
Message #49


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TC Felin sur base de Mich Emerson

2021, un nouveau joujou au TechShop de Lille, un scanner 3D.
L'Artec Leo et le logiciel Artec Studio 14.
C'est un scanner à 15-20 kilobrouzouf et un logiciel à 1k/mois, le genre de truc qu'on ne peut pas se payer.
En plus, sans un PC à 3-4GHz, 50Go de mémoire etc etc comme au TechShop, ben ne révez pas, ça ne tournera pas vraiment bien chez vous. J'ai installé la démo de la v15 pour voir, mon PC est à la total ramasse.
Ce n'est pas un modèle parfait pour les petits objets comme les casques, mais ça fait quand même l'affaire et donc mon bonheur.

Je m'amuse donc en ce moment à scanner des casques dans le coin studio photo.


Le scannage est intelligent, intuitif et très simple: sur l'écran, la couleur verte, le scan désigne ce qui a été correctement localisé, en orange, les zones à finir car il manque encore des points de repérage et en rouge, les zones de l'objet non fait.
On scanne l'objet à l'endroit, puis à l'envers. J'ai fait au moins 2 scan à l'endroit pour augmenter la précision. Chaque scan fait environ 2à3 Go.
Ça prend 15-20mn à charger sur le PC via le RJ45.
Sur Le logiciel, ça se passe bien, les temps de traitement sont assez long malgré l'énorme config du PC. Je passe 2h minium pour nettoyer les scans et les assembler. Mais une fois fait, le mesh du casque est nickel et déjà à l'échelle. Le plus long, ce sont les temps de calcul et d'enregistrement des fichiers. Par ce qu'un "projet" (un casque avec plusieurs scans), c'est 10Go en moyenne.
Le mesh final est exporté en obj.
C'est un gros fichier, mais je ne vais l'utiliser qu'avec Instant Mesh qui gère les gros fichiers sans broncher, c'est assez impressionnant d'ailleurs.

Instant Mesh est un freeware (téléchargeable sur gifthub), une application qui ne s'installe pas, juste un exe que l'on lance après l'avoir dézippé.
Le fichier obj créé sur Artec Studio est un trimesh (un maillage de triangle donc des faces à 3 cotés). Si vous ne le simplifiez pas, vous verrez que lesdits triangles forment des carrés ou presque. Le fichier non simplifié est donc pas mal d'origine pour être exploitable en quadmesh (maillage en face à 4 cotés, carrés ou rectangles).

Dans InstantMesh, d'abord je sélectionne "quads 4/4". Pour bien lui dire que je veut qu'il me créé un quadmesh à la fin.
Notez (flèche rouge) que la taille du maillage sera d'environ 20k. S'il est plus petit, il interpolera donc pas la peine de grossir le format. PAr contre s'il est plus gros, mieux vaut redescendre autour de 20k (pour ma part en tout cas), sinon l'objet généré sera difficile gérable par Fusion360.
Ensuite, j'ai coché "sharp crease". S'il y a des bords franc sur votre objet, il ne lissera pas le bord mais le rendra tel quel en gros.
On clique sur le 1er "solve", il fait apparaitre comme des traits de peinture, ça indique le sens des quadmesh qu'il va généré.
Puis on clique sur le "solve" suivant et on visualise le maillage quadmesh qui a été généré.

On part donc d'un maillage triangulaire plus ou moins adapté pour la conversion (cf le gros plan de la 1ère image) donc, pour arriver à un maillage quadrangulaire (carrés/rectangles de la dernière image) en quelques clics et quelques secondes. Ce freeware est génial!

Bref on clique sur "exporte", une nouvelle fenêtre apparait.
Là je coche "pure quadmesh", on sait jamais.
Puis on clique "extract mesh" et enfin on sauvegarde ("save").
Et c'est là que tout se joue: si vous exporter en obj comme moi, il faut absolument taper obj nous même à la fin sinon vous aurez un message d'erreur et rien ne sera sauvegarder. C'est con mais c'est comme ça.
NB: par le passé, avec mon ancien windows, je n'avais jamais réussi à sauvegarder et je ne savais pas pourquoi. Là, avec la mise à jour vers le nouveau windows, il veux bien sauvegarder. Aucune idée de pourquoi. Mais en tout cas, ça marche maintenant, donc je peut enfin convertir des maillages trimesh en quadmesh youpee!

A quoi ça sert de convertir en maillage quadmesh? Pour que Fusion360 puisse le convertir en solide. Sinon cela reste un maillage avec toutes les limites que cela implique.

Alors, dans Fusion360, dans "solide", on va aller dans "insert" et on va "insérer un maillage" pour pouvoir importer notre quadmesh tout nouveau tout beau.
NB: parfois le maillage apparait avec un petit triangle d’avertissement. Il suffit de cliquer dessus, l'option "coudre et fermer" par défaut fonctionne bien généralement pour "réparer" le maillage afin qu'il soit parfaitement exploitable.
Puis on va cliquer sur "forme", la modélisation organique. Dans les outils, il y a "utilitaires" et là-dedans, il y a l'option "convertir".


Une fenêtre apparait, on choisit "maillage quadrilatère vers T-spline", on sélectionne la forme et hop, ça calcule, ca calcule... et si tout va bien, on obtient notre objet quadmesh en forme organique (facette à 4 cotés aussi).
Il arrive parfois qu'il plante ici. J'ai parfois utiliser une autre option de réparartion de la forme. Ou j'ai utilisait une autre forme générée par InstantMesh (au lieu de quad 4/4, on sélectionne quad 4/2) par exemple, ou on modifie le sens des traits de peinture....
Mais franchement, en exploitant les bruts d'ArtecStudio au format obj, je n'ai pas eut de soucis du tout.
Reste plus qu'à cliquer sur "Terminer la forme" pour revenir au menu "solide". Là, pareil, il calcule, il calcule... et vous sort forme solide finale et exploitable.
C'est sur ce n'est pas une surface simple et lisse, mais ça reste très précis et c'est suffisamment exploitable pour moi.
NB: pareil, ça peut planter à cette étape parfois. Je fais pareil que décrit précédemment pour y réussir à avoir un solide. Mais là, je n'ai pas eut de soucis non plus avec mes scans Artec.

Donc voilà, j'ai mon scan de casque Mich Emerson convertit en solide sans effort.
De là, j'ai un bon point de départ pour modéliser les plaquettes, les rails...

Du coup c'est partit.


1ers tests, on voit ou on découpe un peu les bords du casque emerson.


Après 4-5 tests pour ajuster la forme du jonc, voici le résultat:

Les joncs s'emboitent en forcant, du coup ça tient déjà tout seul sans colle.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 11/08/2023, 12:53.
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AirTiksam
posté 14/10/2020, 14:52
Message #50


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Version moulage en PU


Moule et tirage des joncs

Fort de mes déboires sur le Félin home made v2, j'ai amélioré le moule pour les joncs
J'ai modéliser et fait imprimer chez weerg en impression MJF les 2 joncs en 1 pièces et j'ai fait en sorte que cette fois, la forme du jonc n’empêche pas le dégazage de la
Oui, car la résine en se solidifiant crée des bulles qui doivent s'évacuer. Et quand elle se retourne coincé dans le moule, ben cette zone reste vide, sans résine, et le tirage est bon pour la poubelle.
Sur le v2, j'ai régulièrement des ratés quand je tire des joncs.
résine. En gros ça donne ça:

Là, ce n'est plus possible. Ça m'oblige à découper la forme à la dremel à la fin, mais au moins, pas de raté.
Une des 2 parties du moule est coincé dans le support de moule et reste fixe.
La 2ème partie est amovible.
On coule la résine que d'un coté, obligeant la résine à faire le tour pour égaliser les 2 cotés. Ça permet d'entrainer le dégazage que d'un coté aussi.
Sur le tirage de ces joncs, aucune perte ni défaut.


NB: j'ai besoin de 38gr de résine PU (et un peu de colorant, non compté dans les 38gr)



Moule et tirage des plaquettes

Là, c'est l'aventure. Alors je me suis dit, tient je vais tenter la méthode plastique injecté ou l'injection se fait juste au dos de la plaquette, comme ça aucune trace de visible.
Pour le démoulage, l'"ailette", la partie qui sert à insérer les visières, n'est pas compatible avec le tirage en moule 2 parties. Du coup j'ai ajouré la plaquette (comme sur celle du casque F3 en gros) et pour l'ergot d'accrochage derrière l'"ailette", j'ai fait en sorte aussi que le moule 2 partie se décroche parfaitement vu que c'est tout petit, le silicone risque de s'arracher à la longue à force de tirer dessus. Bref dans l'idée voici ce que ça donne:


Du coup, j'ai une partie de moule au-dessus de l'autre lors des tirage. Avec la gravité, la partie au-dessus risque de se déformer (le silicone c'est lourd mais c'est mou), du coup j'ai peur que la partie du haut, avec la déformation, risque à certains endroit de rendre le tirage trop fin si ça s'affaisse de trop.
Il faut donc le retenir pour qu'il garde sa forme.
Pour le retenir sur une plaque, il me font des tétons sur cette plaque ou n'importe quoi d'autre. A imprimer ça va être très long. Du coup, les tétons seront des têtes de vis larges.
Pour ne pas me griffer, j'ai visser les vis dans un bout de bois et j'ai meulé les pointes de vis avant de les visser sur le support.

J'ai d'abord fait le moule de la partie mobile dans le fond.
Puis j'ai coulé l'élastomère de silicone et rajouter le plafond à vis par dessus et finit de couler l'élastomère.
Ne faites pas comme moi: si c'est la 1ère fois, ne mouler pas les 2 plaquettes d'un coup
Ensuite avec des forêt à trous (oui ça existe: c'est pour perforer les feuilles de papier et ça se monte sur une perceuse, un gros c'est un tube creux affuté), j'ai fait mes trous de remplissage un peu au pif au départ. Ensuite en fonction de là ou les tirages manquent de matière, je fait un trou à cette endroit. J'espérer ainsi trouver toutes les zones de défaut de remplissage du tirage (là ou la résine ne vas pas ou là ou les bulles se forment). Ben c'est raté, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours des manques à droite à gauche. Argggh!

D'ou le fait de ne pas faire les 2 moules tout de suite, parce que comme c'est une nouvelle expérience pour moi, forcement, ça a merdé. Donc dépenser plus de 200€ d'élastomère de silicone pour une expérience ratée, ben ça pique. Au lieu de fouarré un moule, j'en foire 2.

Bon j'ai un moule à la poubelle et un moule ou je tente autrement sur celui-ci.
Je vais faire comme je sais à peu prêt faire, c'est à dire comme les joncs: les 2 parties sont sur la tranche, je creuse le support de moule et je creuse les puits de remplissage/dégazage cette fois.

A chaque tirage, pareil donc, je regarde là ou il manque ou qu'il ya les bulles qui s'accumule et je créé un puit.
au final, c'est simple, c'est à chaque remonté de la forme ici.
J'obtiens enfin un bon tirage.

Du coup le suivant se passe mieux, je prépare tout de suite les puits, la plaquette cette fois est posée à l'envers sur l'élastiline, c'est mieux parce que je vois bien la fin de la forme pour savoir ou s’arrêtera le moule enfin bref, tout est mieux
J'installe dans le support, je finit de mettre de l'élastiline pour bien rendre étanche.
Et là je remplit d'eau pour savoir la quantité exacte d'élastomère dont j'aurais besoin.
Ensuite on lèche bien séché pour que l'eau s'évapore (l'élastomère ne supporte pas l'humidité de l'air alors les gouttes d'eau, j'vous dis que ça).
en attendant, pour ne pas oublier je note le volume d'élastomère sur le moule pour ne pas oublier: ici 700ml


Une fois avoir couler l'élastomère de silicone, je remet le fond pleins de vis du précédent moule raté.
Après 3 jours de séchage (bien respecté car vu l'humidité actuelle, ça sèche lentement), on démoule. Pour ne pas utiliser trop de plastiline j'avais mis 2 bout de medium découpé comme base pour faire les 2cm d'épaisseur mini (consigne des pros pour que ça ne se déchire pas et que ça ne se déforme pas trop non plus pour les tirages)
On enlève la plastiline et on rebouche les canaux de coulé (avec de la plastiline toujours). On nettoie bien la plaquette et le moule


Etape suivante, je mets de l'alcool polyvinylique (agent démoulant) et je prend bien soin de rendre ça bien étanche et de ne rien oublier. Sinon la prochaine coulée d'élastomère va se solidariser avec la précédente et là ce sera la cata pour le moule en 2 parties s'il fusionne en 1 seul.
Après 3 jours de séchage encore, on démoule, puis on retire la plaquette imprimée et la plastiline et on découpe les ouvertures


Là, rebelotte, des bouts de medium découpées, des serres-joints et le moule est prêt et bien "étanche", coulage de la résine PU (40gr+colorant) par un trou, en se remplissant, les bulles et l'air évacuent par les autres trous. On laisse sécher quelques heures et on démoule. Et cette fois c'est bon du premier coup.
J'ai mes 2 plaquettes moulées.


Alors monter le kit directement sur le mich après avoir découper les bords et retirer le joint c'est pas terrible

En effet, il reste des traces de colles visibles et la jonc étant moins haut, on voit la jonction de peinture d'Emerson

Du coup mieux vaut repeindre le casque entièrement. Ici avec un fond de bombe de peinture Fosco Ranger Green qui passe très bien.

Et j'ai repassé une couche aussi sur les moulages (vert otan, olive.... un vert plus péchu si possible).

Et voilà une fois monté avec les vis hexagonales qui vont bien.






Pour le harnais
2 vis M6x12 ou 14mm à l'avant
2 vis M6x8 ou 10mm à l'arrière

Sur le coté pour les plaquettes
2 vis M6x10 avec 2 écrous à souder (ou écrou relieur, à colerette etc).
A l'arrière

Ce message a été modifié par AirTiksam - 27/10/2023, 08:52.
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wong lao loong
posté 15/10/2020, 09:55
Message #51


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Purée super propre. Bravo et merci du partage.
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Lionel59600
posté 03/11/2020, 17:04
Message #52


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Impressionnant, magnifique travail !!!
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AirTiksam
posté 26/09/2021, 17:03
Message #53


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Casque Ballistique TAP F3



C'est un upgrade/retrofitage du TC Félin, les soldats voulant pouvoir accessoiriser leurs casques, MSA y a ajouté du velcro et des mini-rails " ARC ops-core".

Du coup on garde la coque et ses joncs, l'interne aussi avec les mêmes pads et le même harnais 3 points.
On échange les supports d'accessoires plastiques vert (les "plaquettes d'oreilles") par des nouvelles plaquettes de couleur caramel, relié entre elle par une "barre" à l'arrière.
Ladite barre sert à ce que ces grandes plaquettes à rails restent bien contre la coque du casque.
On ajoute du velcro design partout et voilà, vous avez le version F3.


Les couleurs
**********


La coque et les joncs sont ceux du TC Felin. Donc même couleur.
NB: selon l'année de prod, le casque aura une couleur de vert variable: c'est normal. Du coup vous en aurez des plus claires, des plus verts...
Le velcro femelle collé sur la coque est le même que sur le treillis F1: un vert terne et "délavé".

Les autres parties plastiques (supports d'accessoires) sur le casque F3 sont d'une couleur caramel particulière. Avec le nuancier RAL classique (K7), la couleur la plus approchante est le RAL 7008, avec un nuancier plus complet (D2), ce serait la couleur RAL 070 40 20 qui s'approche vraiment le plus.

Au début, je me suis dit: et si la couleur de base était le Brun Terre de France? la couleur du plastique étant la couleur créée approchante du fabricant.
En fouillant le net je suis tombé sur un site qui donne des indications pour définir les couleurs de l'Armée Française: cliquez ici
Du coup ici le Brun Terre de France
Et en utilisant un convertisseur CMYK-RAL, on découvre que le BTF équivaut au RAL 7006 (Gris Beige) ou RAL 070 50 10
Bref, rien à voir. Un coup dans l'eau. Mais maintenant je peut trouver l'équivalent RAL du BTF ou d'autres couleurs.


Accessoires spécifiques
*******************


Avec un rail type ops-core ARC on peut facilement mettre tous ce qui est compatible avec les casques ops-core bien sur.

Mais en accessoires spécifiques, ça ne court pas les rues.

A part le petit rail picatinny, déjà vu sur le TC Felin, je n'ai encore rien vu (cliquez sur l'image pour agrandir):


Les visières du TC Felin et sa mentonnières doivent bien sur être compatible vu que les plaquettes n'ont pas changé à ce niveau.


Griffe de casque
*************


En même temps qu'est apparue le TC F3, on a vu la griffe pour la JVN O-nyx apparaitre. On dira que c'est la griffe typique de ce casque.


J'ai fait un sujet dédié aux griffes de casques ici:
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=0#entry4225363

Ce message a été modifié par AirTiksam - 11/08/2023, 12:54.
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AirTiksam
posté 26/09/2021, 17:04
Message #54


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Les velcros:
*********


Notez qu'entre le 1er modèle présenté (en gros le prototype) et le modèle livré dans les régiments, les velcros arrières ont un peu évolués. A l'avant, ils sont restés identiques



Parties faciles à reproduire: la forme des velcros.
La partie compliquée: trouver le bon velcro et ça, j'en ai aucune idée. Leur auto-agrippant correspond à un vert délavé, comme si la couleur était partie au soleil. Surement du aux traitement de type FR (Flame Retardant) et/ou IR (Infra Red) par exemple.

Du coup j'ai fait comme pour les velcros du TC501: du velcro vert classique avec du double face 3M 300LSE


Et depuis mon 1er test, j'ai trouvé un fournisseur français: by-pixl.com qui vend du velcro adhésif vert armée en laize de 100mm. Ils le fabrique sur commande, donc il y a un peu de délai et il faut en plus un minimum de commande (2 rlx de 25m ici). J'ai un stock pour toute une vie du coup, mais au moins j'ai du velcro adhésif en 100mm pour faire mes découpes laser.
https://www.by-pixcl.com/produit/auto-agrip...mm-x-25m-boucle


NB: ils vendent aussi du velcro à usage militaire (qui répond aux normes militaires donc: en terme de texture, résistance, avec ou sans adhésif, FlameRetardant...) en vert otan et en bleu marine:
https://www.by-pixcl.com/?s=arm%C3%A9e&...st_type=product
Et ils ont aussi de l'auto-agrippant adhésif de la marque velcro, mais seulement en laize de 50mm

Ce message a été modifié par AirTiksam - 26/12/2022, 19:30.
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AirTiksam
posté 30/11/2021, 17:32
Message #55


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Les couvres casques sur F3
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Il n'existe pas de couvre casque officiel. A la place, on a un set de patchs camo (cliquez sur la photo pour agrandir):


Pour l'instant, commercialement, je ne connait que le couvre-casque Tiger Tailor version F3 (cliquez sur la photo pour agrandir):


Et bien sur, on peut voir parfois les couvres casques du Felin sur les F3 au besoin (cliquez sur la photo pour agrandir):


Ou des couvres-casques type Ops-Core aussi (cliquez sur la photo pour agrandir):


NB: le casque Felin et encore plus le F3 (avec sa barre en plastique en plein milieu) sont très couvrant (sur la grande longueur entre le front et la nuque), plus qu'un mich ou qu'un casque ops-core: du coup les couvres-casques pour Mich ou Ops-Core sont trop courts, comme vous pouvez le constater sur les photos.






Patchs camos

A priori, MSA n'a sortit qu'un set en coyote pour l'instant:


* Le "set de Patchs Camouflage Coyote" réf GA81148-JJ en détail:


Au départ, je croyais qu'en terme de couture, il y avait des plis dans le tissu pour épouser la forme du casque, mais en fait c'est juste un bourrelet du tissu du au velcro adhésif collé (qui est à la forme de la découpe des velcros du casque).
Ça fait très "cheap" le velcro collé. J'ai testé: on peut passer l'ongle et le décoller du tissu.

* La "poche Baie Félin" réf GA8135 en détail:


Ici il est noté que c'est la "v1.2". Et on voit sur l'étiquette que la poche (et je suppose le set de patchs vu qu'il n'a pas d'étiquette) est traité avec un biocide (l'antimoustique des treillis? ou encore autre chose pour éviter que ça moisisse?).
Pareil, ,ils ont fait au plus juste: les bandes de velcro sont simplement faites de velcro cousu sur du velcro. Ce n'est pas une biais ou une sangle sur lequel on a cousu du velcro comme ça se fait d'habitude sur le matos et les poches.
La bande élastique noire à l'intérieur n'est pas protégée non plus de l'usure, comme sur le couvre-casque du TC Félin. L'idée qu'à force d'entrer/sortir la batterie etc... risque d'user la bande élastique ne doit pas arriver souvent au final.
L'amélioration notable sur cette poche baie comparativement à celle du couvre-casque du TC Felin tient sur le fait qu'elle se ferme correctement cette fois.

Comme elle se velcrote sur le casque, il y a 2 passants sur le haut pour la solidariser sur la "barre transversale". ainsi quelque soit le poids que l'on mets dedans, le velcro à l'arrière du casque peut lâcher, la poche restera suspendue.



La poche est fournit avec divers velcros.
3 bouts noir adhésifs, surement à fixer sur du matériel qui n'a plus vraiment besoin d'être insérer dans la poche du coup.
2 passants en velcro mâle (crochet), surement pour velcroter les câbles sur le casque.
Un patchs avec les cat's eyes: comme la poche est amovible, les cats'eyes le sont aussi pour pouvoir les mettre directement sur le casque.
NB: les cat's eyes sont pivotant pour qu'ils ne soient plus visibles au besoin. C'est le même principe d'occultage que sur le couvre-casque du TC Félin.

Remarque: comme les velcros vert du casque, les velcros coyote ici donne une impression de délavé/déteint au soleil. Surement comme je le pense, parce qu'ils ont subit un traitement FR ou IR.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 26/12/2022, 20:03.
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AirTiksam
posté 30/11/2021, 17:43
Message #56


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TC F3 sur base de Mich Emerson

NB: la forme de l'oreille étant différente (surtout en terme de hauteur), même si visuellement ça fait le taff, n'oubliez pas que ce ne sera pas compatibles avec les visières et la mentonnière (donc on se fout royalement vu que ce n'est jamais utilisé).
Le rail style ARC Ops-core, par contre, est basé sur les bonnes quotes, donc on pourra y plaver une lampe etc...

Avec le scannage au techshop, la modélisation est plutôt bonne, du coup la modélisation des plaquettes a été réussi dès le 1er test:


Plus qu'à faire la barre arrière et ça devrait être bon.

Modélisation:


Test d'impression:


Bon la forme générale, c'est OK.
Par contre en plaçant les velcros à dimensions du vrai casque, je me rend compte que j'ai oublié de faire gaffe à l'arrière du Mich Emerson.
Moralité j'ai modélisé avec la barre trop haute, les velcros ne couvre pas assez l'arrière.
Et du coup à l'avant, pareil, le velcro centrale descend trop sur le front.
Je voulais voir ce qui serait compatible, ben là je suis bon pour remodéliser: la partie ARC ops-core, je vais la décaler de 3mm en arrière et incliner un peu plus la zone de la barre. Je devrais ainsi descendre la barre vers l'arrière et les velcros seront un peu plus à dimensions de l'original.

2ème test: c'est mieux smile.gif

La barre arrière est bien mieux positionnée.
Et les velcros à dimension du vrai casque sont bien plus "compatibles" sur la coque du casque EmersonGear.

3ème test, j'ai encore incliné de 10° la barre arrière sur les plaquettes.

Là j'obtiens enfin un truc ou les velcros sont bien positionnés.
Je n'ai plus qu'à redessiner les 2 velcros arrières à la forme de ce casque et ce sera bon.

Ce message a été modifié par AirTiksam - 09/07/2023, 09:34.
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Strike
posté 01/12/2021, 05:15
Message #57


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Épique ce thread !! wub.gif quel talent... bravo à toi wink.gif
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