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> [tuto] Modifications Du Magpul Pdr-c
tOo
posté 22/10/2013, 03:14
Message #1


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Salut à tous !

Pour mon premier "article" je m'attaque à un sujet encore trop peu évoqué : le Magpul PDR-C !
Après un énorme coup de coeur sur un modèle en expo dans une boutique je me suis procuré cette excellente réplique. Je vous passe les specifications de la bête, soit vous les connaissez déjà soit je vous renvoie aux différentes review qui existent sur la toile**, juste un apparté pour dire qu'il s'agit d'une des meilleures répliques qu'il m'ait été donné de manier, et à mon avis et sans le moindre doute le meilleur AEG court à ce jour.
Aujourd'hui je vous propose de détailler les quelques modifications que j'y ai apporté. Oui, même la meilleure des répliques a toujours quelques petites choses à améliorer, et quelques défauts redondants méritent une petite astuce pour mettre au niveau nos précieux jouets. Je précise pour les curieux que sauf indication contraire, toutes les modifs sont de mon cru, et peut-être que vous m'avez même croisé sur les terrains avec !

**attention aux mesures du canon et batterie, lire mes corrections

Pas de rails ? Pas de problème !
Commençons par un défaut qui revient souvent : l'absence de rails latéraux. On pourrait croire que c'est anodin en airsoft, que ca ne concerne que les adeptes du "porte-avions". Quand bien même ce n'est pas mon cas, pensez que l'absence de rail latéral vous prive potentiellement qu'un laser, d'un PEQ et autres battery box, mais surtout d'une lampe bienvenue en CQB. La conception du PDR ne permet simplement pas -sans montage déporté sur le côté- d'accueillir proprement ou sans gêner la visée ce genre d'accessoires.



Beautiful !
 

Si vous savez comment sont faits nos chers PDR-C, vous savez que le levier d'armement est totalement factice. L'astuce est très simple, nous allons enlever la partie mobile du levier à l'intérieur de la réplique pour libérer de l'espace et fixer un rail picatinny standard le long le la fente sur laquelle le levier coulisse

Commencez évidemment par ouvrir le PDR, c'est l'intérieur du upper receiver qui nous intéresse



Voilà ce qui nous devrons retirer : les tiges et ressorts qui sont fermement tenus par le levier d'armement
 

La partie interne du levier d'armement est maintenue par les deux manettes extérieures de chaque côté (note : j'en ai déjà retirée une sur la photo). Pour les enlever déverrouillez-les avec les petits switchs du bloc interne et tirez les manettes vers l'extérieur



On voit comment le verrou fonctionne. Maintenez le switch enfoncé pour extraire les manettes
 

Une fois la partie interne en U désolidarisée vous pouvez l'extraire en la coulissant encore vers l'avant du fusil. Les ressorts viendront d'eux-même dans le même sens



Si comme moi il ne s'agit que d'une modification provisoire, vous pouvez sauter l'étape qui suit. Conservez précieusement ces pièces pour les remonter plus tard dans le même ordre
 

Si avez l'intention d'enlever définitivement le levier d'armement, vous pouvez faire un montage plus propre en enlevant également les coulisses du bloc interne. Personnellement je ne l'ai pas fait car je craint d'abîmer ces petits verrous en C en les enlevant; Sachez que pour avoir joué avec les coulisses qui "ballottent" à l'intérieur, cela ne fait pas de bruit particulier et vous n'abîmez pas le mécanisme si ce n'est que le temps d'une partie. C'est du Magpul, tout de même wink.gif



Détail d'un verrou (surligné)
 

Passons au montage des rails Picatinny. Pour ca rien de bien sorcier, n'importe quel rail qui se fixe par vis et possède un écrou à l'autre bout feront l'affaire. Pour ma part j'ai emprunté un rail à mon Magpul PTS Masada. Installez le rail à la position qui vous convient et fixez-le sans forcer



Plus qu'à remonter la réplique !
 


Plus y'a de batterie, plus on rit !
L'autre problème courant avec le PDR-C est le manque de place pour la batterie. "Pas un drame lorsqu'on ne joue qu'en semi", mais la taille de la batterie influe aussi sur la puissance de décharge dont elle dispose (taux de décharge © x autonomie (mAh)) et non seulement en vous ne tiendrez sûrement pas une journée soutenue avec 800mAh mais il serait tout aussi dommage de ne pas profiter de la réactivité extraordinaire dont dispose la bête avec une LiPo digne de ce nom.
Attention, j'ai pu lire dans une autre review de mauvaises mesures (rien de grave mais c'est bon à savoir), ma modification vous permet d'insérer la plus grosse batterie que le fusil puisse accueillir qui fait exactement 100x30x18mm soit la taille de cette LiPo 11.1V 1500mAh 20C que j'ai acquise par chance. Autrement vous devrez vous contenter d'une batterie qui fait "seulement" 100x27x18mm vous obligeant tout de même à recâbler la réplique. Il n'existe pas à ma connaissance de batterie de plus de 1200mAh dans ces dimensions, cela fait 20% de différence tout de même



Première étape : découper le bouchon du grip. Voici à quoi vous devriez arriver (désolé, pas de photo avant/après, comparez le contour avec le votre non-modifié)
 

La première étape consiste à agrandir l'espace pour la batterie que laisse le bouchon sous le grip . Cette étape n'est pas obligatoire, surtout si vous vous moquez de la propreté du montage, mais vous ne gagnerez pas plus d'espace en laissant ouverte cette partie, alors que ma modification modification est propre et invisible. Notez tout de même que cela rend l'extraction de la batterie difficile lorsqu'elle est sérée dans le compartiment.
Par chance, le PDR-C n'est pas moulé dans un plastique haut de gamme "RS" comme les Masada originaux de Magpul PTS, mais dans le même plastique que les Masada SV (encore que ca n'aurait pas forcément changé grand chose, sinon la difficulté à réajuster le bouchon)



Seconde étape : raccourcir le câblage
 

Ensuite, il faudra raccourcir le câblage. On y pense peu lorsqu'on dispose de toute la place nécessaire (dans un garde main ou un tube de crosse par exemple), mais dans le cas de cette réplique très compacte c'est loin d'être anodin. Profitez-en pour remplacer cette vilaine prise tamiya par un dean autrement plus fiable et qui supporte très bien les fortes montées en puissance des LiPo. Si votre batterie a un câble dépassant 7cm, n'hésitez pas à le raccourcir aussi, et encore une fois, c'est l'occasion de passer à des prises dean



Oui, rédiger ca donne faim !
 

Il ne reste qu'à insérer la batterie dans son compartiment. Commencez par la glisser dans le bouchon, le plus serré possible des bords, puis faites entrer le tout avec les câbles orientés vers l'avant de la réplique (c'est une question de millimètres). N'oubliez pas que le bouchon laisse un petit espace entre lui et l'intérieur du compartiment à l'arrière de celui-ci, faites coïncider les rails guides entre le bouchon et l'intérieur du compartiment (dans le doute fiez-vous à ma photo, oui, celle avec le cookie)



Ne faites pas mon erreur sur la photo, passez d'un côté le câble de sortie et de l'autre les câbles d'équilibrage
 

Enfin, lorsque le bouchon est clipsé et que la batterie est en place, faites glisser les câbles dans le petit espace qu'il reste entre la batterie et le bloc hop-up. Ne faites pas mon erreur sur la photo, passez d'un côté le câble de sortie et de l'autre les câbles d'équilibrage, toujours pour une question de millimètres. Vous n'avez plus qu'à garder serré les câbles de chaque côté et refermer la réplique, vous êtes prêts à jouer !


Les chargeurs
Les chargeurs et Magpul, c'est toute une histoire. Vous rappelez-vous du faible nombre de chargeurs compatibles avec le très exigeant Masada de Magpul PTS ? Et bien avec le PDR-C, c'est encore pire ! Je dispose d'un "faible" panel de chargeurs à disposition pour tester, alors je résumerais cela au matériel que j'ai à disposition.



À l'intérieur de l'habitacle du chargeur
 

Le mécanisme de blocage du puits du chargeur cogne directement contre la gearbox, économie de place oblige. Ca a l'air d'un détail anodin, sauf que cela limite sa compatibilité à une petite poignée de modèles de chargeurs. Cela est lié à la taille de l'habitacle du ressort de l'anti-retour sur vos chargeurs. Pas très clair n'est-ce pas ? Voyez plutôt :



Ma petite collection de chargeurs, vous comprenez mieux les différences de taille du mécanisme anti-retour ?
 

Alors qu'ils sont tous compatibles avec le très exigeant ACR, il n'y en a que 3 qui arrivent à entrer dans le PDR. De haut en bas :
- Beta Project PMAG 75bb (sous licence Magpul PTS) : compatible sans le moindre problème, peut être une capacité un peu faible pour certains
- Magpul PTS PMAG mini 75bb (chargeur d'origine) : compatible et compact, attention de vérifier que vos poches chargeur vous permet de bien les attraper (tout est prévu pour des chargeurs longs !)
- King Arms STANAG ABS 120bb (compatible ACR) : incompatible avec le PDR, le fameux puits du ressort de l'anti retour est trop long et empêche le chargeur d'aller au fond du puits et de le verrouiller dans l'habitacle
- G&G STANAG long métal 350bb (hi-cap compatible ACR) : compatible avec le PDR, ca aura beau être un hi-cap cheap et basique, le ressort de taille réduite pour laisser de la place à la trappe le rend tout à fait compatible
- Magpul PTS PMAG 120bb 1ère génération (chargeur d'origine ACR) : c'est là que ca devient intéressant, ce chargeur pourtant d'origine Magpul PTS n'est pas compatible avec le PDR, même topo que le King Arms. Vérifiez bien quelle génération de chargeur vous achetez, les premiers comme le miens sont incompatibles et rien d'autre que la taille du puits ne permet de les différencier

Donc prudence lors de vos achats de chargeurs, vérifiez que les dimensions soient bonnes, et que le ressort soit puissant (le puits de billes est long et tortueux, mais si c'est déjà compatible avec l'exigeant ACR allez y sans crainte).
J'ai personnellement opté pour des Beta Project qui sont peut-être un peu faible en capacité (75cps alors que je suis habitué aux KA 120cps) mais ont le mérite d'être maniables sans changer de gilet (les poches sont effectivement trop profondes pour des chargeurs cours, qui sont par ailleurs difficiles à trouver et hors de prix). J'essaierais plus tard de raccourcir en limant le bout trop long sur les chargeur KA, avec de la chance cela pourrait les mettre aux bonnes dimensions et on n'aurait plus spécialement de problème de capacité des chargeurs. Il me semble que les PMAG DYTAC pourraient être compatibles aussi, à vérifier bien sûr. MÀJ : non compatibles malheureusement, car ils ont la même taille du mécanisme anti-retour que les chargeurs King Arms



L'extension du grip
Encore un problème qu'on soulève régulièrement : la longueur du grip. C'est effectivement très court, et si ca ne me dérange pas spécialement avec mes mains de pianiste (nan de guitariste), les bûcherons seront vite gênés de ne pas pouvoir placer leur petit doigt. La solution ce n'est pas moi qui la propose, c'est un confrère espagnol qui a modélisé un bouchon de remplacement qui va agrandir la longueur du grip, comme l'insert sur les chargeurs de Glock 23 ou de XTM par exemple. Il existe même une variante avec un rail supplémentaire en bas du grip (amis puristes, passez votre tour !). Malheureusement le site d'impression 3D a retiré le modèle de la circulation. MÀJ : Le créateur du bouchon propose de faire imprimer ses extensions sur un nouveau site et en trois versions : classique fermée, avec le rail et ventilée au dessous. Seul le prix de 45€ (livré et sur-taxé à la commande) est rédhibitoire



Photo de Topo, le créateur de l'extension
 


Extension du canon
Après avoir rencontré quelques problèmes avec mon canon d'origine (rayures d'origine inconnue), j'ai été contraint de changer le canon interne pour retrouver les performances d'origine. Je vous passe les détails du montage, vous trouverez des explications facilement sur la toile. J'ai donc opté pour un nouveau canon plus long qu'à l'origine pour passer de 26cm (et non 27cm comme on lit partout !) à un Tanio Koba de 30cm. Rangez ces fourches et ces torches enflammées, pas question de dénaturer le PDR, juste le temps de dire que d'origine le PDR-C peut accueillir un canon de 285mm (le canon arrivera au bord à l'entrée du cache flamme), ou en prenant comme moi une extension du canon externe de 15mm vous pourrez mettre un canon plus long de 30cm soit 15% de gain sans dénaturer la réplique. Jugez plutôt, sauf le gros plan que j'ai fait l'extension se remarque à peine :



C'est fou ce qu'on s'amuse avec un smartphone et des lampes torche !



Blocage en semi-automatique
Le PDR-C est une machine très simple d'utilisation mais dont les commandes sont réduites au strict minimum. Ainsi, le sélecteur de tir a simplement été retiré, et c'est au niveau de la gâchette que tout se passe : un premier cran pour tirer en coup par coup, et un second enfoncé à fond et la réplique se mettra à tirer en full-auto. Le cran aura beau être très marqué et intuitif, il n'en demeure pas moins certains réflexes dans un mouvement de panique qui vous feront écraser la gâchette en full-auto, et tous les terrains/associations ne le permettent pas, particulièrement en CQB (le domaine de prédilection de la réplique).

Pour remédier à cela, il existe de nombreuses manières de bloquer la réplique en semi-automatique. On en parle plus loin sur le topic, 3 solutions existent et ont toutes leurs avantages/inconvénients :
- glisser une cale qui bloquera la gâchette depuis l'extérieur (solution "cheap" mais simplissime, fiable et enlevable à souhaits)
- bloquer la transmission de l'effort de la gâchette avant qu'il n'atteigne la gearbox, en perçant le plafond du bloc gâchette (au-dessus de celle-ci) et glisser une vis qui bloquera la course de la gâchette avant la baguette qui relie le bloc à la gearbox (solution "complexe" mais la plus fiable en interne) // Si vous arrivez à trouver/fabriquer une pièce qui s'insère au même endroit par la fente sur le côté, vous parviendrez au même résultat avec plus de facilité mais peut-être moins fiable dans sa fixation
- bloquer la course du selector plate directement sur la gearbox en glissant un petit objet dans une des fentes sur lesquelles le selector plate coulisse (solution interne la plus simple, mais fixation peu fiable et présente en théorie des risques de casse)
- installer un MOSFET qui bride le mode de tir au semi-automatique (type Avocado en mode "rafale de 1", si la place le permet)

La solution auquel on va s'intéresser est la troisième qui consiste à brider la course du selector plate. Pour cela vous aurez besoin d'un "petit objet" comme une vis très courte, un clou coupé ou un insert de maintien en plastique comme j'ai utilisé, et qui fasse environ 2mm de large (2.2mm dans mon cas s'est avéré parfait). L'avantage de prendre une pièce en plastique est sa tendreté (moins de contrainte sur la mécanique) et qu'on puisse l'ajuster si la taille n'est pas parfaite. Privilégiez dans tous les cas une pièce en "T" (ou en champignon si cela vous parle plus), c'est à dire qui dispose d'une tige et d'une tête plus large. Si la tête peut être assez épaisse, cela lui permettra de ne pas s'échapper trop facilement une fois la réplique fermée. Personnellement j'ai opté pour une goupille en plastique qu'on utilise en informatique pour maintenir des radiateurs sur une carte (photo ci dessous), mais Adrien a réussi à utiliser un petit ressort (souple donc peu de contrainte) le long du selector plate, entre la fin de la fente et la vis contre laquelle la plaque coulisse.

En détail, voici la pièce de départ que j'ai utilisé (attention photos moches du smartphone) :


J'ai réduit la tige à environ 3mm et enlevé 1/3 de son diamètre pour arriver à 2.2mm (ce qui représente en interne la course supplémentaire pour passer d'un tir en semi au full-auto, notez que cette mesure vous servira aussi pour la seconde méthode)



Ensuite j'ai choisi de placer l'insert dans la seconde fente au centre, pour une raison très simple :c'est l'endroit le plus simple pour fixer l'insert (magnifique scotch au passage, n'est-ce pas ?)



Pour finir maintenez simplement la pièce dans la fente avec du ruban adhésif sur le selector plate. Si vous avez un doute sur le bon fonctionnement de la modification, vous pouvez faire une vérification sans batterie. Vous aurez sûrement noté le "clic" que fait la réplique quand on actionne le tir en coup par coup et un second quand on enfonce la gâchette jusqu'en full auto ? Si l'insert est bien positionné et à la bonne taille, vous entendrez le premier "clic" du semi mais ne pourrez pas aller jusqu'au second de l'automatique

note : comme tout AEG, le semi intensif a parfois quelques petits ratés et obligent à faire un "reset" de la gearbox en passant en full-auto. Le blocage en semi ne permet pas de faire cette remise à zéro de la gearbox, mais heureusement le PDR-C a un autre atout qui est le bouton de relâche de piston (à côté du puits du chargeur). Enlevez simplement le chargeur engagé et appuyez sur le bouton avec un des angles du chargeur, et la réplique est de nouveau opérationnelle (attendez vous à ce qu'une bille parte !)


Note sur les joints hop-up
Bien que le joint hop-up d'origine soit plutôt bon (il s'agirait d'un Madbull rouge), j'ai dû en changer avec le remplacement du canon. Si j'ai pu installer un joint PDI W sans problème il vous faudra démonter le bloc hop-up pour faire passer des joints plus épais (même d'une fraction de millimètre) comme les Guarder transparents ou les joints Marui. Donc aucune incompatibilité particulière comme j'ai annoncé au départ, n'hésitez pas à démonter la partie qui fait appui sur le joint en retirant l'anneau de réglage

À venir
Il reste toujours des modifications ou améliorations à apporter, donc me concernant le sujet n'est pas définitivement clos, si mes modifications vous ont plu suivez ce topic pour voir les dernières trouvailles que j'appliquerais sur mon PDR ! En attendant, voici ce que j'envisage déjà de faire :
- Utilisation de l'habitacle accessoire sous le canon pour y insérer un laser (façon Battlefield 3)
- Upgrade du moteur (si toutefois j'en ressent l’intérêt ou trouve des subtilités à partager)
- Expérimenter le raccourcissement du compartiment du ressort d'anti-retour des chargeurs King Arms, ca passe ou ca casse !
Si des fois vous vous sentez d'attaque à réaliser ces modifications avant moi (sacripants !), partagez vos expériences c'est toujours bon à prendre évidemment !

Et sur ce, je crois en avoir fini ! (pour l'instant wink.gif )

Ce message a été modifié par tOo - 19/02/2014, 23:40.
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nuage
posté 22/10/2013, 09:35
Message #2


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J'ai pas cette réplique ,mais j'ai en tant que bricoleur, j'ai apprécié de lire le tuto smile.gif .
C'est bien écrit, y'a des photos claire, plutot pas mal quoi cool.gif !

Ce message a été modifié par nuage - 22/10/2013, 09:35.
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tOo
posté 22/10/2013, 19:59
Message #3


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CITATION(nuage @ 22/10/2013, 10:35) *
J'ai pas cette réplique ,mais j'ai en tant que bricoleur, j'ai apprécié de lire le tuto smile.gif .
C'est bien écrit, y'a des photos claire, plutot pas mal quoi cool.gif !

Merci, content que ca parle aux bricoleurs biggrin.gif
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adrien
posté 22/10/2013, 21:14
Message #4


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Possesseur d'un de ces bijoux, j'ai moi aussi effectué une partie de tes modifs :

Câblage en Dean
Changement de moteur (Ultimate Ultra HiTorque)
Piston kyou dents acier
Tête de piston Kyou Alu sur roulement

Je n'ai pas fais la modif pour le rail puisque j'utilise un rail à 45° sur le rail d'origine.

Et pour la batterie j'utilise une 1100mAh 15C 7.4V classique avec l’extension de Grip fait à l'imprimante 3D (cher en effet mais la différence de confort et de prise en main et énorme !!)
D'ailleurs avec mes upgrades, lorsque j'utilise une 11.1V 20C 1100mAh la gearbox fait du double tap en semi (vu que je n'ai pas encore mis de mosfet AB). Donc attention aux grosses upgrades (sachant que la place pour mettre un mosfet est très limitée).

Canon Modify 6.01 290mm en commande, résultats dans une 15aines de jours...

Micro Silencieux Swiss Arms pour cacher tout sa et garder la courte taille.

Pour les chargeurs les copies Magpul courts LowCap 60 coups sont parfaits !

Pour conclure et pour t'aider :

Changement de moteur pas vraiment utile
Changement piston et tête assez indispensable (fiabilité, compression, aspiration, bruit...)
Attention au petits ressorts à l'extérieur de la gearbox (très fragiles et plus rien de marche lorsque que l'un deux s'est détendu)
Attention tête de cylindre spécifique ! (il faut que j'ose coller un pad pour corriger l'AOE mais j'ai peur que cela ne tienne pas...)
Réplique magique qui s'utilise à une seule main !!!

Photos ce week end.
Bon courage pour la suite des tes modifs (et vive le changement de ressort de ressort rapide ! et les bricoleurs aussi !)

Ps : pour le blocage en semi : un petit ressort coincé quelque part (je te laisse deviner où biggrin.gif ) au niveau de la platine coulissante sur le flanc gauche de la gearbox avec un petit scotch de bonne qualité pour éviter qu'il tombe et....hop plus de full !

Ce message a été modifié par adrien - 22/10/2013, 21:16.
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tOo
posté 22/10/2013, 22:25
Message #5


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Effectivement Adrien, le moteur étant déjà hi-torque et offre une réactivité monstrueuse avec une batterie comme la mienne donc pour l'instant je ne ressent pas vraiment le besoin d'en changer, c'est surtout un des sujets du moment avec une autre réplique (M4 VFC E-Series un peu molassonne).
En revanche lorsqu'à la base avec ma batterie la réactivité était comparable à un PTW (même un cran au dessus sur ce plan là, je le filmerais un jour c'est incroyable), j'ai perdu en réactivité après avoir cramé un MOSFET AB basique sur une autre réplique avec cette même batterie donc cela dépend beaucoup de ce matériel on dirait. L'autre solution est donc d'avoir un moteur surpuissant pour pouvoir éventuellement se passer d'une batterie surpuissante. On verra comment vieillit la batterie actuelle, si des fois cette usure ne serait pas qu'un vieillissement accéléré. Sinon je n'avais pas pensé à changer de piston, c'est vrai que ca fait vite mal aux oreilles !

Concernant le rail c'était une bien une modification provisoire (qui ne m'a même pas servi en fait !), j'ai aussi opté pour un support déporté pour ma lampe mais qui est fixe et que je compte remplacer un jour contre celui-ci qui bascule des deux côtés et que je recommande vivement puisqu'il conserve les capacités ambidextres de la réplique (et qui en prime est plus léger en plastique que mon actuel en métal). Je pense que tu devrais essayer aussi car j'imagine qu'un rail intermédiaire alourdit l'ensemble, et comme mon actuel ca doit être non-ambidextre (c'est le fan de CQB qui parle wink.gif )

Voilà à quoi ca ressemble (pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ^^) :


Pour le blocage en semi, je pense visualiser ce que tu as fait -- en même temps c'était difficile de modifier la sélection du tir autre part que sur le sélecteur de tir ^^ Mon idée de départ était de bloquer cette platine mais de l'extérieur avec une vis ou n'importe quel insert qui se glisse sous l'appuie joue et bloque la course de la platine à l'intérieur. Avantage : ca s'installe très vite et très simplement, en quelques secondes peut être (pas que ca soit nécessaire cela dit). Inconvénient : aucune idée de si ca tiendra pour de vrai ! ... Après réflexion ta modification interne est même sûrement plus fiable en fait (puis je doute que ce soit utile de modifier cela à la volée, la gâchette est plutôt intuitive après tout).

Sinon si tu as des photos de ton PDR je suis curieux de voir ce que ca donne smile.gif
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adrien
posté 25/10/2013, 13:10
Message #6


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En effet la fixation de lampe multi positions est mieux que mon rail 45° fixe, mais j'ai fais avec ce que j'avais biggrin.gif

Pour ta Lipo il y a des chances qu'elle est souffert, les chargeurs Lipo perfectionnés de modélisme sont capables de te dire son état de santé, mais effectivement mieux vaux acheter une bonne marque de batterie avec de bonnes performances (Kypom par exemple)

Une modif très importante que j'avais oubliée : sortir la gearbox et entailler le tube de chargement coté chargeur avec un dremel.
1mm de fente suffit au + haut possible pour ensuite enfiler un joint qui évitera de perdre 8 billes à chaque changement de chargeur... même principe que sur les bloc Hop up Madbull.
Inconvénient, réplique qui contient toujours des billes et pas de sécurité vérouillable en + !!
M'enfin une règle de sécurité précise qu'une réplique doit toujours être considérée comme chargée donc...à nous de la sécuriser entre les parties.
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Wizard[Force...
posté 26/10/2013, 10:51
Message #7


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Et t'il possible d'insonoriser la gearbox comme sur les steyr aug. ?
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adrien
posté 26/10/2013, 19:55
Message #8


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Pas possible pas de place disponible...
Et pas de tête de piston silencieuse sans modif de la tête de cylindre.
Heureusement que la réplique ne fait pas énormément de bruit à la base.
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Mjr-Skratt
posté 20/11/2013, 15:42
Message #9


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Je suit le sujet avec intérêt.

Ça fait quelques jours que le sujets n'est pas actif mais, Adrien, pourquoi faut-il modifier la tête de cylindre dans le cas du changement de tête de piston ?
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adrien
posté 20/11/2013, 15:49
Message #10


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En cas de tête de piston silencieuse oui, à cause de l'amortisseur, pour les têtes standards pas de problèmes.
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shadow|XV15S|
posté 25/11/2013, 12:48
Message #11


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Très bonne initiative ce topic, merci à l'auteur! wink.gif
J'attends avec impatience la partie sur le semi-auto!
Ne jouant qu'en semi et la plus part du temps sur des terrains qui de toute façon n'autorisent que le semi j'ai été particulièrement déçu du système de selection de tir (enfin il est innexistant en fait mais vous m'avez compris), franchement la détente est quand même très sensible pour passer du semi à l'auto et en CQB où on peut parfois se faire surprendre je peréfère éviter de le prendre que de lâcher une rafale involontaire... résultat j'ai pas encore fait de partie avec! g.gif
Franchement sur se coup là à mon sens magpull a pas géré du tout, pour un des étendars du "tactical shooting" j'ai pas trop compris cette decision de n'avoir que la gâchette faisant office de sélecteur...
Puis bon je deteste pas magpull pour autant hein, mais j'avoue qu'en fait j'ai un peu la rage d'avoir claqué 400€ pour une réplique avrec laquelle j'ai pas pu jouer...! tongue.gif

Ce message a été modifié par shadow|XV15S| - 25/11/2013, 12:49.
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xX-shar001
posté 25/11/2013, 14:19
Message #12


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Très bon topic,

J'ai moi aussi l'intention de ne jouer qu'en semi, alors j'ai réfléchis au problème. Il faudrait retravailler l'emplacement de la gachette et créer une cale pour qu'elle soit bloquée avant le tir en full. Pour racourcir la course de détente il faut placer une cale afin de se rapprocher au maximum du micro switch. Desolé si je m'explique mal mais je galère un peu ^^ je vais faire un schéma pour mieux me faire comprendre wink.gif

Sinon vous savez si le dual sector gear est compatible?
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Havoc_59
posté 25/11/2013, 15:54
Message #13


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@ xX-shar001 :

Salut,

J'attends mes roulements Kanzen Synergie pour ensuite installer un set DSG de chez Siegetek (Gen II)... Je viendrai aux nouvelles pour lever tous les doutes. Mais seul l'alignement des engrenages varie par rapport à une V2 classique... Donc en théorie : no pb (c'est pour cela que j'ai franchi le cap). biggrin.gif

Dans tous les cas, il faut couper l'extrémité du tappet plate (la partie triangulaire) en contact avec la came du sector gear (les deux cames dans le cas du DSG), de manière à éviter toute intéractions entre les deux cames simultanément... En général on laisse 11mm de hauteur.

J'espère avoir été clair. rolleyes.gif
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shadow|XV15S|
posté 29/11/2013, 21:36
Message #14


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T'inquiètes c'était clair xX-shar001! wink.gif
Le souci vient aussi du fait que même sans faire la course complète pour faire du full, ça tire tout le temps une rafalle de deux coups au premier tir... sad.gif
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Havoc_59
posté 30/11/2013, 10:57
Message #15


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Je compte installer un mosfet de marque GATE, modèle nanoSSR avec active breaking. Cela devrait corriger se genre de problème...
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xX-shar001
posté 07/12/2013, 19:52
Message #16


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Alors des nouvelles les gens? Pour le blocage en semi et le dsg?
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Havoc_59
posté 07/12/2013, 20:50
Message #17


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Toujours en attente de mes roulements... dry.gif
Donc pas de retour pour le DSG, en ce qui me concerne...
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xX-shar001
posté 30/12/2013, 23:24
Message #18


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Alors, des nouvelles? wink.gif
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tOo
posté 08/01/2014, 03:03
Message #19


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Alors alors, je n'ai pas encore pris le temps de faire le blocage en semi (ni aucune modif en fait), mais pour faire court voici la manip la plus simple : il faut limiter la course du "selector plate" (pourquoi les guillemets, car ce n'est pas relié à un sélecteur mais directement lié à la course de la gâchette : court pour le semi, long pour le full). Pour ce faire on peut comme suggère xX-shar001 mettre une cale qui empêche d'enfoncer la gâchette à fond et engager le full-auto, ou plus proprement glisser un petit objet dur (micro vis en métal par exemple) dans les glissières du selector plate pour que l'objet cogne contre les vis qui tiennent la plaque et alors brider sa course. Fixez l'objet avec du scotch (ou plus solide pour du définitif), et mettez au four une demi-heure à 110°C (mais pas obligatoire)

Pour que tout le monde visualise, voilà une zoulie photo du net qui montre bien le fameux selector plate et les tiges qui le relient à la gâchette (plaque grise du dessus) :


Je serais incapable de vous donner une quelconque mesure du "petit objet" que vous devrez utiliser pour le moment, donc n'hésitez pas à expérimenter, et vous pouvez évidemment le faire sans sortir la gearbox car cette partie est accessible quand le upper receiver est relevé. En théorie la seule faiblesse du montage est que vous finissiez par trop forcer sur la gâchette et cassiez soit le bloc gâchette, soit la tige, soit le selector plate soit (au mieux) le "petit objet", donc je recommande de ne pas être brute et pour fiabiliser le montage (seulement le montage) multipliez les "petits objets" pour remplir les 3 trous où vous pourrez en mettre.

Si vous le faites avant moi n'hésitez pas à poster vos photos : "si tu sais partage" wink.gif

-------------

Sinon je donne un petit avis sur l'upgrade d'Adrien, j'ai repéré un peu par hasard le même MOSFET, j'attends avec curiosité ton retour sur expérience et si il empêche effectivement le double tap je pense un jour faire une petite upgrade, cependant quand je repense à la réactivité de la bête avec une batterie musclée et en forme (je ne prononcerais qu'un "prends ca Systema" ninja.gif ) je ne crois pas qu'aller au delà du changement de moteur soit réellement profitable, mais au moins tu aura expérimenté pour nous tous wink.gif
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adrien
posté 09/01/2014, 19:25
Message #20


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Le mosfet ne changera pas grand chose à mon avis, le principal élément de perte étant supprimé sur le PDR (le contacteur mécanique) et remplacé par un électromécanique.
Et je n'ai plus le double tap en semi à la 11.1V, surement qu'elle était trop neuve ( ou alors le froid en ce moment...)
Donc pour l'instant je ne touche plus rien et je joue comme sa.
J'avais déjà fait la modif de la petite pièce glissée sur le "selector plate", et sa marchais bien avec un petit ressort (sa évite de casser en forcant) mais il est tombé à un moment car scotch de mauvaise qualité.
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