Franchement, respect, tu touches en électronique toi!
Midma
Tu gères dit donc!
Moi qui voulais en acheter un, ben je pense que je vais pas l'acheter mais le faire moi même^^.
Super tuto!
FLIGHTWARS
Un peu acrobatique, la superposition.
Je me risque uniquement pour doubler le même mosfet.
Je suis plus hésitant pour superposer P et N channel.
T'as pas peur d'un faux contact lorsque ça chauffera?
Meurchi !
Par condtre Midma, je suis quand meme pas l'auteur du circuit ^^
C'est le circuit de Extreme fire simplifié.
Pourquoi y aurait-il faux contact ? Je les ai entourés de chatterton, c'est fait pour bloquer des courants de quelques centaines de volts et resister a des surchauffes, y'a pas de raison.
J'en ai fait un pour ma MP5k y'a un petit moment, je m'en suis beaucoup servi et y'a pas eu de souci.
D'ailleurs ce circuit ne chauffe absolument pas en utilisation normale !
Par contre c'est clair qu'il faut pas que ca coince, j'avais inversé la polarité pour le moteur, donc ca bloquait, en meme pas 2s d'appui sur la détente ils sont devenus brulants.
Mais ca, c'est comme les fusibles, quand tu vois que ca tire pas, ben tu touches pas a la détente pour pas que ca brule
Ca fait une différence que ce soit deux N ou un N et un P qui sont superposés ?
J'ai regardé les specs.
Je suis pas étonné qu'ils chauffent pas vu ce qu'ils supportent
Mes souvenirs étaient un peu flous. Après vérif, la seule partie commune en contact vient sur le même fil en fait. T'aurais même pu les laisser en contact.
Très sympathique vraiment !
Tu ferais une petite video en fin de post pour montrer l'efficacité de ce mosfet la, ce serait vraiment parfait ! (même si c'est vrai qu'on manque pas de vidéo de mosfet ab sur la toile)
Very Good job très bien expliqué
Super! C'est vraiment très bien fait, merci de partager ton beau travail
Un seul point noir, c'est le scotch isolant. La gaine thermo, c'est bien plus fiable (résiste mieux à la chaleur), et surtout plus propre
Cordialement
Barbare
Joli, m'en vais tenter ça un de ces jours!
superbe tuto, bien expliqué avec des photos claires, j'ai lu deux de tes tutos en deux jour (le premier était celui du chrony) et franchement un grand bravo
j'hésitais a prendre celui d'EF car la place dont je dispose est assez limite, mais avec ta technique je vais pouvoir enfin retrouver la joie de l'AB sur ma 416.
par contre oui la gaine thermo c'est beaucoup plus pratique, efficace et joli que le chatterton
Ah oui j'avais regardé les datasheets, y'a une grande marge de manoeuvre, ca risque pas de prendre feu en une rafale ^^
Video euh... Qu'est ce que je filme ?
C'est pas inversable a volonté donc pour comparer c'est chaud.
Je peux juste te dire qu'il y a un gain de 3-4rps
Le chatertton, j'avoue, c'est pas beau...
J'avais prevu de la gaine au debut, mais ca coute la peau des fesses c'est abusé oO
C'est des 1 a 3 euros l'unité !
Merci a vous
Nooon ! des gaines thermo t'en a chez mister brico et autre leroy merlin en boite de toutes les couleurs (ya meme du noir ^^) pour pas grand chose. Au pire chez http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&searchSKU=&fh_search=gaine 4 € le metre et demi...
Euh dans la video j'entendais un petit comparatif "avant/aprés" (mais la ca semble trop tard vu comment tu as du t'amuser pour tout installer dans la 416) ou encore une video de la gearbox montrant le cycle semi bien se finir sur la fin de course du piston (ressort détendu).
je pense qu'une petite video de tirs en semi (reactivité) et full (cadence) seraient bonnes meme si ca depend de pleins de trucs
(l'idéal serait un avant/apres mais c'est un peu trop tard)
Super tuto merci RaZiel_91.depuis le tuto de Bille de 6 (c'est pas le même circuit)j'avais envie d'en faire un.
donc la j'ai déjà tout commande.
Mais juste une petite question car je suis pas sur d'avoir bien compris la fin du montage :
La résistance de 100 ohm, tu la soude sur la même patte celle de gauche ou
tu la soude sur la patte de gauche et celle du millieu
Merci d'avance
Ah ben la prochaine fois j'irais voir chez brico tiens... En tout cas gotronic de ce coté la ils abusent, pourtant leurs composants sont tres accessibles.
Je confirme, installer ca dans la 416 c'est vraiment bien relou, j'y touche plus la ^^
A la limite je peux filmer le piston qui finit son cycle normalement oui, mais bon c'est pas folichon.
Filmer la candence et la réactivité, moui peut etre, mais comme y'a pas de base de comparaison c'est pas super tu vois.
Je suis con j'aurais du y penser tiens
Je vais m'acheter une MP7 bientot, j'éssayerais de lui coller un mosfet (va falloir miniaturiser !), a ce moment la je ferais une vidéo, avec mesure, etc.
Je vois pas le circuit de bille de 6, par contre y'a Hakai qui avait fait un sujet aussi, et lui avait reproduit intégralement le circuit de extreme-fire. C'est en gros le meme que le "mien", mais avec des sécurités, et des trucs pour lisser le courant et tout et tout.
La résistance de 100ohm, la deuxieme donc, elle se soude au bout de la patte de gauche (enfin des pattes, puisque ce sont 2 pattes soudées ensemble). Mais je l'ai fait passer par dessus le transistor pour faire un truc en un seul bloc.
Ca manque peut etre un peu de précision, j'aurais du faire plus de photos mais j'ai completement oublié d'en faire a ce stade la.
Attention a ne pas confondre ce qu'on voit tout en bas de l'image avec une des pattes du transistor, c'est en fait la patte de la résistance.
Oki c'est bien ce que je pense, merci.
Si tu permet une petite critique perso, je passerai la résistance de 100 ohm dans un gaine thermo et la placerai le long de la patte du transistor IRF 4905. (enfin tu en avant pas )
Voici le schéma du "mosfet" de bille de 6 : http://www.hiboox.fr/go/images/divers/scema-billede6,447991746d6bebd7436d297c83c122c6.png.html
Mais c'est un montage plus basique sans AB swicht, ni autre.
Si je loupé pas mon montage et j'arrive à les mettre dans les réplique , je posterai de photo sur un gearbox V6 de P90 et peut être sur un AK47 Cyma gearbox V3.(c'est à un ami)
Ben oui mais ca racjoute de la largeur au mosfet ! Alors que t'as un emplacement pile poil de la bonne taille sur le dessus du transistor ^^
Ouais ben son circuit c'est exactement le meme que le "mien", mais sans le deuxieme transistor inversé quoi.
Le fusible je conseille pas par contre, ca a tendance a bouffer de la puissance plutot qu'autre chose.
Evidemment si y'a un truc qui bloque, faut immédiatement lacher la détente, mais ca c'est pas un probleme.
ce qui me plait sur celui d'extreme-fire c'est le fusible auto, je vais voir si j'arrive a en trouver un sur ton site.
SUPPPPER tuto pour tout ceux qui sont radins sur les petits accessoire comme moi !
juste une question sur le site d'extreme fire je n'ai pas trouvé de mosfet ayant le mode 3 burst et c'est ca l'interet car j'ai un M16 avec le mode auto...
donc si quelqu'un peut me renseigner?
Merci et encore BRAVO
Vraiment très bien fait! Bravo bravo! J'ai bien envie de m'y mettre d'autant que sur mes répliques j'ai la connectique à l'avant!!
Juste un truc qui "manque" dans le premier post c'est un schéma du montage histoire d'être sûr de ce qu'on fait! Ou même pourquoi pas de comprendre ce que l'on fait!
merci bien!
ok merci bcp
SV-EVO
SV-cheetah
SV-panther
ces trois là peuvent avoir la gestion du burst
mouarf grillé en beauté
par contre attention a la place dispo pour ces engins là, c'est nettement plus imposant que le mosfet de Raziel
Super tuto, j'aimerai vraiment essayer mais j'ai un peu peur de n*k*r ma réplique mais si t'en a d'autre des tutos comme ça continu d'en posté ^^, {HS} je vais bientot essayer le tuto pour silencieux et je mettrai pas de mousse et ferait 4 rangés de trous {HS}.
Bonne continuation, je t'accompagne par la pensée .
dans le tuto de Raziel il n' a pas utilisé de circuits intégrés mais dans toute les versions citées plus haut en ont donc je me demandais si le fait d'acheter la même référence suffisait à ce que ca marche ou si il fallait l'initialiser sur ordinateur(ou un truc du genre) ?
merci
ok merci pour l'info bon bah au revoir le mosfet 3 burst pas cher ...
Alors là moi je dis
MERCI RaZieL_91 d'avoir refait le tuto sur le forum pour le partager avec nous
Je m'en vais en coller sur toutes mes répliques maintenant !
Sinon je me pose une question, le câble en 0.75 mm² c'est pas un peu juste ? Ne faudrait-il pas plutôt utiliser du 1.3 (16AWG) ou du 1.6 mm² (14AWG) au minimum pour nos joujoux ?
LP556.
Bravo pour ce tuto!
J'avais bien aimé celui sur le krony maison (je m'en suis fait un) bin ca y est j'ai commandé de quoi me faire un Mosfet!
Merci encore!
A+!
On m'a aussi fait remarquer que ca risquait d'etre juste, mais moi je n'ai fait que prendre la meme taille que ce qu'il y a dans la pluspart des aeg !
D'autant plus que ca risque de poser des soucis pour faire passer du 1.6 dans les passage étroits.
Y'a pas de raison du moment qu'on ne reste pas appuyé pendant 20sec sur la détente !
En tout cas les mosfets eux ne craignent rien de ce coté la.
Ca c'est clair faut pas s'en priver, faut en coller dans tout ce qui a une gearbox !
Heureux de faire des .... heureux !
Comme toujours hésitez pas a me montrer les résultats !
Voila j'ai fait un schéma, bon je suis pas un pro en électronique donc j'espère qu'il a pas de faute et que sa va aide.
Moi j'ai reçu mes composant commence demain j'ai oublié d'acheté de l'étain .
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/croqui-mosfet-ab,584dd7f4bf62e10b97356ef6f55cd277.png.html
Corrigez !!!
En espérait vous aidez.
Pourquoi pas laissez le fusible en cas de problème? c'est pas le peu de perte qui posez problème.
Le manque de place est un argument certain pour tout ce qui est M4 !
Et sans doute pour plein d'autres répliques.
Je me demande si ca apporte pas de la résistivité supplémentaire au circuit...
Le fil en lui meme doit dissiper du jus, et les connecteurs qui se clipsent sur le fusible ne sont pas des plus efficaces niveau transfert de courant !
Moi j'ai toujours viré mes fusibles, jamais eu de probleme.
Quand l'aeg ne tire plus on n'appuie pas sur la détente et puis c'est tout
Attention tu t'es gouré !
J'ai juste vu ca mais y'a peut etre autre chose, la je suis fatigué j'ai du mal avec les schémas
Merci Raziel_91 je viens d'éditer et corrige ma faute.
et t'as une ref "préférée" pour les thermofusibles?
Du tout.
J'ai pris les mêmes que chez extreme-fire.
vite vite un lien, ça fait des mois que je les cherche et j'arrive pas a mettre la main dessus, je dois pas mettre le bon mot clé dans mes recherches mais pourtant j'ai balayé assez large
heu, je me posais une question, peut être bête mais bon, on est là pour ça après tout.
Autant, ce qui est mécanique, je commence à connaitre... mais tout ce qui est électrique, j'arrive pas encore à suivre.
Le mosfet AB de notre ami raziel (que je félicite au passage pour la qualité de son tuto) est-il compatible avec de semi et le full auto initial de nos répliques ?
Car quand je regarde le montage (et les shema qui ont suivi), j'ai l'impression qu'on court-circuite la selector plate non ?
Mes chers amis, veuillez par avance excusez mon ignorance.
Aucun souci.
Prend bien en compte que mon schéma n'est pas sur.
Pour moi première essaie loupé sur mon p90 le mosfet chauffe grave à faire fond la thermo, heureusement j'ai pas insisté rien de mort (enfin peut être les transistor ^^').
Non non ne t'inquietes pas, on ne squizze pas la selector plate
Puis ca ne chanquerais pas grand chose de toute maniere, ca sert juste a ouvrir le circuit électrique quand on est en safe.
Enfin remarque c'est pas mal comme fonction
AEP, t'as du faire une erreur de branchement, sans doute le 3eme fil a greffer que tu n'as pas mis la ou il faut.
Ou alors tu as tout simplement inversé ce qui va au + du moteur et ce qui va au -.
C'est ce que j'avais fait au premier montage, et ca les mosfets ils aiment pas du tout !
oui je pense au 3eme fil aussi, pourtant c'est un gearbox v.6 donc connectique à l'avant et visible.
si une bonne âme peux me detaille pour cette gearbox
Le + et le - du moteur je pense pas à moins qu'il a un défaut de couleur de câble sur ma gear.
Euh, ne suit pas les codes couleur !
Faut absolument vérifier ce qu'il y a au bout !
Parce que dans une gearbox a l'origine, t'as un cable noir qui va au moteur, et un cable rouge qui va a la détente.
Seulement voila on va changer la config du circuit, et au final si je dis pas de bétise le - du moteur était sur un fil rouge pour moi !
alors il a peut être une faute sur ton tutos car le fil rouge du mosfet c'est le + moteur/trigger.
La theorie veux fil rouge + et fil noir - donc je pense que dans les gearbox en général sa doit être respecte.
Ah non la connectique du mosfet dans mon tuto est bonne, ca c'est sur et certain.
Dans la gearbox c'est respecté a l'origine.
Seulement voila nous on doit arranger la connectique pour connecter ca au mosfet, ce qui fait que les fils n'ont plus forcément les bonnes couleurs !
On va quand meme pas se prendre la tete a refaire les fils de la gearbox pour qu'ils soient aux bonnes couleurs non ?
non non quand même pas
mais j'essaie de comprendre mon erreur.
Ca y est!!
Le mosfet est fini et monté, ca marche super bien trop cool!
J'ai suivi les infos a la lettre, ca a marché du premier coup par contre j'ai cablé avec du fil 14AWG plus gros (moins de resistance) le 0,75mm² ca me paraissait un peu leger.
Ca va super vite à assembler mais trop galere de faire passer les cables dans la gearbox.
Une tite photo:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/dsc09475,29707b332c5ffd4f74ce1c3350c0f966.jpg.html
J'ai changé de moteur en meme temps donc niveau amélioration des perfs tout ce que je peux dire c'est que mon petit mp5 rafale tres tres bien!
superbe tuto j'ai suivi a la lettre ton tuto etant electrotechnicien il ne ma pas fallu trop de temps de realiser ton cablage, pour se qu'il est de la section du fils le 0.75mm² peut suporter des tension de 500V max et de 1A sous cette tension donc on est a 500VA de puissance d'utilisation je pense que meme si on tourne avec de la 11.1V et 4300Ma on est seulement a 47,73 VA donc tres loin de la puiossance max du cable, en 0.75MM² tout marche a merveille merci beaucoup pour se tuto tres utile et economique
Euh oui j'ai déja mesuré, une batterie ca sort a 18-20 ampères a vide.
Je pédale dans la choucroute en éléctronique, mais en utilisation normale ca fait bien moins c'est ca ?
Bien joué 4lex, content de voir une premiere photo de l'aboutissement de mon tuto
Tu as fait passer le troisieme fil par l'avant de la gearbox c'est ca ?
J'avais voulu faire pareil, mais dans un corps de M4, c'est impossible
dans une M4 c'est malheureusement obligé de l'avoir dans le tube de crosse, après avec un tube adapté et des batteries assez courtes ça le fait
d'ailleurs faut que je me le commande ce tube king arms
Donc tu as fait comme moi ? Tu as fait "traverser" le troisième fil en dessous de l'axe du moteur ?
Non, il n'y a que deux fils qui passent sous l'axe moteur: Le trigger et le fil "moteur + trigger".
Le fil moteur - rentre ds la gearbox et ressort aussitot
Le fil qui va du trigger au moteur + ne repasse pas sous l'axe moteur il ressort avant
Oui c'est ce que je dis, tu te retrouve avec deux fils sous l'axe au lieu d'un seul ^^
Ca c'est bien galere, faut vraiment faire gaffe qu'il passe pas trop pres du pignon, sinon c'est la cata
J'aime définitivement pas les V.2
C'est quand meme plus simple avec une bonne vieille V.3 ! Sont plus costaudes en plus...
Allooo....
Les mAh n'ont rien a voir avec l'ampérage que va balancer la batterie, ca permet juste de savoir le temps qu'elle va durer en fonction de la consommation.
Que ce soit clair: une batterie moyenne d'airsoft crache du 20A.
Petite question: est ce que se serait une bonne idée de rajouter un condensateur à ce montage pour augmenter la reactivité au premier tir (c'est là que ca consome le plus) ?
Si, tu peux.
Moui y'a un condo dans le circuit d'extreme-fire, j'imagine qu'il sert a ca.
loloOneill => une batterie d'airsoft développe en moyenne 20A, c'est ca que je voulais dire.
Apres je dis ca pour nimh et nicd, les lipo j'en sais rien.
J'avais mesuré sur une 8.4nicd, une 8.4nimh, deux 9.6nimh, ca me donnait a peu pres ca.
Pourquoi cet "air suspicieux" (si j'ose dire ) ?
Je dis une boulette ?
Aucun air suspicieux.
J'étais interloqué par cette affirmation. Je n'en comprenais pas vraiment le sens.
Merci beaucoup RaZieL_91 de nous avoir donner un petit tuto pour se mosfet j'attends juste le matos et je prend des photo des que j'ai monté sa dans ma m4 cqbr sinon je voudrais savoir si il y a des équivalent au deux transistor ??? si oui pouvez vous me donner les références.
Merci
Cordialement Usm
Qu'entends tu par équivalents ? Pourquoi en chercher des équivalents d'ailleurs ?
Ces mosfets sont ceux utilisés par extreme-fire, ils résistent a des tensions bien supérieures a celles de nos batteries, ils sont tres costauds.
Je m'y connais pas énormément, tout ce que je peux te dire c'est que l'un est un Mosfet type N, l'autre un Mosfet type P.
T'en as pleins de différents, faut juste vérifier que leurs caracteristiques (tension max, intensité max...) collent avec l'utilisation qu'on veut en faire.
bon, l'assemblage est fini, plus qu'à le monter dans la bête... je vous tiens au courant ^^
mais, la, je file au pieu car y'a du taf demain (
Pour mettre fin aux doutes:
VFC Scar L d'origine, avec batterie LiPo 7.4V 1800mAh 25C, Pince amperemetrique LEM LH2040
Imax= 29.5A (pointe d'intensité, en semi sur 30 tirs)
I moyen= 18.5A (moyenne prise en rafale)
Et j'ai retrouvé le http://img705.imageshack.us/i/aegmosfetschma.jpg/caché au fin fond de mon disque dur !
merci pour le schéma et la mesure
je me renseigne ses tous je veut juste savoir pour voir si il n'y a pas moyen de faire plus petit sans prendre des CMS
ton amperemetre est en A alternatif pas continu refais les mesure en le metant comme il faut
@ angelius93330
Mais oui, genre je sais pas me servir de ma pince... (pince que j'ai pris à mon boulot et dont je me sers régulierement)
On ne mesure pas du continu sur un moteur d'AEG... Eh bah non. On mesure le courant dans un moteur, qui varie selon la charge de celui-ci.
La pince est réglé sur le calibre AC+DC, donc la mesure est effectuée en RMS Vrai (composante continue + parties alernatives de plusieurs fréquences)
(le calibre pour une mesure en courant continu pur est un cran en dessous, celui pour la mesure en alternatif 50Hz est 2 crans en dessous)
C'est mon métier de faire ce genre de mesures
Si tu veux, demain je prend l'oscillo et on verra la tronche du courant dans le moteur.
ne vous énerver pas il ne sait peut être pas comment ont se sert d'une pince ses tous.
Je m'énerve pas, simplement avant d'affirmer un truc, on réfléchi un tant soit peu.
Si un gars pose une mesure avec ce genre de pince généralement il sait s'en servir. Ca fait 5 ans que je bosse dans une grosse boite en tant que technicien de maintenance spécialisé dans les tubes électroniques RF et industriels, donc les mesures ca va.
Et oui je suis un VCA
Mais demain pour me faire pardonner de mon aigritude, je ferais la mesure courant et tension à l'oscillo.
a mais je nais pas dit que tu t'énervais mais je vous dit juste ne vous énerver pas ses tous mais je te dit chapo beaux boulôt je suis en électronique moi.
J'ai trouvé un cable BNC pour ma pince au fond de sa boite, les courbes tension/courant arrivent !
Edit:
Je rappelle les données:
VFC Scar L d'origine, avec batterie LiPo 7.4V 1800mAh 25C, Pince amperemetrique LEM LH2040, Oscillo Hameg HM-407-2
Alors:
Le courant en semi (un coup)
http://img69.imageshack.us/i/p230210215201.jpg/
Le courant en rafale
http://img696.imageshack.us/i/p2302102152.jpg/
Tension et courant en semi auto (un coup toujours) et avec un ptit zoom
http://img696.imageshack.us/i/p2302102156.jpg/ - http://img696.imageshack.us/i/p2302102158.jpg/
Donc tu avais bien raison tes mesures effectuer a la pince sont bonne d'après ma lecture.
ça me rappelle de bons souvenirs ces oscillo
merci encore pour cette info valable et vérifiée.
ça permet de se faire une bonne idée sur le calibre du fusible a prendre
Ah elles sont ou les photos de ton Tuto ??? je viens de recevoir ma commande de pièces et j'ai plus le shéma de montage ...
Les photos sont en première page est on le voit bien; le schéma est en page 2 mais il est peut être faux alors attention!
Sinon la page d'avant j'ai posté le schéma de Extreme Fire.
C'est quasi le meme, sauf que t'as pas tout les composants pour le schéma simplifié en page 1.
Je viens de finir de poser le petit montage de notre ami Raziel sur mon G36k.
Il était tard et, une grosse goute de sueur perlant sur mon front, de décidais tout de même de tester un tir.
Les mains tremblantes, je met mon selecteur de tir sur "SEMI", j'approche fébrilement mon index de la queue de détente...
... j'appuie ...
et là : ZZZ CHTCHAKKKKKK
ca marche du tonnerre...
bon, j'ai pas encore testé le full auto car il était quand même 23h30 quand j'ai bouclé le montage. (et oui, ma panne de fer à souder est merdique) mais ca laisse présager de bons augures...
... Et ma batterie 9,6 v qui vient d'arriver ...
j'ai plus qu'a trouver de la place pour que tout tienne (GB, HopUp, Batterie, MosFet... ca en fait du monde)..
Quand je pense que j'ai même pas pris de photos de mes exploits ^^ et encore, avec un fer à souder performant, j'aurais peut etre pu faire des soudures (brasures) encore plus belles ^^
Rhoooo tu vas bien nous faire deux ou 3 petits clichés non ? (sinon je te tire les oreilles moi )
Voire mieux, des videos !
Premier essai, premier echec le 1404 a chauffé, fais fondre mon isolant (scotch isolant + gaine thermo) .
Comment j'en sait rien. J'ai voulu adapté ce moffset à mon p90 et quand j'ai brancher la batterie sans appuyer sur la détente il c'est mis a rafaler ...
J'ai beau regarder mon montage du moffset je vois pas d'ou vient le problème !!!
je pense avoir emrduer sur le branchement sur la gearbox, j'ai du mal placer le trigger !!!Sur le P90 Le triger + moteur (fil rouge d'en bas a droite ) faut le placer ou ? je pense avoir inverser les 2 contacts
si ça tire en rafale c'est que tu as un circuit fermé entre le moteur et la batterie, donc le contacteur de ta détente n'est peut-être pas en cause
ou que tu as branché trigger+ avec trigger -
voila le cablage de ma box avant moffset puis après
je merde a quelle niveau pour que mon aeg tir en raffale des que je branche la batterie !!!( le 1404 a chauffer puis griller) ( j'ai bien fait d'en commander 2 )
http://ethannon.free.fr/gb1.bmp http://ethannon.free.fr/gb2.bmp
Nawfell, pour les photos, maintenant que tout est entouré de chatterton bleu, on va pas voir grand chose...
à la rigueur, je peux toujours prendre des photos des câblages histoire de voir comment on applique ce magnifique mosfet sur une GB V3.
J'essaye de vous faire ça ce soir...
Concernant le problème d'Ethan, il faut savoir que malheureusement, parfois, le schéma théorique "papier" et la réalité sont différents.
L'electricité passe partout ou elle peut et il suffit qu'il te reste un tout petit bout de fil apparent pour que le court circuit soit là, te grilles tes transistors, et tire des que tu branches ta batterie.
Prend garde à bien isoler chaque "patte" de tes transistors au fur et à mesure et à ce qu'il ne reste pas de "petits bouts de fil de cuivre" qui trainent toujours après une découpe et un dénudage de câble ^^
J'ai plus qu'a trouver une autre réplique car, prévoyant, j'avais commandé et assemblé un deuxième montage pour me faire la main (mes dernières soudures au fer remontant à la 5ème ^^).
Bon ce soir je test la mode auto et si ca marche, je monterais en haut d'un arbre et je hurlerais bien fort que Raziel est génialement génialissime ^^
J'ai peu de doute sur le montage du circuit en lui même ( j'ai tester la continuité de chaque partie avnt de mettre du scotch isolant ou de la gaine thermo)
Mais je pense que j'ai surtout inversé les 2 triggers ... quand je les ai branché sur la GB.
brancher + et - sur la batteries c'est simple, le - moteur aussi mais là ou jai un gros doute c'est les 2 triguers ... j'ai brancher le + sur une borne de l'intérupteur et le second sur l'autre ( comme dessiné sur mon dessin) mais je pense que j'aurais du inverser ...
en vérité y a pas de + ou - sur la trigger. C'est juste un circuit entre un bout de cuivre et un autre. tu ferme le circuit quand tu presse la détente, et tu l'ouvre en la relâchant.
donc peu de chance qu'une inversion résolve ton problème
revérifie bien les branchements et soudures du mosfet
Résultat de cette inversion !!! Le transistor 1404 a griller ( il a fais fondre l'isolant que j'avais mis dessus )
Demain je refais mon montage complet en j'inverse les triger sur la détente !!!
ce que je veux dire c'est que sur le module trigger tu as une entré et une sortie. Et entre ces deux point tu as juste du cuivre et un contacteur qui fait contact (c'est bien fait). Aucun composant actif, fusible ou autre.
donc si tu inverse l'entrée et la sortie il n'y a pas de soucis.
RAZIEL EST UN DIEU VIVANT !!!!
Bon, ca marche en full auto, je viens de tester ça dans ma cave.
Gain de reactivité, et cadence accrue. Que du bonheur.
Bon, j'ai réussi à tout caser dans le G36 et ce, sans rajouter de crosse pleine ou quoi que ce soit (y'a juste la place sous la molette du hopup ^^), même ma batterie 9,6v tient.
Raziel, ô grand seigneur, accorde moi ta miséricorde
Ps : toujours pas de photos, j'ai la flemme ce soir ^^
rouds per second peut être.. env 200 coups minute en plus en s'affranchissant de la résistance du contacteur pas mal..
Echec Total sur mon second essai .... Pire encore j'ai vérifier 3 fois toutes les soudures, isolé tous les composants. Une fois mon montage fini, je branche je branche le - moteur, le + triger/moteur d'un coté du contacteur ( celui allant au moteur) et le second trigger de l(autre coté du contacteur détente.
Je raccordé la batterie 9,6v au circuit, et tagadagada puis une bonne odeur de cramer provenant de l'irl 1404 ...
J'y comprend rien .
je laiise tomber j'ai plus de composant ...
Le transistor IRL1404 est indisponible dans les magasins, y a t-il une équivalence
L'IRL1404 n'est plus disponible , existe il une équivalence
Oui y'a certainement un équivalent, un mosfet est un mosfet, apres il faut en trouver un avec a peu pres les memes tolérances.
Enfin moi je ne peux pas t'en trouver, je connais pas assez.
Mais je serais toi je ne m'y risquerais pas, vaut mieux utiliser les memes qu'extreme-fire.
Patiente un peu, maile les si besoin, ils en auront sans doute bientot en stock.
Regarde sur le site du fabricant: http://www.irf.com/product-info/hexfet/ tu auras une chiée de références... par exemple, tout ce qu'il y a sur cette page est bon pour l'airsoft: http://www.irf.com/product-info/hexfet/fs10162.html mais il y en a surement d'autres!
edit: http://www.irf.com/product-info/hexfet/fs10142.html là aussi
Etant donné que ca marche sans pb sur la 9.6v, c'est sans doute ca. Etrange quand meme !
Mais comment vous faites pour cramer vos montages comme ca ?
Je sais pas, tu vois qu'il ne se passe rien, t'arretes tout de suite d'appuyer !
pour le mosfet sur la P90 il faut vérifier où tu a soudé tes câbles. Il doit surement y avoir un court circuit. A toi de tester ton passage de courant, de rechercher d'éventuelles masses sur la coque par exemple etc...
Ca y est j'ai pris le temps de faire quelques mesures:
Avant installation de Mosfet: 17coups par seconde,
Apres installation Mosfet, connecteurs dean et recablage en 14AWG: 21 coups par seconde et un gros mieux niveau reactivité
Pas mal quand meme!!
Ca tu l'as dit, 7€ pour 4 coups/seconde en plus, c'est donné !
C'est vraiment le truc qu'il faut coller dans tout ce qui a une gearbox quoi !
Moi je voulais en foutre un dans ma MP7, mais dommage y'a pas assez de place
Je le ferai bien dans mon sr25 mais tu pense que ça rentrera? Comme c'est un armalite c'est assez sérré dedans. Moi ce qui me fait le plus peur c'est la seconde phase
baaah.. les V2 c'est la merde pour un peu tout en fait ^^
tu vas en chier parce que le câblage passe dans la gearbox.. mais ça reste faisable.
Voui tu devrais pouvoir faire rentrer ca dedans je pense.
Quoique les SR25 c'est peut etre pas pareil a l'intérieur... Enfin le receiver est plus large, donc logiquement tu devrais avoir un peu plus de place pour le cablage, ca devrait aller.
Apres, toi t'as une crosse pleine, alors de ce coté la c'est du gateau pour loger le mosfet !
Comme le dit caliméro le truc qui va le plus te prendre la tete c'est le greffage d'un cable supplémentaire a l'intérieur de la gearbox.
C'est pas la mort mais faut faire ca bien.
Oé niveau place en dehors de la GB dans un sr 25 aucun problème, mais c'est au niveau de la greffe des câbles, puis de charcuter ceux d'origines. Mais bon vu que c'est en semi auto peut être que ça vaut pas trop le coup? Quoi que la réactivité est un plus mais ça change beaucoup ou pas?
Houla si !
Justement, parce que c'est une réplique semi-auto exclusivement, t'as interet a plancher sur la réactivité !
C'est un contre snipe, plus le délai entre le contact et le tir est grand, plus ca va etre inutilisable.
En auto tu t'en fous un peu du moment que ca descend pas en dessous de 12-14rps.
Mais en semi t'as interet a avoir une réplique qui part au taquet ! C'est simple faut chercher a approcher la réactivité d'un bolt quoi.
Sinon achetez un PEQ pour mettre le mosfet
Questions bêtes :
- Le rouge "Moteur + Trigger", dans le cas d'un câblage avant on peu le souder cash au trigger ?
- Ça vas pas tout fondre avec une Lipo ?
Oui, tu peux souder directement au niveau de la trigger.
Tu peux même amener deux fils du Mosfet, l'un sur la trigger et l'autre sur le + du moteur.
C'est ca qui est fort, c'est qu'il y'a de multiples façon d'interpréter les schémas et donc, de multiples façon de pouvoir loger le Mosfet et ses fils dans nos chères répliques.
Je sais, ca fait des semaines que je vous promets des photos mais j'ai eu la flemme.
Allez, c'est décidé, ce soir, si je retrouve la batterie de mon appareil photo, je vous fait un petit reportage photo de la chose, incorporée dans mon G36....
Maintenant, question Lipo, je n'y connais rien mais avec un NI-Mh 9,6v, c'est un régal !!!
franchement mec exelent sur bille de 6 sur le n°3 ils en font un mais pas avec l'AB donc je pense que pour le mieux est de suivre ton systeme deplus comme c'est pas chère c'est encore mieu!
bravo!
Je confirme, tu peux souder a ce niveau la, tout ce qu'il faut c'est que le raccord soit situé entre le contact du switch et le + du moteur.
Donc ca peut tres bien etre au niveau du switch, comme au niveau du moteur.
Non ca cramera pas avec une lipo normalement, vu que la principale utilisation du mosfet est de rentre possible leur utilisation.
Apres, y'en a qui arrivent a cramer des "vrais" mosfets avec ce genre de batterie...
Faut faire super gaffe a pas te planter dans les contacts, a relacher immédiatement la détente si y'a un truc qui coince, et pourquoi pas, mettre un fusible !
Apres, ce qui est sur, c'est qu'avec une lipo sans rien, ce sont les contacts de ton switch qui vont cramer.
Choses promises, choses dues.
Nawfel voulait les photos ...
... et bin, c'est fait. Je viens de poster un topic avec des zolies photos et tout et tout.
Merci
Je vais me monter ça alors
Bonsoir,
Trés chouette tuto, mais tu penses que ce serait adaptable sur une GB de M14 ? (utilisation en semi essentiellement : contre snipe)
Jvois comment faire le mosfet, mais le branchement ^^'
EDIT : y'a 2 fils qui sortent du trigger, 1 qui va au moteur +,l'autre au connecteur + de la batterie, et 1 troisieme qui sort du moteur -. Est-ce qu'il faut 1 troisieme cable, ou tout y est, car c'est la partie 3eme câble qui me pose problème ^^'
Merci d'avance !
Non, il faut rajouter un fil, entre le premier connecteur que tu décris et le + du moteur.
Voila, c'est ca !
Faudrait que je fasse un schéma comme ca d'ailleurs pour bien mettre au clair.
Superbe tuto.
J'ai cependant un souci, ici en Belgique les mofset sont soit introuvables soit hors de prix (le 4905 à 11.95€ et le 1404 à 7€).
N'ayant pas trop envie de payer des FDP exorbitant (10€ de fdp pour 2mofset et 2 résistances), n'y a t il pas d'autre références qui pourraient fonctionner et qui serai plus "courantes"?
merci d'avance
Ben les frais de ports mini de gotronic sont de 5€ en France je crois bien. 5€ de plus pour la Belgique, c'est pas la mort.
Rappelle toi bien qu'un Mosfet AB extreme-fire coute 22€, sans les frais de port (en provenance de hong-kong !), donc c'est pas si cher que ca, d'autant plus que les boutiques chez toi son tres chères, donc pas trop le choix.
Il y a d'autres références de transistors oui, mais moins cheres, j'en doute énormément. Un mosfet P est un mosfet P, un mosfet N est un mosfet N. Le moins cher que tu pourras trouver tu vas le payer peut etre 50cts de moins que celui du tuto, ca sert a rien de t'enquiquiner pour si peu, et prendre le risque d'acheter un truc incompatbile.
Je comprend bien que les "tout-faits" sont plus cher, mais ce que je cherche surtout ce n'est pas de diminué le prix, mais de trouver les références de mosfets plus courant que les magasin pourraient avoir de stock.
Je connais assez bien un des vendeur du magasin d'électronique près de chez moi et en discutant avec lui, il m'a avoué qu'ils commandaient sur internet pour se fournir en composant peu courant et qu'ils devaient faire leur marge dessus.
C'est lui qui m'a conseiller d'essayer de trouver les références compatible et plus courantes (lui n'en a pas le temps malheureusement).
Je viens de voir que Gotronic n'est pas très loin de chez mon cousin (Bouillon). Je vais lui demandé d'aller directement là bas
extreme fire c'est aux US
Ah oui exact ! Enfin ca change pas grand chose, avec les frais de ports y'en a pour 30€ fdpin environ.
Voila j'ai la réponse à ma propre question.
Pour le Mosfet 1404 (OOS chez Gotronic) le IRL3803 (43463) 2.40€ est totalement compatible.
Parcontre pour le 4905, il n'y a pas d'autre références qui pouraient corespondre parfaitement.
J'ai réalisé un Mosfet avec un 4905 et un 3803, tout fonctionne nickel.
Diférences entre les 2
IRL1404 40v 160A
IRL3803 30v 140A
Sachant qu'en airsoft nous ne dépassons pas le 12v (ou exeption) nous sommes toujours largement en deça de la tolérance du mosfet.
Tout d'abord merci pour ce tuto super, néan moins je dois juste dire que j'ai été voir un autre tuto pour le relié le mosfet a la gearbox car j'ai une gearbox de famas
Alors pour ma part ca fonctionne nickel et rien ne chauffe, ça roule comme sur des roulettes
merci pour avoir trouvé le transistor compatible
voila une petite photo:
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/dscf06622,001c0d7555721dce0f3ab65a04c21dae.jpg.html
aller hop je file faire la même sur mon autre famas
Bien joué, installation tres propre !
Y'a pas a dire, c'est tout de suite plus facile quand les connecteurs du switch sont externes
merci , et oui c'est carrément plus facile quand c'est externe
en plus ce mosfet a réglé mon problème, mon famas tirait deux billes a la fois, et le fait qu'il renvoie un courant négative pour arrêté le moteur en fin de cycle evite qu'il ne remette un bille devant le nozzel.
donc tout béneffe pour moi
Bon, installation faite sur la gb de mon M14... Jvois pas vraiment la différence avant-après, faut dire que j'ai pas fait gaffe ^^.
Le truc, c est que mon switch est HS, je tire un coup en semi et quand je ré appuie sur la détente full auto inside
Ca vient pas du mosfet des fois ?
La différence est surtout visible si tu utilises une batterie de 8.4v
Apres, si t'as un aeg tres bien calé avec une 9.6v, tu n'y verras que du feu, par contre les contacts de ton switch et ta gearbox te remercieront
Non un mosfet basique comme celui ci ne peut pas etre responsable de foirages entre le semi et l'auto.
Bonsoir à tous,
j'ai essayé de faire ce mofset mais j'ai rencontré un problème, pour tester j'ai souder (en isolant les composants les uns des autres) mais sans entourer le tout de chaterton, je tire en auto et ça marche, ensuite j'enroule de chatertone et reteste, c'est là qu'apparait le problème, le mofset se met litéralement à prendre feu. Je réessaie avec de nouveaux composants et le résultat est le même.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ? Comment refaire le mofset sans rencontrer de nouveau ce problème, ça m'embêterait que ça arrive en partie .
Je tourne avec une 12V 4200mAh est-ce que ça pourrait venir de là ?
merci d'avance pour vos réponses et super tuto, le peu que j'ai essayé et qui a marché j'ai vu une différence de réactivité idem pour l'arrêt instantané du moteur.
A mon avis, lorsque tu entoure le tout, les composants se touchent.
Essayes d'isoler chaque "patte"
Pour être sur, tu peux fixer chaque composants "mobile" avec une goute de colle à chaud.
Malheureusement aucun changement, ca fume ca fume, et je pense que les mosfet sont HS du coup, y'a t'il un moyen de les tester ?
je déprime, ca marchait quand toutes les pièces était écartées les unes des autres, une fois isolées, scotchées et collées ça déconne.
edit : si ça peut aider c'est IRF4905 qui sent le roussi
As-tu bien isolé le dos de l'IRL1404 ?
oui oui biensur, j'avais juste mis un bout de chatterton ca a cramé donc j'ai réessayé avec plusieurs tours, ça reste inchangé
Chaterton conduteur? on sait jamais!
Conducteur peut être pas, mais pas assez isolant ça c'est peut être bien le cas, surtout avec une seule couche entre deux conducteurs ... il se peut qu'un petit "arc électrique" se produise quand même peut être au travers (hypothèse : il suffit peut être que ça chauffe même un minimum pour que ce scotch fonde un tout petit peu, suffisamment pour créer un contact là où il ne faut pas)
je vais racheter une fois de plus de quoi fabriquer ce petit joujou alors, et du bon chatertone, nous verrons bien.
verdict en début de semaine prochaine je pense.
merci pour vos conseils.
edit : ah oui saurriez vous me dire comment je peux tester les mosfets ? je pense que le 4905 est cuit mais que le 1404 est encore bon, ça m'éviterait de racheter le tout, et les résistances ? peuvent elles avoir été endommagées ? le courant se fait toujours puisque quand je met le tout sous tension ça fume.
Le prix d'une resistance non c'est clair, mais les mosfets c'est entre 2 et 3 euros, ca soule un peu quand meme
Sinon, tu peux acheter de la gaine thermo. Ca va alourdir l'addition, mais alors avec ca si t'as un court-circuit...
Le chaterton c'est quand meme fait pour tenir hein, c'est censé bloquer du 600v, j'en avais d'ailleurs fait l'essai en essayant d'en traverser avec un petit arc electrique, impossible.
Enfin au pire si tu retentes au chatterton, enroule bien de partout les composants quoi.
En tout cas tu ferais mieux de tout changer, pour peu que l'un marche encore mais ait morflé, c'est un coup a ce qu'il flingue le transistor tout neuf.
Et effectivement, en cas d'erreur la batterie peut etre court circuitée (et pas qu'un peu, je vous rappelle que le mosfet est censé supprimer tout probleme resistif, c'est carrément autre chose que de faire toucher les fils !)
Alors tu te lances le poulpe ?
Bien bien bien, si possible, tu peux faire un petit "reportage photo" de l'installation dans un famas ?
Ca fera un exemple de plus a ajouter au tuto
@ LePoulpe556: Pour qu'un arc électrique se produise, il faut que les deux conducteurs aient une différence de potentiel assez importante.
La distance minimale d'isolation (dans l'air sec) est de 1000V/mm. En deçà il peut y avoir ionisation de l'air (production d'ozone, et ca pue l'ozone), et donc production d'un arc électrique.
Avec 10V, il faudrait 0.01mm d'écart entre les 2 mosfets. Dans ce cas, on appelle plus ca un arc, c'est quasi un contact franc.
MAIS le scotch peut avoir fondu car il ne tient pas la chaleur et du coup bah y'a plus d'isolant entre les 2 mos donc contact.
Solutions:
Gaine thermo, ou encore mieux, tu choppes des isolants en mica, teflon ou autre, pour TO220, qui sont à l'origine prévus pour monter les mos sur un dissipateur donc isolants et résistants à la chaleur.
Je viens de rajouter un schéma dans le tuto, pour que l'installation soit plus claire:
Faudrait que j'en fasse un du mosfet a l'occasion...
Super Schéma Clair, net et précis !!!
Ah, oui c'est pas faux....
Je vais arranger ca, merci de l'avoir notifié !
EDIT: Voila c'est reglé
Enlève ton quote, il est pas bon du coup
Bon, c'est décidé, il faut que je me lance la dedans !
Mon problème: L'IRF4905 est indisponible sur gotronic.
Puis-je remplacer l'http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf et l'http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf4905.pdf par le couple http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1310n.pdf et http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305.pdf sans rien changer au schéma d'origine d'extreme fire ?
Car le Rds(on) est très différent entre les deux types de mosfets...
Faut-il adapter la résistance de la gate en conséquence? Et si oui, comment la calculer ?
Merci.
bonjour à tous, sans réponse j'ai testé de cette manière http://www.youtube.com/watch?v=2BU7qHWtsmQ
résultat concluant l'ampoule s'allume mais très fébrilement, cela veut-il dire qu'il y'a une trop grande résistance dans le mosfet ?
j'arrive à allumer et éteindre l'empoule en inversant la polarité de la pile 9V
edit : Fuck fear IRL 1404 et IRF4905 sont dispo, je viens de les commander http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.php?page_cible=trans3.htm
Bah non...
Ou alors c'est un complot pour pas que je passe au mosfet...
alors la... j'ai dû prendre les 2 derniers, à mon avis ça doit déconner pas mal chez eux parce qu'à mon avant dernière commande j'ai été prélevé deux fois de la même somme, un petit mail et tout est rentré dans l'ordre mais bon.
Bon, mon petit frère m'a passé son bouquin d'électronique, ca devrait passer avec les 2 autres
Super tuto ! Sa me donne des idées !
Ouille... Le mosfet du HK416 a rendu l'ame...
Il a pris feu sans aucune raison !
Je m'appretais a reconnecter le moteur: la batterie etait connectée, mais la détente était ouverte, et le moteur pas encore branché.
Tout d'un coup je me suis pris de la fumée blanche dans les yeux (ca pique cette saloperie...), j'ai sauté sur la batterie pour la débrancher, tu parles... Completement grillé !
C'était la journée fiasco !
J'ai ouvert le 416 pour installer un delayer...
1er test: le delayer tenait pas bien, il a sauté, et s'est foutu dans les dents du piston !
2eme test: le moteur bouge pas... La polarité a changé, c'est la fete le moteur ne tourne plus dans le bon sens ! Je démonte: ah bah non il tourne a nouveau dans le bon sens...
3eme test: le mosfet qui prend feu lors du remontage, je remets le circuit en standard
4eme test: ben, le coup ne part pas ? Ah, un engrenage a perdu une dent, qui coince tout....
5eme test: ce coup ci ca marche, mais de temps en temps le piston recule, comme s'il n'y avait pas d'anti retour... alors qu'il est bien la.
Y'a des jours comme ca....
Le pire c'est que ce matin j'ai entrepris une fiabilisation intégrale de mon CA36, c'est allé comme sur des roulettes, aucune erreur, aucun probleme, il est devenu hyper silencieux, plus précis, j'ai gagné quelques fps et quelques rps...
C'est le même mosfry que tu utilises depuis un moment ou c'était un nouveau ?
problème de court-circuit interne au mofset ou petite erreur de ta part ?
si ça peut prendre à n'importe quel moment je pense que je vais me rabattre sur ça http://extreme-fire.com/SW-EVOLUTION.html
pensez vous qu'on puisse obtenir un prix de gros si on en achète plusieurs ? certains seraient interressés ?
C'est le mosfet du tuto.
Je sais pas vraiment d'ou ca vient, j'ai pas trop fait attention ce qui a déclenché le court circuit, mais je ne crois pas me rappeler que j'avais rebranché le moteur quand il s'est mis a cracher de la fumée !
Mais c'est quand meme sans doute une grosse erreur de ma part, j'ai du merder quelque part en reconnectant tout ca.
Franchement je pense pas que ca craigne vraiment, mais faut vraiment bien l'isoler quoi. Je vais d'ailleurs le rajouter dans le tuto, parce qu'une seule épaisseur de chatterton c'est quand meme tres limite.
Salut les gens!!
Alors, pour ma part, j' en ai monté un sur mon Famas, le tout isolé en gaine thermo. Deux parties (et je rafale pas mal, en gros, il a dut tirer entre 30 et 40 chargeurs standards) à son actif et aucun soucis au niveau d' une surchauffe au d' un court-circuit. Par contre, j' ai pas mal gagné en cadence. ^^
Pour vos soucis, sa vient peut être d' un chatterton de mauvaise qualité, et donc d' un pouvoir isolant assez faible. J' en ai fait l' expérience en TP de BTS élec avec du 220V et un chatterton qui n'en était que de nom. Un bon court-circuit et un petit éclair bleu en bonus. ^^
pourtant le chatterton que j'utilise est de bonne qualité, j'ai acheté de la gaine thermo, j'ai le bon diamètre pour les mosfet mais j'ai pas trouvé plus grand, pour entourer le tout et faire un truc propre, savez vous ou je peux en trouver ?
J' ai pris une pince plate et j' ai écarté moi même la gaine thermo pour tout mettre dedans.
(pas envie d' acheter d'la gaine, j' ai tout récup au boulot ^^)
nickel ca passe chez moi avec ta technique, par contre la gaine est vachement plus fine, ça ne pose pas de problème d'isolation ?
salut,
quel est l'interet d'utiliser un deuxieme mosfet sur ton circuit par rapport au circuit de bille de 6????car du coup le circuit de bille de 6 et beaucoup plus facile a mettre en oeuvre et a realiser...
en esperant que quelqu'un pourrat m'eclairer!!
Bonjour,
Si tu relis le premier post notamment, tu verras que le second mosfet amène une fonction supplémentaire de "verouillage" du moteur en fin de cycle, la version à un mosfet n'est en fait qu'un "relais" qui fiabilise et pérennise tes contacts de détente.
Cordialement Jean-Paul
sinon toujours pas d'idée pour tester IRL1404 ?
Si les polarités ne sont pas les mêmes tu doit juste avoir à inverser deux fils non?
Salut, si on prend les fils 0.75mm² pour faire le mosfet, peux on refaire tout le cablage de GB avec ?
oui mais fait gaffe si tes fils transitent dans la GB (Version 2 notamment) car, on peux le voir sur le tuto initial de ce topic, y'a pas beaucoup de place pour les passer et ils passent très près de l'engrenage piston. S'ils dépassent de trop, l'engrenage va en faire de la bouillie !
plus ton câble est gros mieux c'est après faut pouvoir le passer
Comme il n'y a qu'un seul transistor, je suppose que c'est un mosfet-S, c'est juste un truc qui libère le switch du gros ampérage de la batterie.
Donc il fait la meme chose que le AB, mais sans l'active-breaking.
Par contre la photo de l'installation euh... Ils sont sado maso les gars, c'est une gearbox avec connectique exterieure, ils sont venus souder les fils du mosfet a l'intérieur
Le fil que tu as entouré, c'est (moteur + / trigger), si tu suis le fil, tu vois que c'est sur celui la que je suis venu greffer un fil, le "fameux" trosième fil, pour le mosfet.
Et le deuxieme fil rouge, que tu vois passer en dessous du paté de chatterton, c'est (trigger) tout seul.
En fait, sur la photo de rsov, j'ai l'impression qu'ils ont eu la flemme.
Ils ont soudé un fil a chaque connecteur du switch, alors qu'on n'a besoin de le faire que sur un seul.
C'est débile puisque du coup l'un des fils qui est dans la gearbox ne sert a rien.
On pourrait pas mettre le fil jaune en 0.30² ?
Le fil jaune tu peux mettre n'importe quoi, ca n'a quasiment aucune importance. Y'a pas grand chose qui le traverse, c'est pas par la que passe le courant de la batterie vers le moteur.
Ok Raziel, j'ai tenté un shéma pour confirmer, est ce bon ?
Merci
Ok c'est donc juste un câble de commande, ça me va !
Merci
Je confirme, c'est comme ca que ca se met.
J'te le pique pour le mettre dans le tuto tiens, ce sera peut etre plus explicatif pour certains.
Je pense qu'il vaut mieux etre patient et attendre un restock.
Moi aussi je veux m'en acheter un pour mon nouveau joujou, mais va falloir poireauter dirait on.
Ils gerent pas les commandes diférées chez selectronic ?
J'ai l'impression qu'on peut passer commande meme si les produits sont pas dispo, genre des qu'ils en recoivent ils te l'envoient.
j'ai passé ma commande chez gotronic jeudi dernier, et il leur manquait un transistor, j'ai envoyer un mail opur qu'il m'envoie le reste du matos, et la je viens de recevoir un mail me disant que ce serait bon pour le 16 avril, donc le 16 il seront reapprovisionné.
vous pouvez appeler, la dame est super gentille hummmmm douce voix LOL
Oui raziel j'ai téléphoné a selectronic moi aujourd'hui, et effectivement tu passe la commande et il t'envoie le tout une fois qu'ils ont tous les articles. Mais elle a pas pu me dire le delais pour ceux la donc bon :s
C'est dingue de pas trouver ce transistor ailleurs !
Franchement moi, je vais pas chercher a le trouver ailleurs ou a le remplacer...
Tu patientes et puis c'est tout
J'aime beaucoup gotronic, c'est pas cher, ca arrive rapidement...
Je vais commander ca ce soir, s'il me reste de la thune (j'ai grillé 345€ en commande déja aujourd'hui )
J'ai acheté un G36 classic army a un pote, et de quoi le transformer en contre snipe: 6.03 prom, interne renforcée sur roulements, rail en fibre de verre...
Gotronic je vais leur acheter une paire de chaque transistor, comme ca si je fais une connerie je l'ai pas totalement dans l'os, et puis de la gaine thermo, mais juste le diametre pour isoler les fils. La grosse gaine pour entourer les transistors y'en a pour une blinde, trop cher.
Le probleme c'est que j'ai plus que 11€ sur ma carte, et la ca me fait 12€ de pieces fdp out, damned !
lol c'est quoi comme carte c'est un genre de fidélité?
Moi j'ai tout pris en double aussi au cas ou il me manque juste ces 2 transistors. Pour la gaine j'en ai de toute taille (mon pere en utilise pas mal pour son taff) de la grosse et de la petite, je pourrais t'en envoyer au pire. Du coup moi je vais mettre chaque soudure du mosfet dans une gaine, et une grosse par dessus le tout
Evite de cliquer sur le "répondre" en dessous de mon post, ca fait une citation a chaque fois
Euh nan, carte bleue, on peut voir ca comme une carte de fidélité oui, mais avec 0% de réduction
Si c'est une proposition... Ouaille note, ce serait plus propre que du chatterton par dessus !
Faut pas oublier de bien isoler les transistors séparément hein, la surface métallique qu'il y a derriere c'est la mort si ca touche un fil !
Je crois que c'est comme ca qu'il a cramé celui du 416, le scotch entre les deux était carbonisé.
j'ai fait pareil que toi, a chaque soudure une gaine, ca permet de bien isolé et le mosfet sans porte que mieux.
j'ai tésté aujourd'hui sur le famas que mon frère que je remonte pour lui, de vidé un chargeur lowcap de 70 billes je crois en full auto, et bien le mosfet est devenu juste tiéde
c'est top, et j'aicontinué de tiré en semi rapide voir full " avec un bon doigté , il est resté juste tiéde encore
donc voila j'attend mes composant avec impatience pour en mettre un sur mon G36
Tiede ? Euh... Normalement le mosfet ne chauffe pas
Quelle config le P90 ?
Parce que c'est pas normal que ca chauffe en cycle normal.
En tout cas les deux que j'ai fait n'ont jamais chauffé meme pendant de grosses rafales.
Bon y'en a un qui s'est transformé en barbec mais bon, spa pareil
maintenant que tu en reparle, en faite c'est les fils qui était tiède et le mosfet etait normal
désoler petite erreur de ma part j'ai confondu
ps: je pense que tu voulais dire " famas" et non "p90" => j'était en 9.6vet gearbox d'origine
Tiens j'aurais juré avoir lu P90
Les fils tiedes c'est pas bon signe non plus...
Le moteur doit forcer un peu du coup ca chauffe.
Marui le famas ?
"la surface métallique qu'il y a derriere c'est la mort si ca touche un fil !" a merde j'y avais pas pensé a eux lol enfin bon, avant de commencer le montage, il faut deja les transistors Pour la gaine, je te contacte via MP quand je l'ai.
Tu as quoi comme fil sur ton famas? Perso je pars sur du 0.8mm²
Si les fils tiedes c'est normal, surtout au niveau du connecteur (vu sur du g36 ares)
Ben c'est pas parce que tu l'as vu sur une autre réplique que c'est normal !
Moi mes fils ont jamais chauffé !
Enfin si, les seules fois ou c'est arrivé, c'était parce que la batterie était a plat et qu'elle n'avait pas assez la peche pour faire partir le coup.
Moteur bloqué => court circuit => ca chauffe en 2s
Alors ca peut venir de pleins de trucs, ressort trop costaud, moteur pouet pouet, calage pas terrible...
Bref c'est signe que l'aeg n'est pas au top de sa forme.
j'ai du 0.8mm² sur le mosfet, c'est juste le fils du mosfet qui chauffe, c'est un famas marui, et sur le mien j'ai deja cramé un moteur a cause d'un ressort " m100" car le moteur du famas est conçu pour travailler en vitesse et non en force ( couple )
ah que oui c'est bien isoler, c'est juste que 0.8 ca fait un peu juste mais ca passe, opur le reste je crois a vu de piff ca doit etre du 1.5mm²
sachant que l'usage veut qu'on fasse passer 5A par tranche d'1mm² et que sur un AEG il y a des pointes à 20-25A c'est normal que le câblage chauffe un peu
oui je dis pas le contraire, juste qu'un léger échauffement des câbles n'est pas forcément très grave
Oui, pas grave et surtout normal, le courant qui passe dégage forcément de la chaleur (mon Dieu ca me rappelle mon bac elec ) mais de la a faire fondre comme certains ... lol
Salut !
Ce montage m'intéresse énormément mais malheureusement les composant sont indisponibles sur gotronic. Pouvez-vous me donner des liens pour les acheter ? J'ai regardé sur Conrad mais il y a des composants identiques sauf qu'ils ont plein de chiffre et de lettres dans leur nom !!
Merci à vous !
Moi je te conseille de commander chez gotronic, et d'attendre qu'ils restockent.
Qu'est ce que tu appelles "plein de chiffres et de lettre" ? Un exemple ?
Oui mais j'ai pas énormément de temps avant ma prochaine partie, et vu que j'en fais pas souvent ça m'embêterais.
Pour les références :
http://www.conrad-electronique.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10401&catalogId=13751&langId=-2&searchSKU=&fh_location=%252F%252F13751%252Ffr_FR%252F&fh_search=irl1404
http://www.conrad-electronique.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10401&catalogId=13751&langId=-2&searchSKU=&fh_location=%252F%252F13751%252Ffr_FR%252F&fh_search=irf4905
Merci de ton aide !
Faut jamais se précipiter en airsoft
Alors, déja ils n'ont pas de 4905, donc de ce coté la c'est reglé, et le 1404 j'ai un doute...
En fait ils ont 4 modeles de boitiers différents.
Y'en a 2 qui ne sont pas les bons, par contre j'hésite entre ces deux la:
http://www.conrad-electronique.fr/mosfet_hexfet_fetky__pInt__30514_646828_642387_FAS
http://www.conrad-electronique.fr/mosfet_hexfet_fetky__pInt__30514_646828_642847_FAS
Je ne connais pas la différence qu'il y a entre le boitier TO220 et le TO220AB.
Bon de toute facon comme ils n'ont pas le deuxieme mosfet, c'est rapé pour toi.
Ah oui c'est vrai pour le 4905, j'avais pas fais assez attention !
Merci quand même pour ta réponse, du coups si quelqu'un en a commandé un en trop, je suis acheteur
EDIT:
J'ai cherché rapidement, et la différence entre les deux composants peut être expliqué http://www.irf.com/technical-info/guide/device.html (faire une recherche sur "isolat")
En gros, le TO220AB n'est pas isolés de la languette métallique. Sinon c'est les mêmes...
EDIT 2 :
Je viens de commander chez gotronic finalement, j'ai pu avoir les IRF4905 et pour les IRL1404, j'ai pris l'équivalent proposé par djdirtboy, le IRL3803 (en stock limité actuellement).
Crotte, j'aurais du prendre le remplacant de l'IRL1404...
J'ai recu le paquet, j'me suis dit cool je vais pouvoir entamer l'upgrade de mon G36 !
Ben tu parles, ils ont envoyé tout le matos sauf les 1404, je les recevrais je sais pas quand...
Les boules
EDIT: Ah ben si, je sais quand....................
Dans 3semaines.......................
Essayes d'annuler ta commande pour les 1404 et de recommander des 3803. J'ai commandé ce matin à 11h, et j'ai déjà mon numéro de suivi du colis. Vraiment super rapide, j'ai rarement vu ça !!
J'ai un famas dont la réactivité laisse a désirer (pourtant il est tout jeune, c'est un cybergun 2008). parfois le coup ne part pas, et en semi, le temps de réponse est long.
Ce mosfet résoudra-t-il (ou aidera en ce sens) mon pb? si non, d'où ça peut venir (batterie 8,4V 1100mA chargée à bloc, interne d'origine)?
Le mosfet aidera, ca c'est certain. Mais ca fait pas tout non plus.
Une batterie de 8.4v et 1100mah c'est tres tres juste quand meme, mon G36C tournait avec une batterie de memes caracteristiques, et il avait beau n'etre qu'a 330fps, c'était molasson. Il tournait a 8rps je crois, c'est tres peu !
Une 9.6v de 1600mah devrait suffire pour arranger ca
Ca peut etre une question de calage aussi, tu as bien reglé celui du moteur ?
Les transistors sont toujours indispo
@raziel: tout est d'origine, je vais essayer un de ces 4 de me lancer dans l'ouverture de la GB pour la caler... Une 9,6 passe pas sur un FAMAS, je crois.
Ils sont censés etre a nouveau dispo dans 3 semaines.
Mais sinon, les 1404 et les autres de remplacement la, sont en stock eux !
Je connais pas du tout les famas, peut etre qu'en bidouillant on peut y caller une 9.6v nan ? Ca fait qu'un élément de plus apres tout.
Au pire tu le déporte dans un petit coin ou y'a de la place ^^
Enfin faut pas trop rallonger le cablage, spa bon...
J'ai pas lu toute la review du famas cybergun, mais au vu des photos, a mon avis un calage s'impose avant d'acheter quoi que ce soit d'autre.
oui, enfin moi c'est pas le 2009, c'est le 2008.
Question sur les mosfet: le burst, ça marche comment? ça pourrait se monter à pas cher?
Raziel, si on prend le IRL3803 au lieu du 1404, le résultat sera le même ? ou il y aura vraiment une différence ?
Pour le 3803 à la place du 1404, aucune différence notable pour notre utilisation
Non, vraisemblablement c'est la meme chose.
C'est juste qu'il tient 20v de moins, et 10A de moints, mais osef ca reste largement au dessus du courant qu'il y a dans nos répliques !
@Dark_hades: Ah ben si c'est pas le 2009, la c'est clair qu'il faut caller ca... Le spring est trop costaud peut etre, non ?
Je sais pas a combien ca tape le cyberpouet d'origine.
Pour le burst: oublie.
La c'est plus l'affaire de quelques transistors, il faut un CI programmé.
C'est dommage parce que moi j'adorerais remplacer mon full par du burst sur mon G36...
Regarde:
http://extreme-fire.com/SW-EVOLUTION.html
Ca doit etre faisable pour quelqu'un qui se débrouille en électronique, mais un CI ca se programme pas en claquant des doigts, faut l'interface ordi.
bonjour à tous, en attendant d'avoir les pièces dispo pour le mosfet maison j'ai commandé le SW-evolution mais il m'ont envoyé le SW-panther (les c....) mais apparement ils ont les mêmes fonctions. c'est comme qui dirait "de la balle de boulette" ce truc.
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous qu'ils intervertissent les envois ?
Je peux pas te dire, par contre, quel interet de commander de quoi faire un mosfet homemade, et d'acheter en meme temps un sw-evolution ?
Le sw-evolution est bien mieux que le homemade.
le SW sur mon M16 et le homemade sur mon MP5 car passage à la lipo.
C'est tout vu
Par contre j'ai un soucis sur gotronic, ca me refuse la validation du paiment o_O juste après avoir rentré les infos bancaires :s
Ben soit t'as pas assez de thune sur le compte courant, soit tu as dépassé le seuil de prélevements, tu peux pas pomper autant de sous que tu veux en 1mois, question de sécurité.
@Raziel91: il viens de me lacher cette AM, du coup je l'ai laissé en diagnostic/réparation à un pote. Dommage pour le burst, j'aurais bien mis ça sur le FAMAS (il devrait être guéri, il faut y croire)...
Pièces reçues ce matin !!! Montage prévu ce soir
Moi j'espere que ca trainera pas trop ^^
J'ai recu une confirmation de gotronic, ils vont m'envoyer le mosfet de remplacement
Des que je recois ca, mon G36 ca va etre mosfet+cablage raccourci, il va peter le feu !
Par contre je vais vraiment, vraiment isoler tout a mort, parce que j'aimerais pas avoir un barbecue qui se déclenche dans mon G36...
Je vais peut etre meme laisser le fusible.
Pareil, j'ai pris de la gaine termo pour tout isoler comme il faut. Par contre c'est sûr que je laisserais le fusible dans mon CA8-2, du moins au début pour être sûr que ça tienne la route.
J'utilise une 9.6v de 1700mah.
J'ai recu mes transistors ce matin, et la je viens de terminer le mosfet.
Je l'ai bourré de gaine thermo le truc, la je suis sur que ca va pas griller
Je voulais faire une vidéo comparative avant/apres, mais j'ai gagné que 1rps, j'étais déja a 18-20rps, donc ca se voit a peine.
Par contre le semi réagit mieux, et le cycle est plus silencieux.
Mais y'a pas de place dans le garde main du G36 c'est une horreur, je me suis amusé a faire rentrer ca...
D'ailleurs, j'ai voulu raccourcir le cablage de batterie, grand mal m'en a pris !
C'était des especes de fils a la noix, plein de brins microscopiques, sur une largeur de 2mm, une horreur a ressouder è_é
Je vais regarder les vidéos la, voir si ca peut quand meme etre interessant, et si c'est le cas je mettrais ca sur youtube.
Ptite photo quand meme:
Moi j'ai tout recu sauf IRL1404 ils en ont plus je pense leur demander de m'envoyer l'autre si il peuvent et peut etre prendre de la gaine thermo car j'en avais pas pris quel reference avez vous pris et comment sa marche
Merci encore pour ce tuto
Moi j'ai pris de la 3.2 mm/1.6 mm, reference 08841, mais elle est un peu juste.
En fait le diametre rétracté est tres bien, mais le diametre d'origine est limite, pour l'enfiler sur les grosses resistances il faut l'élargir avant.
C'est tout simple: c'est un tube isolant, tu l'enfiles sur ce que tu veux isoler, tu le fais chauffer avec un briquet: son diametre rétrecit, et ca enveloppe parfaitement l'objet.
ok je te remercie je vais donc prendre la 4.8 2.4
Chauffer rapidement !
Oui evidemment faut juste passer tres rapidement avec le briquet, petit a petit, jusqu'a qu'elle soit rétractée ^^
Sinon ca brule
Fait gaffe, 2.4mm, ca fait large, c'est trop large pour les fils que je dit d'acheter dans le tuto.
Moi j'ai du 1.7 et c'est parfait
Pour info : le décapeur thermique c'est mieux pour la gaine thermo, pas de flammes comme avec un briquet. Naturellement ne pas y aller style barbecue . Le pire système : la panne de fer à souder (chaleur trop localisée)
Un briquet à gaz tempête, avec une bonne flamme bleue, on se met à 5-10cm et hop !
Parce que acheter un décapeur thermique pour 2 bouts de gaine thermo...
Le sèche cheveux peut fonctionner aussi. Ca avait marché pour de la grosse gaine en plastique rigide que j'avais pris pour tenir les accus d'une batterie home made.
+1 pour le sèche cheveux
Je viens de recevoir mes transistors, un peu moins d'un mois de transport ... 'faut pas être pressé quand on les commande à HK via E-Bay !
Mais je vais enfin pouvoir m'y mettre !!!
PS : j'y connais rien (ou pratiquement rien) en électronique, mais mes résistances ont une autre tronche que celles qui sont sur les photos du tuto, pour la 100 Ohms c'est bien marron + noir + marron + or, et pour la 33 kOhms c'est bien orange + orange + orange + or, mais la couleur de la résistance en elle-même est d'un ton ocre foncé, cette couleur peut-elle dépendre de la marque de résistance en n'ayant aucun impacte niveau perfs ?
Euil mais pourquoi avoir commandé a HK ?
Les resistances t'as pris quoi précisément ? Moi ce sont des carbones 1W.
La couleur peut varier, mais en général c'est pas une question de marque, plutot une question de caracteristiques.
Je n'ai commandé que les transistors à HK, parce que c'était moins cher et dispo ... tout de suite
Sinon les résistances ont été prises chez Selectronique
pas de pb seules comptent les bagues de couleur, le corps dépends du fabricant. A noter aussi que au vu du schéma des 1/4 W semblent plus que suffisantes et moins encombrantes, le courant les traversant est faible d'ailleurs vu les intensités en jeu dans une commande de moteur d'AEG 1W serait très insuffisant :;-): . D'ailleurs (là c'est le coupeur de cheveux en 4 -à 30m avec mon G22- qui pointe son nez) le passage d'un très faible courant dans les contacteurs peut avoir un effet pernicieux, s'ils ne grillent plus ils s'encrassent donc si au bout de pas mal de parties la commande ne se fait plus pensez à un petit nettoyage (bombe spéciale ou toile émeri très fine).
(au passage selectronique est un très bon fournisseur, j'ai connu leurs débuts quand j'habitais le nord.)
Pour le décapeur, en labo d'électronique en fait c'est ce que l'on utilise (ou tout au moins la même chose sous un autre nom et beaucoup plus cher). En plus pas de briquet chez moi : non fumeur
Vu l'attrait pour ce montage -génial car simple et efficace- un commande groupée pourrait-être pas mal. Je vais attendre que ma femme arrête de me faire la gueule (1000€ d'airsoft en 3 mois, mesquin de raler pour çà ) j'ai bien envie de voir chez un fournisseur de mon coin (les résistances par exemple quand j'en achetais c'était par 100) et faire des pochettes kit à prix coutant (transistors, résistances, fils et gaines).
Voici mes résistances (fond "ocre foncé"), elles sont un peu plus grosses que celles que je connaissais à la base (jaunes), j'espère que cela ne va pas me poser de soucis à cause de la place plus importante qu'elles vont occuper ... je vous dirai ça
@ Rouzejp :
1 - Merci pour ces précisions
2 - Si seulement ces "kits" avaient pu être dispo avant ma commande !
Moi j'ai pris des resistances 1W pour etre sur que ca tienne bien la route.
Effectivement les petites doivent suffire, mais j'ai pas trop confiance...
Ben c'est des resistances mégacheap dirait-on
Mais sinon c'est a peu pres la meme taille que les miennes, donc elles te generont pas je pense.
Je ne dis pas que ça va se faire dès demain (j'ai expliqué dans mon POST précédent mes problèmes avec madame et il faut avancer l'argent des composants) mais (l'idée de faire des demis kits est très bonne) je lance un petit sondage : qui serait intéressé, pas d'engagement c'est un évaluation, me le faire savoir par MP pour ne pas polluer le POST et dans une semaine je donne les résultats quantitatifs.
Jean-Paul
P.S. : le gag, perso et même si je trouve ce montage vraiment super, je ne vais pas en faire un, je vais acheter un module avec BURST (je tire rarement en full, par contre j'aime les double ou triple taps)
Tiens c'est vrai que maintenant que tu le dis, ca me fait penser aux résistances qu'il y a dans le poste a lampe du salon
C'est un peu abusé quand meme, ca se trouve ils revendent des vieux stocks sur lesquels ils ont remis la main !
Faudra vérifier leur valeur, sait-on jamais.
Moi aussi je préfererais avoir un mosfet burst dans mon G36, comme ca la position FULL servirait encore a quelque chose, mais bon, $75 la puce, ils se moquent du monde quand meme.
Cela dit quand je rafale mon G36 "s'étouffe", on m'avait dit que c'est des anneries le soit disant étouffement des cylindres pleins, tu parles, je perds 40fps...
Vous n'avez pas besoin de 2W pour vos montages. C'est que des résistances de tirage et polarisation, des standards 1/4W sont largement suffisantes, pas la peine de faire un derating à 800%
Bah je leur ai demandé des 1W moi, mais apparemment le gars me dit qu'ils n'en font pas ... pour ça qu'ils m'ont donné des 2W ... mais comme je l'ai dit, du moment que cela fonctionne sans altérer l'efficacité du montage, moi je m'en tamponne le coquillard
Ceci dit merci pour ces précisions M'sieur P-E
Déformation professionelle
Voilà, terminé !
Montage assez simple mais faut pas inverser de fils
Ça marche vraiment SUPER bien ! Très réactif et l'effet AB est génial ! Encore merci pour ce tuto !
http://www.casimages.com/img.php?i=100421070615432560.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=100421070807749828.jpg
J'en ai aussi profité pour refaire tout le câblage qui était vraiment des très mauvaise qualité.
Voici mon premier mosfet terminé, ne reste plus qu'à le mettre en place
Je poste ces photos pour donner ma version différente de l'agencement de la résistance de 100Omhs, de façon à éviter au maximum les soucis de contacts électriques non désirés ... et je ne pense pas que cela prenne beaucoup plus de place.
http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/MonMosfet_LePoulpe556_01.JPG http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/MonMosfet_LePoulpe556_02.JPG
http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/MonMosfet_LePoulpe556_03.JPG http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/MonMosfet_LePoulpe556_04.JPG
http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/MonMosfet_LePoulpe556_05.JPG http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/MonMosfet_LePoulpe556_06.JPG
Je posterai des photos de la mise en place sur un Famas dès que possible
Ton isolation n'est-elle pas un peu légère ?
Moi j'ai mis de la gaine sur tout ce qui était a nu, pattes des resistances, du mosfet...
C'est peut etre un peu parano, mais le moindre contact indésiré peut te faire cramer tout ca en moins de deux.
Moi depuis que j'en ai vu un prendre feu sans aucune raison, je fais gaffe
Très propre, j'ai vu des montages d'ingénieurs de métier qui étaient bien plus crados.
Le gain de cadence est tres irrégulier, c'est bizarre...
Moi je suis juste passé de 18rps a 20rps sur mon G36.
En tout cas c'est clair, ca apporte un confort au niveau de la régularité de tir et de la réactivité dont on ne peux plus se passer apres
La régularité vient du fait que quand tu fais du semi, l'AB bloque le piston systématiquement au "point mort", donc d'un tir a l'autre, c'est toujours le meme cycle qui s'opérère, ca supprime le coté aléatoire de l'arret du piston.
Et le gain de réactivité malgré la faible augmentation des rps, est du au fait que peu importe la facon dont se fait le contact, le moteur recoit direct toute la patate de la batterie, donc byebye les merdouilles résistives
Cet aspect contribue aussi a la régularité.
Content que ca te plaise, et bien joué pour le circuit. Meme pas un ptit bisou ?
Si tu permets, je te pique tes photos de l'installation pour rajouter un exemple dans le tuto
edit: le "petit coup", c'est sans doute le piston qui est attrapé a cause de l'élan des engrenages.
Grace a l'AB, c'est supprimé !
ça me donne vraiment envie de tenter le coup sur la 416, faut juste que je vienne a bout du soucis de place caser dans le tube de crosse une lipo et un mosfet ça va être chaud. Mais pas irréalisable, y a ici qui ont réussi
Faut que je me motive à la mettre dans mes AEG... Flemme quand tu nous tiens
Famas Marui, L86 Star et Scar VFC à faire...
Correct, avec une große batterieuh ca devrait donner
Le moteur joue pas mal aussi, dans ma MP5K, j'avais eu un gain de cadence assez conséquent, et le moteur, bien qu'étant cheap, était tres virulent.
Je crois que j'étais passé de 16rps a 21rps, si je dis pas de conneries !
Bon et tu reviens pas dans 2j avec un famas fondu hein
C'est pas forcément les longues rafales qu'il faut craindre.
Si un vilain fil décide d'aller faire contact la ou il faut pas, ca brule vite !
Enfin c'est arrivé sur un mosfet que j'avais isolé uniquement avec une seule couche de chatterton, normalement le tien y'aura pas d'embrouille
Oui, on pourrait les monter en circuit, mais si on s'emmbete a les mettre en quinconce, dans des positions dangereuses d'un point de vue faux contacts, c'est pas pour rien
Un montage sur plaquette, dans les regles de l'art, prendrait le triple de la place. En grande partie a cause du fait que les connexions ne sont possibles que d'un coté du circuit, donc on serait obligé de mettre les transisors cote a cote, ca bouffe de la place.
On pourrait aussi bidouiller pour qu'ils soient l'un au dessus de l'autre, mais soit ca prendrait un max d'épaisseur, soit ca reviendrait quasiment a faire sans plaquette.
Apres, j'imagine qu'un type équipé pourrait faire des plaquettes bien étudiées, double face, permettant un bon agencement des composants.
Mais faut toute la panoplie, tandis que la seule chose accessible a tous, ce sont les plaquettes d'essais.
D'ailleurs, quelqu'un l'avait fait, regarde la taille !
http://img514.imageshack.us/my.php?image=p7260004ti4.jpg
Tout à fait d'accord avec raziel, un montage "en l'air" est bien préférable pour quelque chose d'aussi simple et ou la place est critique. Pour faire compliqué quand le simple est mieux ;-)
Ouais mais là le gars il a fait un taf de bourrin ! ... moi je pensais à un MINI circuit imprimé
Ok ok ...
Mais avant de sortir, petites news du lendemain (un peu plus frais qu'hier ) :
Après avoir rechargé ma batterie (d'origine, soit une 1100 nimh en 8.4) pour tester mon compteur de billes, j'ai eu quelques trucs étranges, genre par moment un burst de deux coups (en tirant en semi) avec parfois une rafale qui durait plus longtemps que prévu ... c'est revenu dans l'ordre après quelques tirs (une trentaine) ... est-ce que cela ne serait pas dû à une batterie "trop" chargée ? (là elle était donc à bloc puisqu'elle "sortait" du chargeur de batteries ...).
Sinon avec ma 3000 mAh (chargée à fond d'hier soir) j'ai 820 cps/mn, au lieu des 720 avec ma batterie d'origine pour rappel, qui était elle aussi chargée à fond hier soir pour mes premiers tests (par contre elle ne sortait pas du chargeur de batteries ... cf mon soucis de burst avec batterie qui en sort).
Ceci dit moi la cadence je m'en fous (puisqu'au moins je consomme de billes au mieux c'est ), je donne donc juste ces infos à titre indicatif
Apres, la ou ce serait faisable, c'est avec des composants CMS, c'est a dire des minis transistors, des minis résistances.
Comme les "vrais" de chez extreme-fire. Sauf qu'il faut du matériel de pro pour souder ces petits machins, et le circuit sur la plaquette d'epoxy est encore plus dur a réaliser...
Euh, l'AB est censé éviter les doubles tirs en semi auto
Donc c'est chelou, j'espere que ce ne sera que passager.
Ca se trouve ce sont tes transistors cheap qui ont parfois du mal a couper instantanément le courant, va savoir...
Ca existe ça ? Des transistors "cheap" qui ne feraient pas bien leur taf ??
Je verrai bien sur la longueur ... en tous cas je viens de revérifier, passage du full au semi sur 300 tirs et des brouettes, et rien, tout va bien, zéro soucis ... en fait je n'ai eu ce problème que tout à l'heure en passant directement la batterie de son chargeur à la réplique. Il doit y avoir un lien, mais lequel ?
Ceci dit cela ne change absolument rien au fait que je suis EXTREMEMENT satisfait du bouzin (jusqu'au test fumi )
Est ce que tu pourrais me (nous) faire un circuit du montage, pour que je me fasse un mini typon.
Merci
Peut etre qu'il fallait que le transistor se "fasse la main", je sais pas
Thunderman, tout ce que j'ai a te proposer, c'est ca:
http://img166.imageshack.us/img166/4146/swablong31wk7.jpg
Pour mon circuit, il faut enlever tous les trucs facultatifs: condo, diodes...
Tu veux concevoir un circuit imprimé ?
As tu une solution pour le probleme d'encombrement ?
Voila un petit CI.
Les liaisons vertes indiquent que les résistances se trouvent de l'autre coté de la plaquette.
Si j'ai un moment à moi ce WE je graverai une plaque et prendrai les photos.
On ne gagne pas tellement de place, mais les risques de court-circuit sont très réduits.
http://img515.imageshack.us/i/mofsetab.jpg/
Pour le typon => http://www.megaupload.com/?d=KOHIIBMN
Le programme gratuit =>http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
Je ne pige pas comment sont installés les transistors... Un de chaque coté ? Je vois que ca.
Ca augmente pas mal la taille du montage quand meme.
Cela dit c'est interessant de chercher dans cette voie, tu nous montreras ce que ca donne
Apres ce qui serait pas mal c'est de trouver une maniere de le réaliser sur une plaquette d'éssais, comme c'est plus accessible.
Non, les transistor sont sur la même façe, l'un sur l'autre.
Les photos serront surement plus "parlantes"
Pour réaliser sur une plaque d'essai, c'est possible a 100% il suffit de relier les pistes comme sur le typon.
Shit ! Si j'avais su ça
EDIT : ceci dit, la pattes de mes transistors ont l'air super clean !! ... pas une trace d'usure même à la loupe ... mais bon, je le saurai pour la prochaine commande maintenant (merci P-E)
Le problème c'est qu'en tant qu'utilisateur final tu n'as pas vraiment moyen de connaître la provenance de tes composants.... Donc autant bien tester avant la partie
Pour ceux qui on a la flème de faire leur mosfet, j'ai acheter de quoi en faire15 dont 10 pour les potes et il m'en reste 4 donc il sont pret a etre vendu
je crois que je vais me lancer aussi.
ça rentre dans un MP5K?
@ Roulio si tu veux je commande des pièces pour toi et on partage les fdp
Voici le prototype sur CI.
http://img408.imageshack.us/i/mofsetci.jpg/
djdirtboy, tu bosses sous tci ?
C'est vrai que sur plaque epoxy c'est un poil plus volumineux tout de même pour ce genre de petit circuit
J'ai des plaquettes d'essais dispo, encore faut il que j'achète les composants pour les essayer
@nawfel:Oui je bosse sur TCI^^
Pour l'épaisseur, je vais regarder cela demain pour le rendre plus fin
Sinon, rien n'empêche de souder le mofset du dessus sur le dessous de la plaque et mettre la résistance de l'autre coté
@Dam : Si t'as l'occaz ça me va m'en faut 3 lot de composants, les câbles et le reste j'ai ce qu'il faut.
après faut que je lime et que je coupe du tube de crosse
ça marche je commande aujourd'hui on voit le reste en PM
désolé pour le HS
j'ai pas trouvé la photo du MP5K ou alors j'ai le cancer des yeux
Autant pour moi, ce n'était pas dans ce topic ^^
merci ça me rassure parti annuler sont rendez vous d'ophtalmo
oui c'est tendu au niveau de la place si j'ai une idée pour l'emplacement je ferais tourner
Bonjour je voudrais faire ce mosfet sur mon gr 15 je voudrais savoir s'il il y avait risque sur la gearbox ou pas
Cordialement
Tout depend du gain de cadence que ca va provoquer, mais ca m'etonnerait que ca t'en fasse gagner suffisament pour la mettre en peril.
Par contre ca protege l'interne: le switch ne morfle plus, le piston est arreté net au point mort, donc les engrenages subissent moins de contraintes.
d'accord donc je peut y aller je ne risque rien
Ben, y'a quand meme des risques a faire grimper la cadence. Si tu vois que tu as beaucoup grimpé, faudra faire des petites rafales, mais ca grimpe que de 2-3rps en général donc pas trop a s'en faire.
Le plus gros risque avec le mosfet c'est le risque de court-circuit, si tu ne fais pas bien l'isolation, ca brule, donc faut bien t'appliquer sur ce point.
Ben il vous plait pas mon emplacement de MP5k ?
C'est le meilleur possible je trouve, déja c'est simple il n'y a de la place qu'a l'avant. Et a l'avant, il n'y a que deux positions: au dessus et en dessous du canon.
Au dessus, il y a le connecteur de la batterie, donc pas le choix faut le mettre en dessous, en plus il y a un espece de creux qui donne un peu de place, et facilite le passage des cables.
C'est bien ce que je disais aussi RaZiel ! C'est pour ca que dam m'intrigue sur ce point là d'ailleurs faudrait pas qu'il fasse trop durer le suspence
Salut
un grand merci pour se mosfet trés économique et trés performent, pour ma part deja mon sur deux AK47 et sur mon mp5, pour le mp5 j'ai pensé et faire des photos pour vous montrez qu il a pile poil sa place dedans
http://www.casimages.com
http://www.casimages.com
voila prochain montage sur un M14ERB, M4A1, M16A3
ce qui me gène c'est de supprimer le fusible dans le MP5K. je reçois les pièces demain si tout va bien, je sais pas si je le ferai demain mais je vous direz ce que ça donne
Le fusible ce sera le mosfet du coup non ?
c'est pas vraiment sont rôle et le fusible coute moins cher à remplacer et c'est plus rapide.
Le mieux serait alors d'inclure le fusible dans le circuit du mosfet pour un gain de place.
Euh est ce qu'un personne à monter son mofset sur un P90 Marui serieux j'en suis à mon troisième qui Claque !!!! le pire j'ai placer les composant sur une plaque d'essai donc 0 soudage, 0 court cirtcuit !!! résultat final encore un mofset de mort !!!!!!!!!!!!!!!!! je devient Dingue avec cemontage. Si un posseseur de Pnonante mofseté passe par là qu'il me dise comment il a fait, car je voit pas ou je peut merder sur le branchement , il y a que 5 *1é"** fils !!!
une photo du montage peut être?
non mais t'as du tout brancher sur la même borne sur le P90 c'est pas possible autrement...
ça vient de ton branchement à la GB
voilà j'ai utilisé le même emplacement mais j'ai laissé le fusible. J'ai supprimé le porte fusible en plastique. Je souligne seulement que la réalisation est la partie la plus facile parce que mettre ça dans un MP5K il faut se creuser pour le passage des fils sinon on le referme pas.
par contre comme je voulais pouvoir démonter sans dessouder j'ai mis un domino dans l'espace juste devant la gâchette.
Joli, c'est vraiment propre Merci pour les idées Dam !
Jolie installation. Juste attention il vaut mieux utiliser des cosses que des dominos dans un appareil soumis à des vibrations, les vis des dominos se dé-serrent au galop.
Au pire un peu de vernis a ongle et on n'en parle plus. Mais c'est vrai que le mp5k galaxy a de sacrés vibrations pour un aeg ! (sans doute a cause de la pièce en plomb qu'il y a dans le piston)
Euh moi j'ai pas de piece en plomb, mais le fait est qu'il vibre méchament !
Je pense que c'est parce que le poids du piston et son inertie sont significatifs par rapport au poids de la carcasse: le corps pese moins lourd que la gearbox !
En gros la MP5k c'est une gearbox camouflée, et d'ailleurs, fais fonctionner une gearbox nue: ca secoue !
bon j'ai encore fait de la soudure cette après-midi cette fois ci dans la Thompson 1928 si quelqu'un veut j'ai fait quelques photos.
Ici aucun problème de place même le porte fusible y va ça tient dans la crosse et autre point positif le bloc contacteur se démonte même pas besoin d'ouvrir la GB.
c'est la gaine thermo qui fait tout je monte la résistance de 100Ω le long des fils plutôt que par dessus l'autre comme dans le tuto
voilà avant
après
une fois la GB remise en place
et pour le plaisir
Prototype de mosfet utilisant un seul transistor et une diode flyback au lieu de deux transistors... ça marche tout aussi bien qu'un AB au final:
La diode prendra moins de place je suppose en plus ?
Non, c'est du boitier TO220 comme le transistor.
En revanche j'y fais plus confiance qu'un second mosfet (avis perso)
Par contre j'aurai adoré pouvoir trouver un composant de la gamme FETKY de chez IRF avec les dimensions airsoft: http://www.irf.com/product-info/fetky/
Malheureusement, rien pour nous autres.
@P-E, si tu peux y mettre en plus un fusible auto réamorcable c'est le pied
je me suis fait piégé par les dimensions de celui que j'ai commandé, c'est inutilisable
@Roullio tu as une référence pour ça?
j'ai trouvé un polyswitch 25A de chez tyco, ùais beaucoup trop grand. Chez extreme-fire ils en ont intégré à leur mosfet, j'aurai voulu faire la même chose mais je ne sais pas ce qu'ils utilisent, en tout cas niveau compacité ils sont pas mal à première vue.
http://extreme-fire.com/SW-AB-LONG.html
oui mais si je ne veux pas prendre le mosfet de chez extreme fire mais le faire moi même...
c'est pour ça que j'ai cherché du côté des polyswitch mais je n'ai pas trouvé de modèle qui me branche
Extreme fire utilise un MF-RHT650 de chez Bourns: http://www.bourns.com/pdfs/mfrht.pdf (rating 12A)
Je préfère quand même les fusibles one-time, en verre ou en microfuse: http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_Fuse_451_453.pdf moins de 7mm de long! par contre c'est du SMT donc plus dur à souder manuellement (ou alors il y a un fuse holder spécial?)
Pourquoi le one-time? parceque ça te force plus à réfléchir quand le fusible saute, alors qu'un resettable incite plus à ne pas s'en soucier, et juste "réessayer pour voir", ce qui n'est jamais bon.
@Roullio: 25A c'est beaucoup je trouve. N'oublie pas que si ton fusible est un 25A, il ne va pas couper à 25A (ou alors plusieurs heures plus tard), et même à 50A il lui faudra peut-être plusieurs secondes pour sauter. Si tu ne fais pas de grosses rafales, c'est plus sur de sous-dimensionner un peu le fusible (le fuse d'EF est en 12A ça illustre bien l'idée). Regarde les docs des fusibles que je donne dans mon message, il y a des courbes "en combien de temps ça pête en fonction du courant appliqué", c'est très instructif.
Il me semble avoir déja vu des supports de fusibles carrés comme ca...
Mais je saurais pas dire ou et quand j'ai vu ca.
Ben l'avantage du fusible auto c'est que tu n'as pas a te prendre la tete a déglinguer le mosfet pour le changer. Ou alors a la limite faut le déporter pour que ce soit plus simple, mais c'est quand meme pas la joie.
Moi je continue a dire que c'est inutile quand meme, j'utilise mes aeg sans mosfet depuis que je fais de l'airsoft, j'ai jamais eu d'ennuis.
Suffit de pas insister sur la détente quand ca se bloque et voila.
Y'a meme une petite marge normalement, appuyer quelques fois rapidement sur la détente alors que le moteur est bloqué ne fera pas peter le mosfet, il chauffera juste un peu.
Comparons avec les données fournies dans les doc techniques:
le fusible réamorçable utilisé par EF, en rating 12A, met 7 secondes à péter quand on y applique 20A.
le microfuse de chez littelfuse, en rating 12A, met 0.4 secondes à péter quand on y applique 20A.
Donc à moins que j'ai mal lu la doc ( c'est possible: je rentre du taf et j'ai les yeux explosé à avoir passé la journée sur mes écrans), oui il y a une différence!
Après, si le courant quand ton AEG a une merde passe directement à 100A, la différence peut surement être négligée (entre 0.01 seconde et 0.1 seconde.... voilà quoi)
merci pour l'explication, le polyswitch que j'ai ressemble beaucoup a celui d'EF, sauf que j'ai sur dimensionné le bouzin...
les microfuses sont pas mal y a peut être moyen de bricoler un truc potable pour mettre le fusible. Ce qui me viens a l'idée tout de suite c'est un connecteur dean qui ferai office de porte fusible, mais beaucoup trop de place de prise pour pas grand chose.
mais le système est a creuser.
@P-E : trouvé le holder pour microfuse
http://uk.farnell.com/littelfuse/r154007/fuse-holder-surface-mount/dp/1453902
Ce fuse holder là, je l'ai vu récemment monté dans un "machin" au taf, j'y avais pensé, mais:
1. 7A rated... peut-être que ça peut tenir plus, peut-être pas 20A cependant!
2. c'est du SMT (composant monté en surface), très difficile de souder à la main si tu ne l'a jamais fait.
Coucou a tous
Je vais bientôt fabriquer des mosfet pour toute ma team.
mais j'avais une petite question et suggestion à apporter:
Sur cette photos:
On ne pourrait pas souder un autre petit fils (0.5mm² suffirait je pense) pour pouvoir bien différentier le fils du moteur de celui du trigger ?
Comme cela on aurait:
Deux fils--> Vers la batterie
Deux fils--> Vers le moteur
Deux fils--> Vers le trigger
Avec du fils de 0.5mm² pour le trigger
Et du fils de 0.75mm² pour la partie puissance ??
Bonne soirée
Ben, si, tu peux, mais ca ne sert a rien, puisqu'il s'agit a l'origine de greffer un fil sur le milieu d'un autre.
Donc au lieu d'avoir un cablage en forme de "Y", tu vas avoir un cablage en forme de "| |", ca prend plus de place, ca fait des soudures supplémentaires et donc ce que j'appelerais des "foyers de resistance" en plus, et au final ca revient au meme.
l'idée est bonne mais cela revient au meme comme la dit RaZieL_91, de plus ce n'est vraiment pas compliqué a mettre en place, et comme on a pas toujours de la place pour rangé le mosfet un fil en plus ca va pas arrangé tout ça
est ce que quelqu'un a trouver un tuto pour faire des mosfet avec le systeme burst ( 3 billes par 3 billes ) ?
trop compliqué, il faut un CI programmable, ce qui augmente nettement le prix: résultat, autant l'acheter déjà fait.
oui mais quand on veux on peut , il doit bien y avoir une solution
pas une solution à pas cher...
ça te coutera le même prix. et si tu le peux, vas-y, fais-nous un prototype, perso je ne sais pas programmer les CI...
Un timer type 555 et un peu de logique à côté, tu devrais y arriver.
Super l'explication !
Mais je m'interroge sur cette citation : - autonomie plus élevée ? (comme il y a moins de pertes par effet joule)
Je crois que non. Le point d'interrogation suppose que tu attendais une réponse. Je pense pour ma part que les résistances que tu ajoute aux montage d'un aeg simple plus les soudures (les plus propres soit elles) plus le circuit je ne pense pas que se soit gratuit en terme d'énergie.
Le prétexte des longueurs des fils dans un aeg est un peu éxagéré. ( R=ro * L * S )
Je vous laisse les calculs
Si on négliges toutes les pertes par rapport aux pertes normales d'un aeg peut être.
Autonomie similairement la même.
Voilà mais super montage super simple à mettre en place. Bonne initiative.
Euh, les longueurs de fil ne sont pas du tout négligeables !
Mon premier aeg, un G36C JG, avait un circuit assez long, et en "milieu de batterie" peinait a faire tourner la gearbox.
Lorsque je me suis débarassé de tout le cablage qui zigzagait autour du canon interne et que j'ai branché la batterie direct sur la gearbox, la la réactivité a tres sensiblement augmenté, et la batterie pouvait faire tourner la gearbox bien plus longtemps.
J'ai constaté ca plus d'une fois, meme sur mon CA36 que j'ai acheté la, j'ai viré le cablage supplémentaire, ca a augmenté la réactivité.
Meme chose dans ma MP5K, le cablage faisait un aller retour, j'ai coupé tout ca, meme résultat, réactivité en hausse.
Donc dans la mesure ou le mosfet ne fait plus passer le courant par le switch, le circuit est raccourci de facile 15cm de fil.
Alors, effectivement les soudure et companie n'arrangent pas la réactivité, ca c'est clair.
D'un autre coté, le mosfet lui, l'augmente largement.
Dans la mesure ou l'installation du mosfet résulte en un gain significatif de réactivité, je pense qu'on peut en conclure que les pertes resistives liées aux soudures sont compensées par le mosfet.
Apres, j'ai jamais trop fait gaffe a l'autonomie de mes batteries, vu que de nos jours une seule batterie suffit amplement pour faire toute une journée d'airsoft, et que je les recharge a seulement 80ma, sur 20h.
Ce serait interessant d'avoir un comparatif d'autonomie, malheureusement je n'ai aucun chiffre qui permettrait d'établir un avant/apres.
ok je vais voir avec un timer type 555
merci P-E
La résistivité du cuivre est d'environ 17 ohm/mètre *10^-9
Si nous prenons 1 mètre de fils enlevé avec une bonne section 2,5 mm (du bon gros fils )
(je m'était tromper dans la formule hier : R = (ro * L)/S erreur d'homogénéité.
R (résistance) = (17*10^-9 * 1) /( 2,5*10^-6) = 6,8*10^-3 Ohm !! 6,8 mOhm donc Pjoule = R*I^2
en prenant I = 3A
Pjoule = 6,8*10^-3 * 3^2 = 0,0612 W
(calculs dans les cas les plus défavorable donc moin important encore en réalité)
Donc c'est trèèèèès négligeable. Mais en effet avec le "mosfet" tu peut y gagner. Mais racourcir les fils du point de vue théorique est plus ou moin ridicule.
Sauf si conducteur de mauvaise qualité. Mais je critique en aucun cas. C'est bien possible que tu est perçu des modification du comportement de ta réplique après cela.
Il faudrai des chiffres en effet.
Par contre j'ai une question lors du test du "mosfet" c'est bien l'autonomie en billes tirées que vous avez relevé ?
Sauf que dans un AEG un minimum upgradé, tu tires vite du 25A sur ta batterie, et là on ne néglige pas le câblage.
+1
J'avais fait les mesures. 30A en crête, 18A moyen en rafale sur mon scar d'origine. (VFC)
Bonjour,
Pensez-vous que l'installation d'un mosfet "made home" sur mon AK puisse améliorer le semi ? C'est-à-dire qu'il m'arrive souvent que mon AEG se bloque en semi car le cycle précédent s'est fini pas au meilleur moment (je sais pas comment expliquer), et à chaque fois je suis obligé de repasser en auto puis re-semi pour que ça marche !
Pensez vous aussi que ce mosfet serait compatible avec mon AK qui sort 380fps (d'origine) et qui tourne pour le moment en 8,4V (bientôt 9,6V) ?
La réactivité est-elle vraiment "considérablement" amélioré ???
En tous cas, super boulot ce tuto !!!
Edit : j'ai peut-être la possibilité de récupérer les composants nécéssaires, mais est-ce que c'est marqué sur les transistors si ce sont des NPN ou PNP, et aussi le voltage et l'ampérage maxi supporté ??????
Salut,
Oui, normalement la réactivité est améliorée, et oui grace à l'active breaking normalement ca doit éviter les ratés en semi.
Non, ce n'est pas marqué explicitement sur les composants... Il faut télécharger la doc du composant pour vérifier.
Merci pour les réponses Fuck fear !
Je pense que je vais me lancer dans quelques soudures moi ! Surtout si je peus avoir des composants facilement !
De plus, sur une AK Spetsnaz avec crosse je pense qu'il y a la place pour mettre au moins 15 mosfet c'est que y'en a de la place au dessus de la GB là ! Même derrière ... même dans le garde main ... partout quoi !
Bon weekend !
Edit : Y'a-t-il une importance quant au cable rouge du mosfet qui s'installe au niveau du trigger et du + moteur ??? On peut le souder au choix direct sur le + moteur ou sur le trigger ou en plein milieu du fil ????
Je confirme pour les ratés en semi, mon G36 arretait pas de me faire le coup avant, avec le mosfet ca va bien mieux.
Vu la puissance de l'AK, le mosfet sur la 8.4v n'apportera pas un changement fantastique, par contre ca plus une 9.6v, ca devrait etre plutot bon.
Tu peux faire les 3, moteur, trigger, ou milieu du fil, aucune importance puisque de toute facon tout ca est relié.
Fais comme ca t'arrange au niveau du montage
Salut RaZiel !
Merci pour tout ! C'est vrai que le problème du semi c'est vraiment embêtant !
Le passage en 9,6 est prévu car j'ai toujours la batterie qui était fournie avec et comme tu l'as dis, vu la puissance ... Sa va être cool
Vu comme mon AK est faite, alors le montage sera un jeu d'enfant !
Merci encore ! Bonne soirée !
Ps : Si je réalise et installe ce mosfet je posterai mes impréssions !
Je n'avais pas de valeur au niveau du courant.
Mais si c'est 30 A refaite le calcul vous verrez.
6,8*10^-3 * 30^2 = 6,12 W en perte joule.
C'est du théorique me craché pas dessus. (pour 1m de cable et du cable 2,5mm²)
Réactivité oui. Perte joule pas grand chose en fin de compte pour 1m (qui arrive à retiré 1m superflux ?). Mais il doit en avoir malgré les calculs si je lis pluisieurs commentaires de votre part.
Le montage est conseillé si vous voulez optimiser votre réplique.
La théorique a beau indiquer des pertes minimes, en pratiques elles sont bien la, donc bon ...
J'ai rien contre la théorique, je suis en fac de physique donc j'en bouffe, mais quand on fait les tests et que ca concorde pas, fuck it
6W, ce n'est pas négligeable....
Dans mon G36C j'avais enlevé a peu pres 30cm de fil.
Sauf qu'il y en a deux, donc ca fait déja 60cm.
Ensuite, le mosfet "supprime" la section de fil qui va au switch: ca fait 10+10cm de fil en moins facile.
Donc vois tu, le metre, il n'est pas si inateignable que ca !
Oui il faut le mettre dans le garde main.
Enfin, moi je l'ai placé dans la partie entre le garde main et le puits du chargeur, il est bien a l'abri et ne gene pas la batterie.
C'est aussi surtout que le mosfet supprime la résistance de contact du trigger, qui peut être mauvaise car oxydée.
Et aussi, la chute de tension dûe à la longueur de cable... Si tu aime les calculs, fait toi plaisir !
Avec 1m de 1,5mm², à 30A et une batterie de 8,4V (ce qui correspond à une 7,4V LiPo bien chargée)
Je suis arrivé à 0,7V de différence entre la sortie de l'alim et la derniere LED* avec 4m de longueur sur du 0,75mm² à 5V et 5A...
* il y a 100 LED en parallèle sur 4m de longueur
Pour ceux qui veulent s'amuser à calculer rapidement des pertes de charge. C'est en bas de la page du lien ci-dessous.
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
super tuto un grand bravo!! j'aimerais bien le réalisé mais j'ai quelques questions au préalable :
- dois-je changer des composants si j'utilise une batterie li-po 11.1V ?
- est-il possible de récupérer les mofs sur une alimentation de PC ou autre ?
non et non
Bonjour,
J'ai passé commande dans un shop spécialisé pour les 2 mosfets, mais ils ne peuvent pas avoir le IRL 1404 alors je vais utiliser un IRL 3803. Pensez-vous que celà pose un quelconque problème ? Perso je pense pas car c'est seulement 10V et 20A de différence sur le papier
Autre chose, je me suis procuré des résistances de 100 ohms, et j'ai trouvé une résistance de 47 Kohms et une de 56 Kohms (désespérant, même pas une de 30 Kohm dans le compartiment où je les aient prise, alors qu'il y avait une étiquette lol).
- Est-ce qu'il faut ABSOLUMENT des 33 Kohms ????
- Est-ce qu'il faut ABSOLUMENT des résistances 1W ????? des 1/4 W serait-elles suffisante ?
De plus je ne sais pas si celles que j'ai récupéré sont des 1/4 W ou autre ... et je ne sais pas non plus comment les tester pour connaître leur valeur (en W).
Encore autre chose, je me suis laissé entendre dire que les transistores mosfet avaient une très haute inpédence et que ça grille de peur ! (ex : électricité statique ! jusqu'à 5000V !!! --> mosfet MORT) Y'a t-il des précautions particulières à prendre pour installer/souder/manipuler ces transistor ???
Voilou, désolé, beaucoup de questions ! Je n'ai que des notions en élec, mais pas assez là !
Airsoftement
Le transistor ca change rien, le mosfet que j'ai fait pour mon G36 est fait avec celui de remplacement, je ne vois aucune différence.
Sur le papier aussi y'a rien qui change, vu qu'on ne montera jamais a cet ampérage.
Les resistances tu peux prendre des 1/4w ca gene pas, moi c'est par sécurité que je prend des 1w, ca marchera tres bien avec des petites.
Les 1/4w sont beiges et de petite taille.
Par contre je peux pas trop te dire pour la valeur, mais 14kohm de plus ca doit pas etre la mort non plus.
Ce qu'il faut eviter c'est de prendre une plus petite valeur.
Non ces transistors sont pas vraiment sensibles a ca. Moi je les manipule sans aucune précaution.
Les seuls composants qui craignent ca, ce sont ceux que tu as dans un processeur, dans une carte graphique, etc...
Au pire touche une prise de terre avant, okazou.
Merci pour toutes ces réponses !!!
Je prendrais une résistance 33 Kohms 1/4 W en même temps que mes transistor alors ... (les 100 Ohms que j'ai récupéré sont des 1/4 W d'après ce que tu me dis )
Et dans une semaine je me lance dans la réalisation !
Dans une semaine et demi si tout va bien je post mes impréssions et si tout va bien avec des enregistrements de la cadence avant/après avec audacity !
Bonne soirée !
Et pourquoi pas faire les mesures de la cadence au krony ?
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=111787&hl=
Comme ca tu recevras dans ton paquet un mosfet et un chrony, pour meme pas 25-30€
Salut
Alors déjà merci Raziel pour avoir fait ce super tuto!! J'ai bien tout suivi sauf que j'ai dû rater une marche!
En effet après un long travail méticuleux à souder couper rogner étudier les schémas etc... JE branche avec émotion ma batterie.
Et là... rien ah si une petite fumette qui s'échappe du Mosfet!
Du coup j'ai vite tout débranché!
Bref faut que je revois mon cablage! En tout cas j'ai bien fait d'en prendre pour 2 comme il l'était conseillé!
J'ai du coup quelques questions:
1. Est-ce que l'on peux endommager les composants si on les chauffe trop? (Quand comme moi on a pas trop le coup de patte et que l'on met 10 minutes àa souder 2 pates entre elles par exemple!)
2. Est-ce que le fait qu'il y ait eu fumette, veux dire que mes composants sont HS?
3. En d'autre termes: est-ce qu'il faut que je recommence tout? et est-ce qu'il faut que je m'applique d'avantage?
benounn
et voilà c'est réglé! tout le monde peux se tromper !
J'avais simplement inversé 2 fils!
Bonjour,
RaZiel, j'ai parcourus ton tuto sur le chrony, encore une fois BRAVO et MERCI !
J'ai même pris note des composants à acheter, ça me ferait un chrony à 10 € !!!
Mais je le ferais plutard, quand j'aurais un peu plus de temps (pour l'instant c'est le mosfet ). J'ai tout de même téléchargé la petite application pratique ! Merci au concepteur/réalisateur !
Cordialement !
Bonjour à tous!
Un petit retour quant à l'utilisation des Mosfet... Je me demande si j'ai la poisse ou s'il est possible que des composants soient de mauvaise qualité.
Je vous laisse juger par vous meme:
Comme j'ai deja cramé un Mosfet, pour celui la je me suis vraiment appliqué pour la soudure et l'isolation (pour le premier aussi mais bon.. ):
http://www.hiboox.fr/go/images/nature-decouverte/dsc09964,d3319182ed4ec93df6f222a0b8ee6780.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/nature-decouverte/dsc09965,5083cb16f4d2de23654128569d51f375.jpg.html
Faut imaginer le tout dans une grosse gaine thermo qui enveloppe le tout.
Comme le premier l s'est mis a cramer quasi spontanement alors que je manipulait mon mp5..
Alors qu'il fonctionnait tres bien!
Du coup j'ai retiré la gaine externe et regardé ce qu'il se passait en rebranchant la batterie: beaucoup de fumé et une petite flamme:
http://www.hiboox.fr/go/images/nature-decouverte/dsc09967,e610f24fa743ec0cea8dbebf0d98cd87.jpg.html
Visiblement aucun court circuit.... Je comprends pas d'ou ca vient.
Une idée?
Salut,
Je pense que c'est ton montage qui n'est pas bon. Regarde bien comment c'est sur les photos !
Pour le mien, il est fini, mais le montage dans l'AEG c'est faut s'accrocher !!! Du coup je ne l'ai pas encore éssayé. C'est du délire, j'ai du mal à le mettre dans la crosse de mon AK !!!
Dès que je fais des test je vous en parle.
Edit : je retire ce que j'ai dis, ton montage me semble bon, mais il doit y avoir quelque chose qui m..de ! Tu as mis quelle batterie dessus et dans quelle config joues-tu ? (ne me dis pas 12V batterie bagnole et GB Sapetoku avec moteur de perceuse Bosch )
Airsoftement
J'utilise un 9,6 / 4300mAh, rien d'extreme quoi...
Le circuit a l'air correct...
A mon avis tu t'es gouré sur la connexion dans l'aeg.
Et fais gaffe, ton isolation est trop légere, des pattes a nu cote-a-cote, c'est prendre bien des risques...
Il faut mettre de la gaine isolante partout ou tu peux, et ne pas hésiter a mettre une intercale en carton pour isoler la plaquette metallique des transistors.
Dans une AK sans crosse ca doit etre la mort, mais quel est le probleme dans une crosse pleine ?
La batterie n'est pas en cause, les mosfet peuvent largement supporter la plus balese batterie d'airsoft qui soit.
Bon evidement une 12v de bagnole je dis pas
J'en ai refait un et tout coulé dans du plastique (pistolet à colle) histoire de tout isoler et que rien ne bouge..
Ile n'empeche que ca n'explique pas pourquoi ca a cramé.. Ca fait flipper quant meme.
Et pas de plantage dans la connection à l'aeg, j'ai fait deux parties et tout s'est bien passé.
Le problème avec la crosse de l'AK c'est qu'il y a une connectique entre la GB et le cablage qui passe dans la crosse. Du coup quand on rajoute en plus un mosfet entre la GB et la première connectique et bien tout à du mal à passer lorsque l'on remet la crosse sur le corps !
De plus le mosfet ne passe pas dans le trou du corps ! Au cul de la GB. Du coup je me suis arrangé avec des dominos, comme sa mon mosfet est démontable, au cas ou, mais tout ce monde là ... ça prend de la place ! Et dans la crosse il y a des genres d'axes afin de bien la maintenir et histoire qu'elle ne se déforme pas, mais ça bouffe de la place !!!
Des photos seraient mieux, je sais ...
Cordialement !
Ben un court jus c'est tout.
Les mosfet sont robustes, mais la plus petite erreur qui soit suffit pour les faire cramer en une seconde.
Y'a peut etre eu un choc qui a fait se toucher deux pattes, ou alors une isolation trop fine qui a été percée par une soudure "pointue", ca peut etre trois fois rien. C'est pour ca qu'il ne faut pas hésiter a bourriner sur l'isolant, et faire ca bien propre.
Ah pas de bol pour l'ak, je voyais une crosse creuse moi...
Dans un sens c'est pas plus mal qu'elle soit renforcée remarque.
Inspirez vous du montage fait par LePoulpe quelques pages avant, c'est de toute beauté.
Ou sinon faîtes comme moi, utilisez une PCB!
Bah voilààààààà !! C'est excellent ça ... t'en ferais pas à la chaine des fois que ?
Enorme !
C'est génial ce truc, en plus ca a pas l'air bien plus gros que le mosfet du tuto !
J'avoue ce serait cool que tu fasses des kits
Genre juste la plaquette...
Je vous dirai si ça fonctionne
Sans vouloir griller P-E (qui m'a expliqué le pourquoi du comment par pm, merci à lui), ce montage est légèrement différent et la plaque n'est donc pas compatible avec le tuto de ce topic, mais je vais lui laisser le soin d'expliquer l'bouzin
Ah oui effectivement l'un des deux transistors a une référence différente...
Ben je suis tres curieux de voir le montage !
Et sinon, c'est mieux, ou c'est juste pour avoir un transistor avec une config qui permet de les monter face a face comme ca ?
l'active breaking ne fonctionne pas avec un deuxième mosfet mais avec une diode, il l'a expliqué ici il me semble.
L'idée c'est de remplacer le mosfet p-channel par une diode flyback. Pourquoi? parceque c'est ce qu'on m'a appris en cours et que je ne vois pas l'intéret d'utiliser deux mosfets si ce n'est pas pour faire du contrôle de vitesse (comme sur une voiture RC) Une raison particulière? non pas vraiment. ça marche mieux? déjà, ça marche
edit avec plus de détails:
Sauf erreur de ma part, aucun montage airsoft ne fait de réel active-breaking (inversion des polarités du moteur). Tous utilisent un mosfet p-channel pour court-circuiter le moteur, et réinjecter les pics d'EMF dans celui-ci. C'est un frein passif, pas actif. Et dans l'ingénierie, quand on veut faire ça, on utilise une flyback diode, aka diode de roue libre. C'est la "good practice" depuis des décennies.
Ma théorie, et là je jette un cailloux dans la mare en prenant le risque de passer pour une tanche, c'est que les mecs qui ont amené le mosfet "AB" à la communauté airsoft et l'ont popularisé via les forums ne sont pas des pros de l'électronique, mais ils ont cependant beaucoup de bon sens et sont malins.
Utiliser deux mosfets, ça marche, mais dans la vraie vie ça ne sert qu'à une seule chose: faire commuter les mosfets 100 000 fois par seconde avec un timing très précis pour faire de la régulation de vitesse (par exemple dans une voiture électrique). C'est ce qu'on appelle le controle par PWM (pulse width modulation), utilisé dans un des contrôleurs hors de prix de Extreme Fire.
Si tu veux faire un vrai active breaking, il faut utiliser un H-bridge avec 4 mosfets, mais entre nous, ça c'est pour piloter des moteurs de trains.
Du coup, j'ai mis une diode dans mon montage, c'est réactif et le piston de mon mp5 revient en place quand je tire en semi, et l'ensemble ne fait que 5cm de long par 1.2cm de large. Roullio, tu me diras comment tu le trouves
et tu pourrais pas nous faire un petit schema de ton montage pour que l'on puisse le faire nous aussi, car il est vrai que mon mosfet a moi ne fais pas revenir toujour le piston a zero,
Interessant l'histoire de l'active breaking.
Cela dit, nous on n'a pas la place pour 4 mosfets (ca coute cher en plus !), et puis, l'active-breaking passif est laaargement suffisant pour l'airsoft !
J'ai testé l'AB sur un moteur de gearbox a nu, le pignon est litéralement figé sur place quand meme, bon peut etre qu'il tourne encore un petit peu, mais c'est invisible, alors avec la gearbox par dessus qui le freine, c'est quand meme tres bon.
Y'aurait moyen que tu fasses un petit schéma a l'arrache de la connectique ?
Voir comment c'est orgranisé par rapport a celui du tuto.
Bonjour,
MON MOSFET EST MONTE !!!
Alors, pour les possesseurs d'AK comme la mienne, le mieux est de virer le câblage de la crosse et de le remplacer par le mosfet et garder le fusible d'origine (qui était sur le câblage de la crosse). Comme çà, pas de câblage supplémentaire, pas 2 mètres de fils dans le bordel !
Ce fut au moment de brancher la batterie que des sueurs froides sont venues à la surface de mon front ...
Bin oui, surtout que ma batterie c'est celle d'origine (Cyber) et elle a 2 ans !!!
Semi enclenché ... j'appuis ( ) et là ! RIEN
En fait un fil avait coupé au niveau d'un domino ! J'ai du faire le bourrin en passant tout dans la crosse ...
Bref, le mosfet FONCTIONNE !!! Nickel ! Pas un pet' de chaleur dissipé au niveau des transistors.
Gain de cadence (avec ma vieille 8,4V) ! Gain de réactivité, maintenant c'est tout simplement bluffant ! Quand je vais passer à la 9,6V en semi j'aurais la cadence d'un full (si mon doigt est assez rapide) !
Et surtout (ici je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes avec leur semi qui se bloque), pratiquement plus du tout de problème avec les cycles finis bizarrements et les semi qui se bloquent (-->AB inside) !!!!
Maintenant je me dis : "Comment peut-on jouer sans mosfet après y avoir goutté ? C'est un truc qui devrait être d'origine sur toutes les répliques dignes de se nom !"
Voilà, donc un grand merci à Raziel !
Airsoftement !
Ps : Prochain post quand je l'aurais fais grillé ! Non, je plaisante.
Bonjour,
Ayant des problèmes avec mon Steyr AUG-A3 (AU-3G Jing Gong, équipé d'un MOSFET d'origine) j'ai pu déterminer que l'origine en était certainement un disfonctionnement du MOSFET. J'ai donc procédé au test indiqué dans ce topic...
G et S cour-circuité: 9.96 kOhm
Vgs = 8.4 V: 1 Ohm
Voilà donc mes questions:
- Dois-je considérer que 50 Ohm est très petit, et 10 kOhm est très grand (je dirais que oui, dans ce cas, le MOSFET est ok)
- Si le MOSFET fonctionne, quel est mon problème??? (Bon, celle-là, je la tente sans conviction...)
Merci!
Normalement ça devrait être beaucoup moins que 50 ohm, idéalement moins de 1 ohm (4 milli-ohm si c'est un IRF1404 par exemple).
Enfin ça dépend du transistor utilisé. Tu as ses références?
Pas de référence lisible.
Cependant, http://forums.airsoftmechanics.com/index.php?topic=1307.0 semble suggérer un IRF1404
Edit: my mistake, je voyais mon MOSFET de dos.
En charge, j'obtient en fait du 1 Ohm entre la source et le drain. Mais pour du 1404, ça semble beaucoup...
(48.9 Ohm entre la grille et le drain)
salut,
je suis très interessé par le mosfet AB,
par contre, pour une GB V2, y'a t il moyen de l'installer sans ouvrir la gearbox? c'est surtout cette étape qui me gène!
merci
Oui si tu bloques la détente en position "tir", et que tu utilises autre chose pour contrôler le mosfet (un bouton poussoir sur la poignée, etc.)
Autrement tu ouvres ta gearbox.
Euh attends ca dépend, effectivement toutes les gearbox qui ont une connectique arriere, il faut les ouvrir, parce que les cables passent a l'intérieur, et qu'il n'y a pas de place pour faire passer le 3eme fil ailleurs que la dedans.
Par contre, les gearbox avec connectique avant, on peut poser le mosfet sans ouvrir la gearbox, vu que les fils sont a découvert.
Malheureusement ma gearbox à une connectique arrière...
bon ben je crois que je me passerai de mosfet...
Tu sais, normalement une gearbox faut toujours l'ouvrir. Pour verifier le calage, refaire le graissage bien comme il faut...
Les seules gearbox que tu peux laisser telles quelles, c'est les Marui, et eventuellement quelques autres bonnes marques que je ne connaitrais pas.
Bon, bah bad news pour moi, je vais devoir virer le mosfet de mon Famas : trop dangereux !!
C'est peut-être dû à la mauvaise qualité des composants et des transistors en particulier (commandés à HK via E-Gay, http://stores.ebay.com/ALLPARTSPIPE_ELECTRICAL-PARTS_W0QQ_fsubZ12482677QQ_sidZ290502855QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322, donc peut-être bien à éviter au cas pù) comme l'a évoqué P-E, bref, à la limite je veux bien les lui envoyer pour qu'il y jette un oeil, histoire d'en avoir le coeur net ... si cela ne le dérange pas bien entendu
Toujours est-il que : pas de soucis pendant une bonne demi heure, et puis d'un seul coup paf, il me fait des burst SYSTEMATIQUES de deux coups en mode semi, et en mode full c'est le carnage total car là la rafale continue au moins 3 / 4 secondes (ce qui est très long) après que la gâchette soit relâchée ! ... et pire, il y a même eu un test de tir ou cela ne voulait plus s'arrêter jusqu'à ce que je repositionne le sélecteur en mode OFF ... bref, ça craint grave
Et de retout chez moi, je reteste ... et rien, tout fonctionne normalement ! Comment cela pourrait-il s'expliquer ?
Je l'avais si bien soigné mon p'tit mosfet
Sans doute la suite des aventures avec des nouveaux transistors FIABLES cette fois-ci
LP556.
Argh, pas de bol...
Ouais a mon avis ce sont tres transistors cheap qui en sont la cause.
Ils doivent "coller un peu" quand ils sont chaud, du coup le circuit de s'ouvre plus quand il faut !
Enfin je suis content de voir que t'as pas cramé ton engin, j'ai vu "LePoulpe556" dans la liste des derniers sujets, j'me suis dit "merde il a cramé son famas a cause de moi, il va me bousiller"
Retente le coup avec ceux de gotronic, ils marchent nickel
Bonjour,
Je voudrais savoir a quoi sert la résistance de 100 Ohm ? Simple limitation de courant ?
J'ai réalisé le montage avec une résistance de 10 kOhm a la place de celle de 33kOhm et mon mosfet canal N semble être passant sans même appuyer sur le trigger mais la cadence est bien plus faible que si j'appuyais sur le trigger donc le canal P doit l'être aussi.
Apparement une diode de roue libre serait suffisante, as-tu une ref chez GoTronic ? Polarisée en inverse donc ?
Sur ton PCB on peut voir 2 MOS, tu n'as pas enlevé le Pmos ?
Merci
Au passage, maintenant il y a des mofsets cheap complets tres propres avec fusible pour 6$
Bon ok en fait c'est 6,99$ C'est http://www.khmountain.com/airsoft/product_info.php?products_id=1799, je suis tombé dessus par hasard en achetant autre chose sur ce shop, l'avantage c'est qu'il y a toute la connectique avec.
un mosfet qui claque, ça peut faire en sorte que l'AEG se bloque et se mette a tirer sans pouvoir l'arrêter. Ou ça peut faire un cours jus et faire sauter la batterie.
Si vous voulez prendre le risque en achetant un mosfet au rabais venez pas vous plaindre y a qu'a voir ceux qui ont eu des mésaventure avec le mosfet de raziel a cause d'une erreur de montage. Heureusement ils se sont arrêter avant de tout bousiller.
Bonjour à tous je voulais savoir si on peut monter ce mosfet sur un m4 sompod tokyo marui et où doit on le mettre vu que l'alimentation se fait à l'arriére. Quelqu'un a t il déjà essayé, des photos ?
Je trouve que ça pourrai augmenter la cadence de la réplique et la préserver vu que la capacité des chargeurs étant faible, le semi est de rigueur.
Bonne journée à tous.
@RaZieL_91
Salut,
J'ai suivi ton tuto, pas par pas et... Ben ça fonctionne nickel ! On te l'a déjà peut-être dit 100fois, mais bravo et merci ^^
Je l'ai installé dans une Aug Phantom modifié en sniper ~(kit m150), les gears faisaient parfois un tour en trop ou revenait en arrière... C'est fini, plus un raté ^^
Encore merci
Le sodomite
j'ai finalement installé un mosfet dans ma réplique
elle fonctionne nickel, par contre le mosfet chauffe.
pour infos je joue avec une batterie li po 11.1 1200ma 20 c
est ce que c'est normal qu'il chauffe avec un lipo ? (pour info, un ami à branché accidentellement la li po directement au mosfet, pas encore branché à la gearbox, et ça a fait une petite étincelle)
merci pour votre aide
Que le mosfet chauffe pendant le tir, c'est normal.
Que le mosfet chauffe si la réplique est au repos, c'est pas normal.
salut a tous! moi c'est aussi sur un famas cybergun upgradé et fonctionnant a la lipo11.1v 12c 1500mah! et je voulais savoir quel mosfet utiliser ! y a t il des retour sur le mosfet de chez hornbill vendu sur rsov? des utilisateurs?
Mon MP5 fait des cycles parfaits, en lipo 11V à 400fps (sur mon montage le braking se fait par une diode plutôt qu'avec un deuxième mosfet). De toute façon pour avoir des cycles parfaits en toutes circonstances il faudrait un vrai système active braking, et ça n'existe pas en airsoft (il faudrait 4 transistors pour ça).
Sur mon AEG le mosfet chauffe considérablement (testé sur un vidage de 6 chargeurs, 4 en full et 2 en semi, d'une traite), mais le transistor est censé tenir 175°C avant de claquer (IRF1404) alors bon je me fais pas trop de soucis... surtout que ma PCB n'est pas vraiment optimisée (j'en ai une autre version améliorée qui arrive).
Il y a un schéma de ce montage avec Diode? J'en ai pas vu...
Tu peux nous faire ça?
Les mosfets sont costauds mais c'est quand meme pas tres bon signe que ca chauffe autant...
Quand a l'active breaking, perso je le trouve quand meme super efficace.
J'ai fait un test dernierement: sur une gearbox v3, on voit le sector gear qui dépasse derriere la détente.
J'ai mis un marquage sur le gear, et j'ai effectué plusieurs cycles: la marque réaparait systématiquement au meme endroit, au quart de milimetre pres !
J'ai fait ca avec une nimh 9.6v, avec une li-po forcément ca risque d'etre moins précis, mais ca doit quand meme rester tres bon.
Une petite question: Est-ce que un mosfet AB apporte quelquechose de plus en terme de cadence et reactivité par rapport à un mosfet type S?
Et est-il possible de remplacer le 1404 par celui ci?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6886807
Merci!
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=688-7178&x=35&y=13
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=540-9799&x=27&y=11
Celuici m'interresse: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6886807
car il tient 383A le bougre!
Attention aux dénominations canal P et canal N.
IRL1404 et IRF1404 sont à canal N, ils doivent être remplacés par un mosfet canal N.
Pour l'autre mosfet de votre circuit, c'est un canal P, à remplacer par un autre canal P.
Attention aussi: quand un mosfet est marqué à 383A, c'est une valeur absolue pour une certaine tension.
Il faut absolument regarder dans la datasheet du composant (par exemple ici http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0dca/0900766b80dcacb9.pdf ) pour un tableau marqué "Safe Operating Area", ou SOA dans le jargon.
Vous cherchez un tableau qui ressemble à ça:
Par exemple sur le document du IRF1324 c'est en page 4.
Sur l'axe horizontal, mettez la tension (12V pour de l'airsoft), et sur l'axe vertical le courant (entre 10A et 25A pour l'airsoft). Si vous êtes en dessous de la courbe, vous êtes bons. Au dessus de la courbe vous êtes mal. En général le tableau indique pendant combien de temps le mosfet peut supporter le courant que vous lui demanderez avant de claquer. Attention aussi, c'est une échelle logarithmique (http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_logarithmique).
Pour référence, un coup en semi c'est entre 50ms et 100ms.
Dans le cas de ton mosfet à 353A, Si tu fais le calcul tu verras qu'il est un peu juste pour l'airsoft.. Sur papier en tout cas.
Alors pourquoi mon mosfet qui peut supporter plus de 300A au maximum n'en laisse plus passer que 15A quand j'y met 12V?
Parcequ'il va chauffer, et que cette puissance thermique dissipée est calculée comme le produit de la tension par le courant: plus la tension est importante, plus le courant maximum va diminuer (c'est la droite diagonale sur le SOA). Aux limites tu as le courant maximal et la tension maximale supportés (droites verticale et horizontale du SOA).
Merci beaucoup! C'est une tres tres bonne explication!
Par contre si j'applique tout ca il ne reste plus beaucoup de mosfet utilisables en airsoft, car pour le 4905 à 10V je peux rester à 25A durant 10ms. C'est pas terrible, non?
Du coup as tu une idée des composants optimaux à utiliser (si on peut faire mieux que le 4905 et le 1404), je cherche mais c'est galere de comparer toutes les fiches!
Le IRF4905 est conducteur quand sa grille est à la masse. Il sert à court circuiter le moteur pour le freiner quand tu ne tires pas, du coup il ne prend du courant que pendant le temps de freinage, qui est extrèmement court.
Sur le IRL1404 et le IRF1404, le SOA est beaucoup plus permissif, il le faut car c'est ce transitor qui prendra tout les courants quand l'AEG tirera.
Si tu n'arrives pas à trouver ces références chez toi, une astuce consiste à prendre deux transistors plus faibles, et les utiliser en parallèle (l'un sur l'autre, toutes les broches soudées l'une à l'autre). De cette façon tu doubles l'intensité que peut supporter ton montage (deux transistors à 10A chacun peuvent supporter 20A). Le problème c'est que ça prend plus de place.
c'est vrai qu'il manque le 'IRF4905' sur gotronic,
On peut pas en prendre un autre équivalent, mais lequel dans la liste je ne m'y connais pas trop en transistors...
Merci de votre réponse!!
je trouve pas le irf4905
Très interessant en effet ! Merci infiniment Raziel !
Je crois bien que je vais me lancer mais ce qui me fait peur c'est le montage du mosfet sur la gearbox et aussi de se gourer dans la longueur des cables. Mais je pense que cela en vaut largement la peine !
Je suis curieux de savoir comment tu as pu mettre au point ce petit joujou pour quelques sous
Par contre faudra attendre pour le transistor IRF4905...
Comment faites-vous pour savoir pendant le tir si le mosfet chauffe ??
Denière chose, je n'arrives pas à visualiser la difference entre une gearbox à connectique arrière et une à connectique avant. Excusez le nouveau innocent que je suis pour cette question un peu débile.
Merci encore
câblage à l'arrière : batterie dans le tube de crosse ou la crosse
câblage à l'avant : batterie dans le garde main ou dans un dispositif de type PEQ-15, readymag etc...
salut,
Comment vous arrivez a 7 euros? car moi je vois les prix plus la livraison.... c'est pas vraiment le même prix sur Gtronic
Mwep, ca dépasse facile les 10 € quand on ajoute l'ensemble des articles nécessaires + la livraison (et ca dans n'importe quelle grande enseigne d'électronique que j'ai pu trouver).
Bonjour,prix de reviens hors fdp irl1404:3€20 -irf4905:2€20 -r100 ohms:0.10€ -r33kohm:0.10€ chez gotronique.
fdp 8€.Si vous prenez de quoi en monter 8 pieces ,cela revien a moins de 7€.
le mosfet coute donc au moins 7€ puis même on va pas argumenter sur ça, se serait passer à côté de l'essentiel
Moi j'ai payé le tout 24€, pièces moins cher chez un commerçant de chez moi sauf pour l'IRF qui était à 8€ piece!!
Et là je suis dégouté car j'en monte deux en même temps et en plein milieu PLUS de chatterton!!!!! la deg'^^
Je vous tiendrais au courant s'ils fonctionnent bien les miens!! (et surtout si ça règle mon probleme de T-89)
Voilà mes deux mosfets sont terminés, plus qu'à les mettre en place.
J'ai une question:
Peut on laisser le fusible avec le mosfet? ou faut il l'enlever? Si on peut le garder se met il avant ou apres le mosfet dans le circuit?
Merci!
Bonjour,je met toujours un fusible sur mes replique.Celui ci a pour but de proteger le circuit electrique en cas de court circuit.Certain n'en mettent pas et je ne relancerais pas le debat.Le fusible se met au plus pres de la batterie.
Aie!!
Mon mosfet a cramé dès la mise de la batterie...
Une fois le mosfet rigoureusement établi et connecté comme précisé, j'ai branché la batterie et ai attendu un petit peu, je touche le mosfet, il se met à chauffer et au moment ou je retire la batterie il a fumé. Le fusible n'a pas cassé.
J'ai ré éssayé et essayer d'actionner la gachette (mon miteur a tourné) et ça a marché mais le mosfet est monté en T° et donc voilà j'essayerais le second demain.
bonjour
alors j ai tout lus est c est vraiment interessant
bien que je sois nul en informatique mais assez bon manuel
je me suis decidé a fabriquer mon mosfet
mais probleme
impossible de trouver le transistor IRF4905
pourtant ca fait deux jours que je cherche mais j ai rien trouver
selectronique il sont en vacance
gotronic aussi
les cyclades il n en ont pas
alors si quelqu un a une idée a part attendre
merci
Y'en à chez électronique diffusion sur commande,
Il sont à Malakoff.
J'en ai commandé un hier
Edit : Même pas il l'ont en stock celui là
Tu l'a trouvé ou ton 1404 ?
sur gotronic
mais ils sont fermer
la terre s arrete de tourner en aout
je le saurai pour l année prochaine
merci en tout cas
je viens de voir sur ton site il on ce que tu cherche
le 1404
Moi qui vais passer l'étape Lipo, ça donne quoi avec des batteries Life ??
quelqu un pourrai donné les dimensions du mosfet svp
parce que c est ca qui manque vraiment au sujet
et quelqu un peut il me dire
c est quoi la difference entre les deux transistors svp
parce que je ne trouve que le irl 3803 au lieu de l autre
ca va changer grand chose ou pas?
merci
ou au moins quelqu un peut me dire si ca a été deja aborder dans le sujet
parce que meme en relisant le sujet je n est pas trouver de reponse
merci
cordialement
irl3803 a des performances de quelques % inférieures au irl1404, 30v et 140a au lieu de 40v et 160a, une plage de valeur encore utilisable pour notre activité.
d accord merci de ta reponse
donc si je comprend bien il a plus de chances de cramer
c est bien ca?
cordialement
pas vraiment, sauf si t'alimentes ton aeg avec plus de 3 batteries de voitures d'un coup (mais a mon avis, le claquage du mofset sera ton dernier soucis dans ce cas)
ok
bon ba je me mets a la fabrication maintenant
merci pour vos reponses
bonne soirée
Bon, enfin des news pour moi, après quelques tests sur mon Famas Cybergun avec un autre mosfet d'une conception différente, mes soucis de tirs "fantômes" (du semi qui donne du burst de 3 coups et du full qui donne de la rafale automatique de 30 bibilles même sans toucher à rien), il s'avère que le soucis venait certainement du bloc contacteur Cybergun et pas de la qualité peut-être douteuse des composants que j'ai commandé directement à HK, je ne sais malheureusement pas exactement à quel niveau se situait le problème, puisque je l'ai totalement démonté puis nettoyé etc ... sans rien voir d'anormal, toujours est-il qu'à présent cela fonctionne !!! Et un mosfet c'est vraiment une tuerie pour le Famas (pour les autres répliques aussi mais surtout pour le Famas, puisque cela permet de faire disparaître un certain nombre de symptômes particulièrement désagréables )
Je publierai mes tests sur ce topic avec l'accord de Raziel91, et de la personne qui m'a fourni un mosfet différent pour testing
Le contacteur devait tout simplement accrocher: ressort de rappel trop faible, graisse dans la glissiere, contacts trop serrés...
Content de voir que c'est reglé
Comme dit par mp, c'est bon pour moi
j'en profite également pour signaler que j'ai monté avec succès 2 de ces mosfet, l'un dans un MP5k et l'autre dans un Tar 21
j'ai eu assez peur lorsque j'ai branché la batterie au vus des pb de certains et de la minutie des soudures que le montage demande, mais tout a bien fonctionné, lors des premiers tirs j'ai même été surpris car tout est resté froid, à part la batterie qui tiédit un peu avec le tar 21 qui est en sp110, le mp5k qui est en sp90 reste entièrement froid...
j'ai pris sur gotronic de quoi faire 4 mosfet pour 32euros fdpin, prix de reviens 8euros le mosfet monté, je suis très satisfait de ton tuto Raziel 91
avec un peu de d'application pour les soudures et l'isolation on obtient un très bon résultat
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
©LePoulpe556
Yop,
Voici un copié / collé (vachement) amélioré de mon post dans l'EA ("l'Espace Association" réservé aux adhérents ... adhérez ! ), puisque P-E nous y a réservé (aux adhérents ... adhérez ! ) la primeur de sa version du fameux MOSFET :
Les tests dont je vais parler ici sont réalisés sur un Famas Marui (upgradé à 340 fps, avec batterie 8.4 v 3300 NiMH chargée à moitié) avec "le mosfet P-E", le gain de cadence est tout simplement incroyable, je suis passé de 750 à 900 cps / mn !!! (mais ce n'est pas tout ...)
Je confirme donc que les deux mosfets donnent les mêmes bénéfices puisque j'avais les mêmes résultats sur le Famas Cybergun avec les deux mosfets successivement installés.
Ce qui me fait dire que le soucis que j'avais eu de "semi façon burst de 2 coups" et de "rafale fantôme sans appuyer sur la gâchette" avec ce Famas CYBERGUN ne venait donc pas de la qualité douteuse de mes composants en provenance d'HK avec le mosfet "version Raziel", mais plutôt de la réplique en elle-même.
Du coup j'ai cherché un peu l'erreur au niveau du bloc contacteur (seul endroit possible du dysfonctionnement), j'avais cru bien faire en resserrant les cosses de ce bloc lors du premier démontage de la GB (et en "nettoyant" un peu les pièces mobiles mal ébavurées), mais en fait je m'étais retrouvé avec ces soucis de tirs anarchiques. J'étais donc finalement "revenu en arrière" et remis tout ça en place. A priori tout était réglé.
Seulement avec l'installation du mosfet de P-E le soucis s'est représenté !
J'ai donc redémonté ce bloc contacteur pour l'optimiser une bonne fois pour toute, et en fait il y avait peut-être bien une raison à ces problèmes, car j'ai trouvé une TREEEEEEEEEES légère résistance sur les endroits repérés par un cercle rouge sur la photo suivante :
http://xavier.r.free.fr/Bricolages_divers/MonMosfet_LP556/Contacteur_Famas_CYBERGUN/Contacteur_Famas-CYBERGUN_by-LePoulpe556.jpg
Un petit coup de cutter et la résistance n'a pas fait long feu
Donc pourquoi le soucis que j'avais eu ("tirs anarchiques") avec ma petite modif et qui avait disparu est-il réapparu avec le mosfet de P-E ??? Mystère ... toujours est-il qu'à présent tout est rentré dans l'ordre, et au final mon Famas Cybergun tourne donc avec le premier mosfet que j'ai monté (à savoir la version de Raziel91), et l'un de mes deux Famas Marui avec "le mosfet de P-E" (celui des tests qui vont suivre).
Voici la version P-E, avec circuit imprimé, et contrairement à ce que certains pouvaient penser () il ne prend pas plus de place que la version de Raziel !! (tout en étant plus sûr, à mon humble avis bien entendu, puisque les contacts sont bien maintenus et protégés grâce au circuit imprimé)
Comment mes soudures elles sont ultra-moches comparées aux tiennes
S'tu veux que j'te les fasse ... mais j'sais aussi bien faire plein d'aut' trucs
On réserve ca pour la partie adhérent les gars^^
juste une question pour etre sur
le fil negatif(noir) qui est relier a la batterie
et bien soudé a la resistance et a la pate du transistor
les trois sont soudé ensemble?
juste pour etre sur
merci d avance
cordialement
bon j ai ouvert les yeux
donc c est bon j ai ma reponse
cordialement
bon alors c est bon j ai fabriqué les deux mosfet
ca ma pris impeu plus de temps que vous car
je n ai pas fait un mosfet que j ai racordé ensuite
j ai integrer le mosfet au cablage
je trouve ca plus propre
donc un grand merci pour ce tuto
et je voulais passé aussi une dedicasse a mon fer a soudé
merci a vous deux
par contre j ai une question j ai deux mosfet les deux marche nickel
sans qu il y en a un qui chauffe impeu alors que l autre ne chauffe pas
et je voulais savoir si ca viens de mes soudures?
de l isolation
pour les deux j ai pris de la gaine thermoretractable
voila encore merci
bonne soirée
merci de vos reponse mdr
enfait mon mosfet ne chauffe pas
c est juste que je l ai tester direct après la soudure
donc logique qu il soit chaud
donc merci
oh putin
je viens de me faire un monologue
pas mal
Bonsoir, pour une fois, c'est moi qui vais poser des questions sur le mosfet
Je viens de passer a la Li-Po parce que je trouvais le Nimh décidément trop mou.
La, pas de probleme, ca part super vite, un régal.
Mais ca chauffe a certains endroits...
Je fais une quarantaine de tirs en semi-auto, tous les fils un peu petits du circuit sont brulants, la tete du mosfet aussi, le corps du moteur, et meme un peu les fils de la batterie.
Il arrive que pendant cet exercice le circuit de sécurité se mette a rouspeter en plus...
Pourtant y'a rien de monstrueux dans ma gearbox.
Elle a des gears hélicoidaux torque up, un ressort 120 pour monter a 400fps, et un moteur EG1000.
Pour du contresnipe donc, mais ca me fait un peu flipper que ca chauffe aussi vite !
Par contre, le meme nombre de tirs en full auto, ca chauffe pas du tout.
Donc je pense que c'est l'active breaking qui fait ca, d'ailleurs en faisant tourner le moteur a vide, les charbons font de sacrés étincelles...
J'ai une partie demain, je vais remettre le ressort d'origine, et faire plutot du full, a 340fps ca devrait aller tout seul.
Mais le contresnipe est plutot compromis pour l'instant, j'ai pas envie qu'elle prenne feu
Donc, c'est un truc tout a fait normal, et il faut juste pas trop enchainer le semi-auto, ou bien je risque de tout cramer avec ca ?
Moi, moi !
C'est en fait du au gros taux de décharge qu'ont les batterie Lipo, qui multiplie sur un court laps de temps l'ampérage dont le moteur se délecte lors de son lancement.
Tu as dû, de ce fait, voir la jolie différence de réactivité ?
En semi, c'est très mesquin, parce qu'outre le fait que l'active breaking oblige des cycles complets, c'est la ou la consommation est la plus grande (le moteur à courant continu doit se lancer pour un seul cycle, et rebelotte pour le suivant...).
De coup, en rafale, le moteur étant déjà lancé et l'inertie du système d'engrenage provoquant un léger "souffle", baisse sur la longueur la consommation.
C'est donc normal qu'en semi ca chauffe plus qu'en rafale et qu'avec une Lipo ca chauffe plus qu'avec une Ni-MH.
J'ajouterais qu'au dela de 20 C en taux de décharge (surtout sur les batteries de qualité) il faut absolument passer a du fil relativement épais type 16 AWG ainsi que des prises Dean (T-shape) a la place des tamiya communes (je ne dépasse jamais 33 A de consommation et je n'ai absolument aucun problème comparé a ce que Fuck Fear prédisait pour mes tamiya mini, mais vaut mieux pas chercher la petite bête, surtout que là ce sont des monstres energétiques ces trucs !)
Euh oui, la réactivité avec mosfet+lipo est abominable
Y'a pas a dire la lipo ca arrache. Et je suis passé de 14rps a 21rps..
Ben le truc c'est que ca chauffe méchament quoi...
Enfin ca crame pas en deux secondes non plus, mais on sent qu'il faut pas insister.
J'ai fait du semi une quarantaine de coups, la carcasse du moteur est facilement montée a 40-50°
J'ai remonté tout mon matos et je suis sorti dehors faire des tests, suffit de faire quelques rafales pour qu'un "biiip" se fasse entendre.
Bon, le vendeur m'a dit que c'est quand ca fait "biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip" qu'il faut tout arracher, donc je dois encore avoir un peu de marge
Demain je vais jouer pépere, mais c'est pas terrible a long terme.
Donc, la solution c'est de refaire tout mon cablage, avec du 16awg ?
Et avec ca, y'aura plus d'emmerdes en semi ?
Tu crois que je serais obligé de me débarasser de l'active-breaking ?
edit: Au fait j'ai oublié de préciser que c'est une 11.1v, 20c, 1200mAh, marque intellect.
C'est bien intellect ?
Au passage du 16 AWG correspond à 1.5mm² c'est bien ça ?(1.3mm² mais ça n'existe pas) Ou il faut absolument du 16 AWG ?
A mon avis c'est l'active breaking qui fait chauffer le moteur.
C'était apres les 40 coups de semi, c'est sans doute l'échauffement brutal des charbons qui a conduit a ca.
Je sens que je vais etre bon pour l'enlever moi.........
Sinon, j'ai regardé, le cablage de la LiPo c'est du 16AWG
Moi je dis vire la LiPo !!! ... franchement autant de cadence ça amène quoi à part bouffer d'la bille à gogo, risquer de transformer ta réplique en grenade fumi et s'la toucher d'vant les potes hein ?! ... en même temps en mode fumi on s'la touche vachement moins ... forcément
Sinon pour aider les Famasseux (et les autres aussi, ça peut aider à comprendre le circuit) j'ai fait un p'tit truc
salut !
bien sympathique ce système ! je vais tous lire avant de me lancer dans ce petit tuning que je trouve bien util
Sublime Poulpy ! Une vraie notice
Moi aussi, moi aussi ! (décidément)
Mais cette fois pour PSG-1 - Mais pas les autres
C'est pas que je veux pas, mais le PSG-1 a un triple contacteur spécifique dans son fonctionnement (et oui c'est la seule réplique a avoir un active-breaking mecano-electrique de base )
Câblage d'Origine sur le PSG-1 :
http://upandpost.com/image/full/f/3cfb3ad642c0c4a8243d6e372081da5.jpg
Câblage du Mosfet AB (ici un Extrem-Fire SW-AB-Long, mais c'est juste pour l'exemple) :
http://upandpost.com/image/full/a/9552ef0b33e3c0060737beb44147cd9.jpg
- A savoir que le câble rouge et jaune peuvent être inversés (ce que j'ai fait)
- Sur le Mosfet EF, il y a moyen d'utiliser le câble rouge en rab pour quelque chose de plus propre (plutôt que l'espèce de section entre les deux câbles rouges ignoble)
Salut, à tous, j'ai un souci, j'ai fais ce mosfet, bien isolé, avec chaterton et gaine thermo et dès que j'ai branché ma batterie, il c'est mis à cramé, grosse fumée blanche !
Pas la peine de me le dire, il est mort Mais à quoi cela peut etre du ?
La trigger n'avait aucune fonction, c'est comme si elle était appuyée à fond tout le temps ?
Merci
Sans photo on ne peut pas dire grand chose, à part peut être une erreur de câblage ou une isolation des composants insuffisante ... impossible de déterminer une cause précise avec les éléments que tu nous donnes
Je ferais des photos dans la GB demain, mais déjà le souci de la réplique qui tire toute seule peut venir que du cablage de la trigger sur le switch ? Les autres câblages n'ont rien à voir avec le tir ?
Voici les photo, la fonction des deux cables moteur, batterie n'est pas belle sur la photo car je l'ai touchée pour voir si c'était bien isolé et ça l'était --"
Je vous laisse voir
http://img840.imageshack.us/i/p1090848.jpg/
http://img255.imageshack.us/i/p1090847.jpg/
Up
Bonjour,houla court circuit ,pas de fusible ?
A premiere vue le fil noir est pincé sur plusieurs endroits et je ne vois pas le fil rouge en entier .Il faudrait enlever le scotch au niveau de la jonction trigger /moteur et voir le faisceau en entier.
Non pas de fusible
J'ai tout enlever, mais j'avais soudé les deux ensemble, et mis du chaterton comme il faut, enfin pas de contact avec la gearbox !
Les fils pincés sont dû au démontage, comment dire, express qui à suivi le décès du mosfet !
Si la bete a fondue c'est court circuit en sortie de mosfet.Si c'etait avant c'aurait ete la batterie qui aurait brulée .
Donc mauvais montage du mosfet ou cc sur les cables.
Merci
Je vais revoir toute l'isolation du deuxième et je retenterais alors
Test hors replique (en volant) pour t'assurer du fonctionnement avant l'instal.C'est ce que je fais.
ET MET UN FUSIBLE
Shit happens, ca a du faire un faux contact quelque part, faut pas grand chose.
Ca me l'a fait sur le dernier que j'ai concu, je m'appretais a appuyer sur la détente, j'ai pas eu le temps, il a cramé le bougre.
C'etait juste une patte de composant qui a touché le dos d'un des transistors, ca pardonne pas.
Pour ma part, j'ai refait le cablage de ma gearbox.
Pour ceux qui ont pas suivi, j'avais des fils tout fins, du 0.5mm² je pense, qui cramait pratiquement des que je tirais une dizaine de coups successifs.
Je me suis gouré, j'ai pris du 2.5mm² au lieu du 1.5mm², mais bon au moins c'est costaud, et ca rentre quand meme.
Je teste: les cables ne chauffent absolument pas, mais la batterie rouspette quand meme.
C'est l'active-breaking qui pose probleme, les charbons sont brulants en une vingtaine de coups, c'est ca qui avait provoqué la chauffe de la carcasse du moteur en fait, la premiere fois.
Donc ben... Je sens que je vais etre bon pour le jarter, les boules.
En espérant que je me tape pas du double-tap.
Si quelqu'un a une solution pour eviter les coups de bourre de l'active breaking, je suis preneur !
Pour l'instant j'ai deux problemes d'ordre pneumatique, j'ai perdu 100fps (pas a cause de la lipo), et les rafales étouffent la gearbox, les premieres billes partent loin, les dernieres se plantent a 10m.
Bonsoir,si les charbons sont brulant c'est sans doute du a une fabrication cheap.
Pour l'active breaking,celui ci ne dure qu'une fraction de sconde,mais est gourmant en energie.Il faut bien de la force pour stopper le systeme instantanement.
Pour la perte de fps et les symptomes,je pencherais pour un soucis coté hop up.
Fabrication cheap ? C'est un EG1000 Marui
Je pense que c'est le court circuit produit lorsque le moteur s'arrete, lié a la puissance de décharge de la Lipo qui fait ca.
Ca doit etre réglable le temps d'action de l'AB non ? Genre en ajustant la valeur d'une des deux resistances ?
Dommage que je gere pas assez pour ca...
Concernant le pneumatique, c'est reglé.
J'ai ouvert la gearbox, y'a plein de miettes de caoutchouc dans le cylindre, c'est l'amortisseur de ma tete de cylindre qui s'est disloqué, sans doute a cause de la cadence.
Décevant, c'est une tete de cylindre Deepfire, elle est superbe, mais l'amortisseur est chiatique
Mais pourquoi tu ne veux pas virer la lipo tout simplement ???? Reviens donc à une batterie "normale" !! ... et d'ailleurs, cela règlerait-il le soucis de surchauffe de tes charbons ? ... ce serait peut-être un test à effectuer
Pour ton câblage en 2.5 ça risque pas de chauffer là c'est certain .... (désolé )
Ben écoute, j'ai une 9.6v 1600mAh, Nimh, plutot récente, j'ai aucune réactivité, c'est mou.
La au moins avec la lipo, ca tatane.
C'est clair qu'avec une Nimh l'active breaking ne pose pas probleme, mais bon...
C'est une réplique de snipe hein, plutot axée semi/burst, donc ressort musclé et gears torque up.
La Nimh la dessus, ca donne rien.
Les cables de 2.5 c'est un peu la merde quand meme, je me suis bien marré a remettre ca dans la coque
Et apparement j'ai foiré un truc parce que quand je tire la, ca fait "ploc ploc ploc" et les billes partent a 2m...
Les joies de l'airsoft
J'ai réalisé un mosfet façon Raziel cet après-midi. Il fonctionne nickel.
Merci pour ce tuto, c'est très bien expliqué.
Content que ca marche !
De mon coté, ca marche pas >_<
Je me suis décidé a amputer mon mosfet, pour enlever l'active breaking.
La sécurité ne l'ouvre pratiquement plus, sauf quand je tire en semi auto en bourrinant, ca déja c'est bien.
Mais, en semi, j'ai soit du double-tap, soit des cycles irréguliers, ce qui nuit gravement a l'ergonomie de tir.
Et en automatique, c'est du grand n'importe quoi.
Les billes partent a toutes les distances imaginables, ca va de 40m a 10m...
Je pense que c'est a cause du piston plein. Donc en tant que tentative désesperée, je vais faire des trous dans le cylindre plein d'origine, et si ca marche pas, je m'en débarasse.
Soit de la Li-Po, soit du G36 complet, je peux plus le voir en peinture !
bon ba commande des composants lancée ce soir merci pour les infos je tien au jus apres realisation un g36 et un m15a4 a faire
pour remplacé le chatertonne je pence utilisé de la colle chaude vien de faire le teste au mhom metre il dit c nikel pour l'isolement
en plus sa va maintenir les composant en place
Je crois que l'ohmetre n'était pas vraiment nécéssaire
Oui la colle chaude c'est nickel pour isoler et eviter que le circuit se disloque si tu tires dessus.
Faut juste faire gaffe a pas transformer ton mosfet en boulette de colle informe
Pour ma part j'ai enfin réussi a fiabiliser mon G36 !
J'ai tout bêtement changé le nozzle, car celui d'origine frottait un peu sur la tete de cylindre, et c'est bon.
Le tir en semi auto est régulier, le tir en automatique a peu pres stable (autant que peut l'etre un tir a 21rps...).
La sécurité pousse des petits cris encore, mais j'ai l'impression qu'elle est exagerée, il arrive qu'elle braille des le premier tir.
Enfin ca va c'est jouable. Cela dit j'irais quand meme a la boutique demain voir ce que ca donne une 7v.
Et d'ici quelques temps je sens que je vais pencher du coté obscur des armalites, un bon M4 magpulisé, miam !
nikel la puce cadence de malade reactivité c'est du grand art je fai le teste sur mes cammarades demain
Conseil avisé, n'enlevez pas le fusible. Le deuxième mosfet que j'ai réalisé est entré en court circuit, et a fait brûler la batterie. Pas de blessure à déplorer, mais c'était moins une...
Sage recommandation !
Bonsoir,c'est "quesque "je recommande mais certains denigrent le fait de laisser le fuse car il prends de la place.Mais en cas de cc la batterie degage en quelques milli secondes.
Je vais m'acheter une réplique ( Ca36c de marque classic army) où je vais mettre une batterie 9,6 V, et je pensais aussi me faire un Mosfet Ab pour quel ait encore plus de cadence.
Mais au vu des commentaires, j'ai vu que certain Mosfet avait brulé ? Disposant d'un budget très, très limité j'aimerais savoir si le mosfet Ab fait main est sans risque pour ma réplique, car si elle venait a brulé, exploser ou je ne sais quoi, je n'aurais plus rien pour joué...
Si yen a qui ont brulé c'est qu'il y a un risque, je vois pas l'intérêt de ta question...
Si tu l'a lu, c'est que c'est arrivé, si c'est arrivé, ca arrive. Ca reste rare.
N'ayant pas la force de lire les 26 pages, je demandais juste si c'était rare.
Mais je voulais surtout savoir si les personnes ayant eu des problèmes avec, c'était parce qu'il l'avait mal monté ? Où il y a toujours un risque même quand le mosfet est bien réalisé ?
Si c'est bien monté et isolé, après c'est pas plus risqué que de casser un piston, un engrenage ou un pignon moteur
La meilleure réponse que je pourrais formuler est "Shit happens".
Y'en a toujours qui n'ont pas de bol et piouf, ca crame.
Moi j'en ai brulé un, car je n'ai pas été assez précautionneux lors d'une modif du circuit de l'aeg, et j'avais tres mal isolé mon mosfet.
Dans l'ensemble il n'y a aucune raison que ca brule si on le réalise proprement, et qu'on ne fait pas le mariole avec
Au final, c'est juste un interrupteur, en un peu plus compliqué.
Et meme s'il venait a bruler, n'imagine pas ta réplique bruler comme du petit bois ou carrément exploser !
Un mosfet qui crame, ca fait juste de la fumée. Ca chauffe bien sur, mais t'as largement le temps de t'en rendre compte et d'enlever la batterie a temps.
Apres avec des vilaines batteries style li-po, c'est peut etre un peu plus dangereux, si la batterie n'aime pas ca et prend feu.
Mais le fusible est la pour ca en principe.
Mais si le mosfest crame, ma réplique en prend un coup non ? :s
Et ca...quand on a un budget très limité, si ma réplique est out, je devrais joué avec une sarbacane...
.
Non, moi il à cramer, et rien de grave
Ok, ca me rassure : )
Moi ca m'est arrivé plusieurs fois d'en cramer... Pourtant, bon montage, soudures propres, isolation correcte (j'ai essayé la gaine thermo partout, noyer le tout dans de la colle fondue), franchement j'ai pas compris. D'ailleurs j'ai laissé tombé les mosfets AB pour les mosfets type S, beaucoup plus simples à monter, moins chers, plus fiables (pas d'incident avec en tout cas) et pour des resultats franchement tres proches du AB.
Quoi qu'il est soit il faut imperativement conserver un fusible sur un circuit avec mosfet.
Le plus gros risque, c'est de cramer la batterie, ce qui peut-être dangereux suivant le type de batterie. C'est pour ça que je ne recommencerais plus la connerie d'enlever le fusible.
Sinon, un mosfet qui crame, c'est un court-circuit en interne. L'électricité ne va plus aux bornes du moteur, il n'y a donc aucune raison que la gearbox soit abimée.
franchement j'ai ue la meme hesitation en voyant les posts mai courageu
j'ai lancé et pas de blem le tutos est plus que bien fai ya pas de raisonj de ce loupé
si sa chauffe sa veu juste dire une erreur de ta par sur le fil de commande ou une soudure de loupé
j'en suis a 3 paquets de billes soit 1200 sans blem
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait-il une expérience avec un Mosfet AB et une batterie LifePO4 9,9V ?
Y a-t-il quelques composants à adapter en fonction de ce type de batterie ou est-ce que c'est du tout bon comme ça ?
Question subsidiaire : si je souhaite diminuer légèrement ma tension (j'ai peur que 9,9 ça fasse un peu beaucoup), puis-je simplement ajouter une bête résistance 1W ? U=RI, normalement, non ?
Merci de vos réponses.
Moi j'utilise une Li-Po 11,1v / 1200mAh / 20C
Les composants du mosfet restent les memes, ils sont capables de tenir du 50v et quelques A environ.
Par contre il faut utiliser du cablage épais, du 1.25mm² c'est bien.
Et il te faudra sans doute virer l'AB, c'est a dire enlever un transistor.
Moi j'ai du le faire, car ca provoquait de vilains court-circuits qui faisaient chauffer mon moteur et ma batterie.
Le taux de décharge des lipos est trop important pour le systeme AB simpliste de ce mosfet.
Pour abaisser la tension je n'ai pas d'experience personnelle ni de connaissances suffisantes, mais j'avais vu un type faire ca pour alimenter des accessoires (laser, lampe...), et il utilisait un transistor pour ca.
Donc je sais pas si un simple diviseur de tension a base de resistances peut suffire.
Je tourne avec une Li-Po 11.1 V 1200 mAh, avec un câblage de 2.5 mm². J'ai laissé l'active breaking, car sa fonctionnalité m'est utile.
Pour le coup du pont de tension, la bête résistance cramera à coup sûr. 1 W, c'est largement insuffisant.
Surtout pas de résistances!!
Pour remuer une gearbox, pas de régulateur type diode/AOP/transistor (risque de chauffer pas mal), il faudrait mieux passer par un convertisseur DC-DC à PWM.
Enfin 9.9V... si t'as pas une gearbox en sucre ça devrait aller!
C'est justement pour ca que je parle de taux de décharge et non pas d'ampérage
Une Li-Po ca envoie la purée pratiquement instantanément, contrairement aux autres modeles de batterie, Nimh et Nicd, qui prennent un peu plus leur temps.
C'est meme excessif, si bien que ca fait chauffer des cablages qui pourtant ne posent aucun probleme avec une batterie Nimh de meme caracteristiques.
C'est pas pour rien qu'on s'en sert pour les répliques a tres haute cadence.
C'est comme la différence entre ouvrir une porte normalement (Nimh), et ouvrir une porte avec un grand coup de pompe (Lipo).
Bref l'AB sur une Nimh ca va, c'est une batterie a peu pres "paisible".
Par contre la Li-po, quand elle est en train d'envoyer la sauce, et que d'un coup le mosfet de l'AB court-circuite le moteur, ca fait mal.
Je parle en connaissance de cause vu que je jouait avant avec une Nimh 9.6v et l'AB, et que lorsque je suis passé en Lipo, j'ai du changer tout le cablage et supprimer le transisotr de frein moteur. Ca transformait mon moteur en grille pain en quelques rafales a cause du court-circuit qui sert a freiner.
De toute facon, pour trouver une résistance qui supporterai ce courant et qui serait plus petite que la réplique faudrait se lever tôt... (j'éxagère a peine!)
Et avec un système de diodes de roue libre? C'est très souvent associé aux moteurs pour cette raison il me semble non?
Edit : Je vens de dire une stupidité, le problème est le même que pour les résistances...
une diode en serie , c'est simple , mais faut en trouver une qui supporte l'intensitée , en gros une diode c'est 0.6V de perte , tu en mets 2 en série c'est 1.2V et ainsi de suite , ça a le mérite d'être simple , pas trés classe mais simple
Salut,
Merci à tous pour vos réponses. Ma question portait sur les batteries de type LifePO4. Vos remarques s'appliquent-elles également à ce type de batterie nouvelle génération ?
Par rapport à la remarque de P-E sur la GB , il s'agit d'un G36 JG neuf (GB renforcée, donc. Enfin, j'espère...). 9,9V ça devrait tenir sans problème ?
Sinon, je peux dire une connerie ?
Puis-je demander à mon chargeur "intelligent" de ne charger mes batterie LifePO4 que jusqu'à 3V (au lieu des 3,2V-3,3V) ? Sachant que ces batterie n'ont pas d'effet mémoire et que cela ne devrait pas altérer leurs propriétés ?s
Faut vraiment que je me trouve "l'électronique pour les nuls"... :-)
Les gearbox JG sont indestructibles, c'est pas une lipo qui va leur faire peur.
Moi j'ai pas arreté de traffiquer la mienne, j'ai meme fait un trou dans la partie supérieure, elle tourne encore nickel apres 4ans
Une Lipo est une Lipo je pense, quelque soit la génération.
C'est peut etre meme encore plus flagrant, vu qu'elles sont sans doute plus efficaces.
Les batteries on ne choisit pas le voltage de sortie a la carte !
Ta lipo quand elle est chargée elle est a 9,9v, quand elle est déchargée elle est peut etre dans les 7-8v.
Tu peux pas descendre en dessous, ca correspondrait a une destruction de la batterie.
Bon, je me suis documenté un minimum avant de sortir une bêtise :
"Please never overdischarge battery below 2.2V/cell"
La tension nominale étant de 3,3V, ça laisse de la marge.
Mon idée était de rester bien au dessus du seuil, vers 3V...
Mais bon, au vu de la remarque de RaZieL 91 sur la solidité de la GB JG, c'est inutile.
Je ne pense pas que les batteries LifePO4 (LiFe) soient assimilées à des batteries Lipo...
(http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/avantages-et-inconvenients-des-batteries-lifepo4/)
Les LiFePo sont des LiPo, mais dans lesquelles le fer remplace le cobalt. La technologie reste la même.
Cela reste un risque, car à 3V, l'accumulateur sera probablement à la limite de la décharge totale. Les accumulateurs sont chargés à 3.3V, et gardent cette tension stable jusqu'à un certain seuil de décharge (de mémoire 80~85%, je vais vérifier). Ensuite, la tension chute très rapidement.
OK, merci pour toutes ces précisions.
Puisque je tiens les spécialistes, que pensez-vous d'un mosfet sur un AEP, type Marui USP ? Pensez-vous que cela serait possible compte-tenu de la place ? Est-ce utile pour protéger les contacts de la détente ?
J'avais fait un post dédié, resté hélas sans réponse...
Merci.
Un mosfet serait autant utile sur un AEP que sur un AEG, mais je ne vois vraiment pas où trouver la place
Si l'AEP est logé dans une crosse de type Hera-Arms, il y aurait la place.
Ce sont des petites 7.2v la dedans, donc les contacts n'ont pas a etre protegés.
Et vu que c'est une mécanique "légere" la dedans, je ne pense vraiment pas qu'on puisse compter sur un quelconque gain de cadence ou réactivité.
Par contre une chose est sur: c'est une tanée d'integrer un mosfet dans un aep.
Je voulais le faire sur ma MP7 pendant un moment, j'ai vite laché l'affaire, il n'y a vraiment pas assez de place.
Pour moi ce serait uniquement valable pour une MP7 upgradée, avec un ressort plus costaud et une batterie externe.
Et encore.
Sinon, pour gagner de la place, j'avais pensé faire moi-même une batterie Life à partir de 2 ou 3 éléments suivants, car ils sont courts :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1880
Le problème c'est que
2x3,2= 6,4V
3x3,2=9,6V
Alors que notre moteur AEP est en 7,2V.
D'où ma question initiale sur une réduction possible du courant.
Je garde donc ça dans un coin de ma tête.
Un grand merci à Céphée & RaZieL 91 pour m'avoir éclairé !!!
Bonjour, c'est pas tout à fait le bon endroit mais c'est ici qu'il y a le plus de personnes calé en électronique/électricité.
j'envisage de mettre un mosfet dans mon L85 mais le circuit actuel me fait me poser quelques questions.
il y a un 3ème fil dans le contacteur sur un contact à part, ce fil met en court circuit le moteur et je m'interroge sur l'utilité de ce système.
Est ce que cela freine le moteur? mes cours de physique commence à être loin.
http://img168.imageshack.us/i/schmal85.jpg/
merci
salut les enfants
bon comme beaucoup j'ai commandé ce qu'il fallait pour réalisé ce petit mais indispensable mosfet ...
juste une question, le fil qui se barre tout seul à la trigger .....
si j'ai bien compris, il s'agit d'un fil de "télécommande" pour le mosfet, on peut donc considérablement réduire son diametre ?
ce qui serait plus pratique pour l'install dans une GB V2
il ne me semble pas avoir vu cette remarque, pour cela que je permet de poser la question
Hell
J'utilise du câble de 0.40mm de section, ça passe.
Je le mettrai à l'accu > ce genre de chose doit être directement à la source.
J'aurais tendance à dire côté batterie, je ne pense pas qu'un variateur aimerait le retour de courant de l'active breaking.
Tout dépend de la méthode utilisée pour varier la vitesse
un potard sur 3/4 tour
je suis pas assez calé pour le faire electroniquement
C'est du gros gros potentiomètre alors. Il y a plus de 10 A qui passent dans les fils.
ah oui, j'ai oublié (cause principale de mon interet à ce topic)
le montage proposé par sa seigneurie Raziel fonctionnera t'il sur un PSG-1 upgradé 200% (avec les gears et tout et tout) moteur d'origine (pour le moment) et lipo (grosse 7.4V ou petite 11.1v)
merci de vos réponses les gars
Ma question à moi c'est plutot "pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas?"
Aucune raison apparente...
On à déjà parlé d'ajouter une résistance. Pour en trouver une qui supportera ce qu'elle va prendre dans la figure, faut se lever tôt, et avoir beaucoup de place à fournir
Salut,
Je suis à l'étude pour réaliser un "ordinateur" d'AEG sur mon G2010 (paramétrable, avec burst, AB, compteur de billes, vérification de la tension de la batterie, etc,... - ya un max de place à droite de la GB dans le corps ).
Je compte câbler les contacts du bloc détente directement sur une entrée de microcontrolleur (un teensy, en l'occurence), et piloter des MOSFET (avec AB optionnel) en m'inspirant de divers schémas trouvés un peu partout, dont ici.
J'ai plusieurs questions.
1°)
Contrairement à tous les autres principes d'AB trouvés sur le net, le montage proposé sur le premier post par Raziel met le moteur en court-circuit en permanence.
Tous les montages "plus évolués" que j'ai trouvés (le MOSFET-AB-LONG de chez Extreme-Fire ou le Scorpion 5.0.x de chez AWS) ne mettent le moteur en court-circuit que pendant un temps réduit une fois le contact trigger relaché (le MOSFET-AB-LONG, c'est par la décharge d'un condo, le Scorpion c'est piloté par le uc soit via un timer, soit via un contact à installer à l'intérieur de la GB). Est-ce si important d'éviter que la mécanique soit bloquée en permanence ?
2°)
D'après ce qui est marqué chez AWS, le cramage des MOSFET est lié la plupart du temps à une tension de batterie trop faible, ce qui amène le tension "de pilotage" des mosfet en dehors du fonctionnement saturé, et augmente par la puissance dissipée par le transistor. Pour éviter ce problème, les différentes versions du scorpion incluent des protections contre les sous-alimentations (un simple vérification lié à un arrêt complet dans les anciennes versions, et une alimentation régulée via un régulateur faible chute et un boost, de façon à maintenir des tensions supérieures à 4V sur les grilles). Est-ce à priori si important que ca ? Ca pourrait expliquer pourquoi le montage de Raziel a cramé...
Merci de vos retours
j'ai installé ce mosfet homemade sur mon M14 cyma, et ben... très sincerement, je ne vois AUCUNES differences ! ca marche nickel comme avant, mais cela ne me change strictement rien ! tant en semi que en full !
j'ai suivi ce tuto de A à Z (meme commande de composants) et tout a parfaitement fonctionné, juste pas de resultat significatif
un avis ?
une expérience similaire ? ou totalement différente ?
C'est une upgrade de fiabilité à la base, qui sert à éviter l'usure des contacteurs. La réactivité, l'augmentation de cadence, c'est des effets secondaires et ça varie sur chaque réplique.
Personne sur la pertinence ou non de la mise en CC permanente du moteur ?
Vu que j'ai reçu l'oscillo que j'avais commandé ya moment chez les chinois (au passage, les frais "de dossier" pris par la poste pour avoir géré la TVA et les droits de douane sont très raisonnables : 3€. Ca change des 18€ des transporteurs...), j'ai fait quelques mesures.
Avec une batterie NiMH 8 éléments (9.6V), tension à vide 10.43V, la tension tombe à moins de 3V aux bornes du moteur lors du démarrage.
Avec une batterie de 7 éléments (8.4V), la tension tombe à quasi 2.5V lors du démarrage.
Les deux batteries étaient chargées lors du test.
L'hypothèse "batterie pas assez chargée" + "utilisation trop fréquente du semi" => "cramage de mosfet" pourrait se vérifier.
Je n'ai pas les images des courbes sur moi, je les publierai ici ce soir.
edit : Les courbes : http://mackila.com/statique/airsoft/elec/
Bonjour,
Je viens de passer une bonne heure a lire et relire les 28 pages du topic. J'ai trouvé un mosfet tout prêt d'avance, sur ehobbyasia : http://shop.ehobbyasia.com/aip-mosfet-power-control-unit-for-ak-aeg.html
A la grande différence des mosfets homemade, celui ci est trés compact par contre aucun détail sur sa composition. J'en ai trois en commande on verra bien.
Es que certains d'entre vous connaissent déjà ce produit ??
bonjours tout le monde =)
Je souhaite faire une mosfet S pour mon g36 en lipo 11.1. Cependant, j'aimerai un shéma du mosfet Simple et non du Ab, pour etre sur que j'ai bien compris =)
merci=)
bonjour
j ai l intention de me fabriquer ce mosfet AB
mai j ai un soucis
on dit que ce mosfet envoi du courant inversse dans le moteur pour le bloquer a la fin du tire
n est ce pas dangeureux pour le moteur ce system de "frein magnetique?
non c'est comme qu'on fait dans l'industrie pour freiner des moteurs de plusieur kilowatt on lui demande juste d'aller dans l'autre sens d'un coup si le moteur etait libre il ferait un gros appel de courant et irai dans l'autre sens mais ici on lui fait juste ravaler le courant qu'il crée avec son inertie donc aucun danger.
Bonjour à tous,
j'aimerais savoir si vous connaissez un magasins des composants électronique nécessaire au mosfet AB de Raziel en première page, qui se situent a Paris.
Parce que, pour 6 euros de frais de ports...je prends mon vélo c'est moins cher, plus écolo, sportif, ect... Et j'ai pas un délais de je ne sais combien de jours
Merci d'avances pour vos réponses.
Y'a Electronique diffusion à Malakoff
Appelles les avant de te déplacer
A l'Ouest/Sud de Paris, il y en a ?
Ca fait loin a Vélo là ^^
A vélo oui un peu mais j'habite dans le sud de la banlieue parisienne (Vitry) et c'est le seul bon magasin que je connais
Ok, j'attends d'autres réponses alors.
Par contre, les prix sont les mêmes ou plus cher que sur internet ? Parce qu'il y a souvent des différences entre le net et les boutiques.
Regarde sur leur site, le prix est le même en boutique, en tout cas pour E-D
tuto suivi à la lettre , j'ai passé plus de temps à passer le câblage à l'avant de mon M4 qu'à faire l'assemblage ...
remplis parfaitement sa fonction , merci pour le travail fourni .
jolie travail
question cette bébête ne chauffe pas de trop ?
Je te ferais remarquer que le mosfet de ton lien est en tout points identique a celui du tuto, si ce n'est la résistance entre gate et source qui est un peu plus faible, et le transistor d'active breaking qui a été enlevé.
C'est sur que si tu vires l'active breaking, il risque pas de chauffer...
Mais il ne risque pas de servir a grand chose non plus, je ne vois pas ce qui te permet d'affirmer qu'il aura les memes résultats qu'un mosfet AB, vu qu'il est dépourvu de son second transistor, donc de ce fameux "AB".
Enfin ca évite déja l'usure du switch pour les trop forts voltage, c'est déja ca.
Mais pour éviter les double tap et les cut-off foireux, tu peux toujours rever.
Sauf si la gearbox n'est pas du tout capricieuse d'origine, donc pour reprendre ta phrase, il aura a peu pres les memes résultats qu'un AB si tu n'as pas de problemes autre que le switch qui crame.
A ce moment la on peut effectivement se contenter d'un S, c'est ce que j'ai sur mon G36: le semi marche bien, mais il fonctionne a deux temps, un coup le temps de reponse est tres court, un coup il est un peu moins court.
Pour ce qui est des surchauffes, je n'en ai jamais constaté, si ce n'est la fois ou j'ai monté un ressort 140% PDI avec des engrenages standards.
Avec des hélicoidaux double torque, plus rien. Faut evidemment pas trop demander a une réalisation maison.
Bonsoir,les deux mosfet montés suivant le tuto ne chauffent absolument pas,repliques en 350 et 400 fps.Les seuls points chauds sont au niveau des jonctions batterie /replique.
Composants HS ?
Ou mauvais montage.
Pareil pour moi ! Les connecteurs chauffent, mais c'est tout. Je vais les remplacer par des dean, ça devrait résoudre de problème.
sur ton lien Chim il est dit qu'il ne fais pas AB, sinon je pense que le mofset du tuto ne doit juste pas avoir toutes les sécurité/coupe circuit et doit pouvoir griller plus facilement lors de mauvais montage ou hors plage d’utilisation normale
Etant des pro ils doivent aussi se protéger de bannes et pour cela il barde leur produit de sécurités, mais est ce nécessaire dans notre cas ?
Une TVS sur la grille du mosfet, en quoi ça l'empêcherait de chauffer?
http://media.photobucket.com/image/ab%20long%20schematic/CLYVZ/SW-AB-LONG%2520DIY%2520AEG%2520MOSFET/SW-AB-LONGSchematicRev31.jpg
Si vos modules chauffent... où est le problème? l'IRF1404 est conçu pour encaisser 175°C sans broncher, qu'il monte à 40°C ou même 60°C, oui ça chauffe mais on est encore trèèèès loin du point critique (donc peu de problème de dérating thermique).
De toute façon c'est physique: ton mosfet a une résistance de 0.004ohm et si il prend des courants de 15A en continu (à la louche), il va dissiper environ 0.9W (0.004*15²), ce qui en raison de la résistance thermique "junction to ambient" (qui vaut 62°C/W) entraînera une élévation de température de 0.9*62 = 56°C. Si la température ambiente est à 20°C ton mosfet pourra se retrouver à 75°C sur une rafale longue, et ça sera tout à fait normal, et il peut encaisser 100°C de plus, et tu ne peux rien faire contre ça.
Pour renforcer ce que dis P-E, à cette température là, c'est autre chose qui va lâcher (la soudure à une température de fusion assez basse en général).
La soudure de ton mosfet qui lâche, c'est l'assurance que rien dans ta réplique ne serait abimée, et c'est facile à refaire.
@chim : pour rappel, plus c'est simple plus c'est fiable (dans la limite du raisonable). De plus, le but ici était d'avoir un mosfet minimaliste et bon marché.
Merci pour la réponse car je voudrai la mettre dans mon G36C au niveau du hopup car je joue souvent en semi toute la mecanique et d'origine à par le canon et le joint hopup
Merci raziel91 pour ton tuto et ton travail
La soudure ne risque surement pas de lâcher avant, l'étain, qui est utilisé en soudure est allié avec soit du plomb soit de l'argent pour abaisser son point de fusion.
Ce qui donne ~180° (sn+pb) et ~225° (sn+ag)
Donc pour que ta soudure lace il faut arriver à 180°, le mosfet sera mort avant.
salut les mecs alors j'ai réaliser ce mosfet , sa marche niquel , sauf , sauf , que les mosfet chauffe bon perso moi je trouve qu'il chauffe trop
donc j'utilise un moteur high torque pour réplique a 400fps
batterie 9.6 a 1500mA
voila merci de me dire quoi faire ou quelle solution technologique je pourrais utiliser pour enlever se problème
merci
personne ne peut me donner une solution ?
Moi j'ai reglé ca avec des engrenages hélicoidaux double torque.
400fps avec des engrenages standards, droits et avec le ratio classique, ca tire vachement sur la batterie.
Mais comme l'explique P-E, c'est normal que ca chauffe quand on lui en demande beaucoup, et meme si tu as l'impression que c'est brulant (il faut pas plus de 50°c) il est loin de cramer en fait.
sinon il faut monter les transistors sur un (des ?) dissipateur mais ça risque de prendre de la place
j'ai acheter deux dissipateur de 15°C/W chacun sa le ferais ou pas ?
ou je peut en prendre qui dissipe 25°C/W
Salut à tous,
Bravo a Raziel pour son excellent tuto. J'ai cependant une petite question, je suis un noob dans les sections des cables et je voulais savoir ce que cela fait 0,75mm² en diametre de cable (gaine plastique compris)?
Merci d'avance.
pour la température je ne sais pas je ne l'ai pas mesurée
mon objectif que je puisse tirer en semi assez rapidement sans risque de surchauffe entrainant une défaillance des composants ( je rappelle réplique bloqué en semi car 400 fps , engrenage jing gong de base , ( la réplique est un steyr aug de base ) )
j'ai une question plus la résistance thermique RTH du dissipateur est importante plus le dissipateur sera moins performant et donc plus le transistor chauffera ou c'est l'inverse ?
Il est de coutume de mettre des engrenages spécialement démultipliés quand on monte un contresnipe.
Les engrenages JG sont intuables, pas de probleme de ce coté la, mais ca en demande beaucoup au circuit électrique, ce n'est pas du tout étonnant que ca chauffe.
@Joker: la section est indiquée sur le produit normalement.
Au passage, je te conseille d'opter plutot pour du 1,25mm², la taille en dessous est un peu limite.
En fait ca dépend de ce que tu veux en faire.
Si c'est pour un "ptit coup de pouce", genre pour un aeg 350fps avec une batterie de 8.4v ou 9.6v, ca ira, c'est le type de fils que j'avais utilisés pour mon G36C JG (340fps, 8.4v).
Mais si c'est pour préserver les contacteurs d'une batterie agressive (li-po, nimh 10.8v), et donner de la patate a une config costaude, c'est trop fin, ca chauffe de manière alarmante.
vous me conseiller quoi alors comme engrenage pour mon antisnipe ?
Bravo pour le tuto et franchement merci tu gère
Très bon tuto", RaZiel_91, du bon boulot.
Néanmoins, Lacasta, je ne pense pas que ton post" soit à sa place.
ben si vu que sa un rapport directe avec le mosfet apparemment
Oui c'est en rapport avec le mosfet, car il faut adapter l'effort mécanique si on ne veut pas le cramer (c'est valable sans mosfet aussi d'ailleurs).
Ben écoute moi j'ai pris des high torque hélicoïdaux KingArms, j'en suis tres satisfait.
Ils ressemblent pas mal aux fameux prometheus, mais le prix est divisé par deux.
Ca fait environ 1an que je les utilise, pas de casse, tout va bien. Ils font bien leur boulot, ils offrent un bruit plus fluide a la gearbox.
http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-high-torque-helical-gear-set.html
Perso j'utilise un ressort PDI 140% pour grimper a 400fps, c'est équivalent a un 120 standard.
Tu peux en profiter pour prendre ca:
http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-pom-hard-piston-full-teeth.html
C'est un tres bon piston, des dents en acier pour pas cher, il tourne depuis 1an sans soucis lui aussi.
Et puis tant qu'on y est une tete métal:
http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-metal-piston-head-for-aeg-new-ver.html
Meme chose, c'est pas cher et c'est du tres bon.
Apres pour le reste faut voir ton type de gearbox, mais la tete de cylindre métal, le cylindre plein, et le guide métal, ca sécurise bien
Parce qu'il me semble que c'est du plastoc sur tout ce qui est JG (a part le cylindre bien évidemment...)
Dites voir, pour ceux qui ont eut l’occase de comparer, une idée de quel mosfet entre le AB de raziel, et le mosfet PE apporte la plus grande réactivité en semi?
pour le contre snipe il dispose déjà au niveau du piston de dent en métal et d'une tête piston en métal en faite il n'y a que les engrenage que j'ai pas changé
merci donc comme sa , sa chauffera moins , mais si on tire en semi mais rapidement très rapidement il ne va pas surchauffer quand même ?
Non, ca ne devrait pas.
Ca me le faisait un peu avec ma Lipo 11.1v, mais l'AB de ce mosfet n'est pas en mesure de supporter ce type de batterie.
Avec une 9.6v t'auras pas de pépin.
Par contre oublie pas que les engrenages high torque démultiplient, donc baissent légèrement la cadence de tir et la réactivité.
Enfin d'un autre coté, le moteur supporte bien moins de contraintes donc peut tourner plus vite.
et donc pour baisser la cadence et la réactivité il faut que je change de batterie ou limite sa na pas d'importance et je peut m'en passer ?
Tu as du mal lire, les engrenages que je conseille sont démultipliés, c'est a dire que par rapport a des engrenages standards, il faut faire plus de tours au moteur pour faire un cycle de gearbox complet.
Donc en les installant, tu vas peut etre perdre un peu en cadence et réactivité.
Je vois pas pourquoi tu voudrais la baisser encore plus
Apres, pour ce qui est de la conserver, je ne suis pas trop sur, je manque d'experience la dessus.
Moi j'utilise une lipo, avec la patate que ca crache je ne pense pas qu'il y ait une différence notable: vu que le moteur a moins de force a fournir, il peut tourner plus vite, et avec un bon moteur la différence ne doit pas se sentir.
Faut voir quoi, je peux pas t'en dire plus.
ok merci
la cadence na vraiment pas d'importance vu que je suis en semi
pour ce qui concerne la réactivité ben je pense que sa devrais aller quand même y'aura pas quelque chose d’énorme comme différence
mais en ce quyi concerne le cycle du piston il le fera quand même de manière complète ?
La réactivité et la cadence sont étroitement liées, mais la réactivité faut considerer le temps que met ton moteur a atteindre sa vitesse maximale, et ca, ca dépend de la qualité du moteur et de la batterie (entre autres).
De ce coté la il y a des chances que les engrenages démultipliés aident, car ils freinent moins le démarrage du moteur.
Enfin tout ca se vaut quoi, donc ca devrait aller. Tu sauras vraiment une fois que ce sera installé quoi.
Oui le piston fera un cycle complet, a ma connaissance aucune piece détachée ne permet ce genre de choses, en général ce sont les amateurs de haute cadence qui font ca, en sciant la derniere dent du sector gear.
ok merci raziel tu a répondu a toute mes questions merci de cette aide et si sa marche niquel et bien je poste pour te dire merci seigneur
Je viens de finir l'installation du mosfet et je dois dire que je suis tres satisfait. La réactivité est nettement améliorée et le nozzle ne prend plus de position farfelu, il revient a la meme place tout le temps.
Super tuto tres clair, que du bon
Salut !
apres avoir bien épluché le sujet sous toutes ses coutures je me suis lancé dans la fabrication+installation du mosfet dans mon 416 ( je confirme, c'est une tanée ) mais avant de tout remonter j'ai voulu tester sans que le moteur entraine les gears ( il tourne dans le vide )
Le problème est que le mosfet n'a pas cramé, il chauffe. BEAUCOUP. Tout le chatterton a littéralement fondu sur la partie opposée aux resistances. Ca n'empeche pas le moteur de tourner normalement, mais cette surchauffe m'inquiète un peu.
A votre avis, la temperature tres élevée peut elle etre due au fait que le moteur tourne dans le vide, et donc qu'il ait une vitesse de rotation beaucoup plus élevée que si il devait entrainer les gears, d'ou une intensité du courant plus élevée et donc surchauffe du bouzin ?
non au contraire a vide et lancé le moteur consomme quasiment aucun courant 0.5-1A. C'est le couple du moteur qui fixe le courant consommé, à vide c'est le courant utilisé par le moteur ce sont les pertes du moteur donc ton échauffement est du a une erreur de sur ton mosfet :
- composant défaillant
- mauvais montage
- mauvaise isolation de partie conductrice
les raisons peuvent être multiple mais a vide si ton mosfet chauffe c'est pas normal, car le mosfet qui est conducteur quand ton moteur tourne utilisé dans le tuto peu supporter 160A en continu sans échauffement anormal.
Peut-être une mauvaise soudure...
la soluce a ton problem vien de la polarité de ton fil gachette passe du plus au moin ou vise vers sa sans toucher au reste actuellement tu alliment ton moteur par une des resitances qui du coup chauffe tres fort et doit faire tourné ton moteur doucement
apres avoir bien regardé sous toutes les coutures le mosfet:
en fait c'est le transistor 4905 qui chauffe, surtout la partie métallique du dessous.
Apres avoir refait un mosfet ( j'avais prevu le coup et acheté de quoi en faire 2 ) en refaisant toutes les soudures proprement, encore le meme probleme. Ca chauffe beaucoup ( suffisament pour faire fondre le chatterton ) et pourtant j'ai pas lésiné sur l'isolation.
Malgré la chaleur ca tourne quand meme et le moteur va a l'allure normale.
Le truc qui me fait peur c'est que ca chauffe trop et que ca fasse fondre les composants.
à voir si je peux bosser sur l'isolation thermique du bouzin.
Quelle config le 416 ?
Ca sent la gearbox non appropriée ca.
Moteur pas assez costaud, ressort bourrin avec des engrenages standards, batterie trop costaude...
pour l'instant je fais tourner le moteur hors gearbox avec une batterie 8,4 Ni-Cd donc le probleme est purement électrique ou thermique mais pas mécanique mais j'envisage de changer le moteur pour plus tard.
J'avais le même soucis que toi Juanito, avec une batterie Ni-Mh 10.8V 3000mah. C'était sur une '249 A&K avec tout d'origine... et même en faisant tourner le moteur a vide (ce qui n'est pas bon pour lui au passage). Après avoir remplacé le moteur par un M160 de chez G&P ca allait déjà beaucoup mieux.
(Le moteur d'origine a littéralement fondus, complétement bloqué, personne n'avait jamais vus ça).
Faire tourner le moteur a vide ce n'est peut etre pas tres bon pour le mosfet.
Faut pas oublier que l'AB, c'est un court circuit. Lorsqu'il y a les engrenages, le moteur est freiné instantanément par l'AB.
Mais lorsqu'il tourne a vite il a beaucoup plus d'inertie, plus dur a freiner, donc ca fait peut etre salement morfler le mosfet.
Apres, au vu de ce que dit Heavey, y'a peut etre des incompatibilités avec certains moteurs.
Pourtant je n'ai jamais rencontré ce probleme, que ce soit avec un moteur Marui, Classic Army, Jing-Gong(2 différents), Galaxy...
Salut,
juste une question, le lien que tu site dans le tuto(selui des composants), il est fiable???
ps: nikel ton tu tuto!!!
Oui il est tres fiable, ce n'est pas pour rien que je met "l'excellent Gotronic"
Ils ont des prix corrects, ils sont réactifs, et arrangeants.
Je n'achete que chez eux pour l'éléctronique. Par contre les frais de ports pourraient etre plus pas que ca quand meme, une lettre max ca coute 3.25€, eux ils ont un forfait de 5.70€, donc vaut mieux commander pleins de bidules, plutot que 2-3 composants.
Petites nouvelles de mon problème:
J'ai rechargé la batterie et tout remonté histoire de voir ce que ca donnait quand le moteur tournait plus dans le vide, et heureusement que la batterie était à portée de main, le fusible s'est transformé en jolie ampoule ( dèès que je l'ai eu branchée en fait, donc je penche pour le court-jus quelque part. Je pense que je vais en rester la pour l'instant et prendre un mosfet tout fait :'(
Bon, apres verif, ( en ayant démonté tout le cablage mosfet, ca serait le moteur qu'etait mort.........
Alors excusé mon incompétence mais la j'ai littéralement buggé devant ma gearbox en démontant, même en suivant le plan je ne sais ou cablé mon mosfet
voici la phoo de ma gearbox :
http://imageshack.us/photo/my-images/189/cablagemosfet.jpg/
Quelqu'un peut me dire ou brancher quoi par pitié?????
EDIT: je suis une bille en élétronique je l'avoue....
salut all, je vient de poser le mosfet sur ma m1a1 et ça tourne nickel avec lipo 11.1v (le model pour hein ^^ avec seulement le 1404).
la taille des câbles ma posé problème pour le passage de ceux-ci et je me (vous) pose la question sur la possibilité d'utiliser pour mes prochains mosfet ce cable la http://www.airsoft-entrepot.fr/produit.php?ref=UL00069&id_rubrique=90&PHPSESSID=f88ba1e5db5073b0947ab38eb4ee4842 en effet il est très fin et a une faible résistance pour le passage du courant.
c'est normalement ce qui est utilisé pour les kit d'upgrade de nos chère répliques du genre http://www.airsoft-entrepot.fr/pieces-detachees_90_pieces-ultimate_kit-contacteur-complet-v2-avant__ul00061.html?PHPSESSID=f88ba1e5db5073b0947ab38eb4ee4842
si cela vous semble bon, quelqu'un aurai un adresse pour en trouver en bobine de 10-20 m pour ne pas payer 6€ le M
merci bien
N'importe quel magasin de bricolage en aura.
Rayon électricité automobile.
Vraiment ? On trouve du cablage argent dans les magasins d'outillage ?
Tu m’intéresses la !
Par contre j'ai constaté que c'était particulièrement difficile a souder...
J'ai voulu raccourcir le cablage d'une batterie qui était ridiculement long, c'était des fils a brins tres fins, en grande quantité, je pense que c'était du cablage argent, j'ai jamais réussi a faire une belle soudure...
Ca s'est terminé avec un paté d'étain enroulé de chatterton
Du coup elle me sert seulement pour bricoler.
vous pouvez mettre un dissipateur thermique (radiateur)pour dissiper la chaleur ou tout simplement visser les transistors sur une masse métallique mais ça prend plus de place (l'avantage des steyr aug <3)
en plus sur le steyr j'ai fait directement des trous pour passer les fils
bonjour a tous petite remonté du sujet pour savoir si qqun qui a fait des mofset en rab en aurai a me vendre 3 a 5 suivant le prix fdpin et paypal in ; me proposer en mp
je voudrais en équiper mes répliques principales pour protéger un max mes contacts électriques car vu ce que j'ai vu et lu par ici cela a l'air d’être très utile
d'avance mercii
re a tous , je viens de trouver ce type de mofset : http://www.fire-support.co.uk/product/electric-switch-mosfet
qqun a déjà monter ce matériel sur un g36 ? si oui comment ?
3 fils , 1 gros marqué "from batterie" avec un moins; 1 gros marqué "to motor" avec un moins et un troisième plus fin marqué "trigger wire to switch contact both existing wires connect together "
si qqun avais déja fait cela sur un g36 avec ce type de mofset je suis preneur de plans et d'info avant de faire des conneries
mercii
Non, rien en fait ^^'
Cordialement
Barbare
Salut tout le monde !
Petit up de ce chouette tuto.
Petite question : le joint de teflon peut-il servir d'isolant ?
C'est isolant oui, mais c'est vraiment très fragile !
oui C'est trop fin le moindre choc et sa ne sera plus isolent, le charterton c'est bien mieu, et le top c'est la gaine thermo retractable
C'est ce que j'avais fait sur un de mes premiers, ca a fini par percer, et en avant le barbeuc.
Le chatterton est tres limité aussi, parce que les angles des transistors et les soudures ont tendance a le perforer a la longue.
La gaine thermo est obligatoire pour peu que vous teniez a votre réplique.
Isoler toutes les pattes, avec un petit carré découpé placé entre les deux transistors, c'est pas du luxe.
Apres pour le "coffrage" vous pouvez y aller au chatterton par contre, pas la peine d'acheter la grosse hors de prix.
Bonjours j ai tester le mosfet sa marché mais les transistor on tendance a chauffer pour info j utilise un moteur higth torque c est normal ou grave ?
Ca arrive a beaucoup de personnes.
Du moment que tu ne te brules pas en les touchant, tout va bien, ca resiste a de fortes temperatures. Peut etre pas le scotch par contre.
C'est chaud de chez chaud, ou juste un peu ?
Quelle batterie utilises tu ? Quelle config ? (ressort, engrenages)
a la base c'est un steyr aug jing gong , mais je l'ai monté en anti snipe donc semi , j'ai mis un moteur hig torque et un ressort pdi 130
si je met des engrenages 32/1 sa le ferra ?
Tu peux aussi visser tes mosfets sur une plaque de cuivre, histoire de dissiper un peu la chaleur sur la jonction du mosfet (avec un isolant mica hein!)
Bon, faut avoir de la place aussi, mais tes mosfets apprécieront fortement
Comme ca:
Euh je ne me rappelle plus les ratios d'engrenages, y'a un sujet qui récapitule tout ca sur le forum mais je ne le trouve pas.
Il faut un truc correspondant a du "high torque" de premier niveau quoi.
Souvent ca fait "normal torque", "high torque", "double torque".
C'est celui du milieu qu'il te faut.
c'est marquer SHS Torque up gear set
make them suitable for higt torque spring
pour les dissipateur j'ai mais je me dit " et si sa ne suffit pas ?"
bon en même temps c'est pour un anti snipe donc sa rafalera pas du tout
ensuite le spring n'est qu'un 130 pdi avant c’était un 150%
Le dissipateur, c'est toujours mieux que rien Et ca allongera la durée de vie de tes mosfets, crois-en mon expérience
et donc concernant les engrenages finalement nécessaire ou pas ?
Donc pour ma part j'ai déja monté se mosfet sur 7 aeg, monté avec des lipo 11.1v fils 2.5 carré pour la puissance et du petit fils de cordon informatique souple pour la commande (sinon sa passe pas tout dans les GB ), avec des moteurs higt speed, engrenage 13/1 et des ressorts SP 85 et 90 sa marche du feu de dieu et il n y a aucune chauffe, je me suis méme permi de couper les pates métaliques de masse avec le trous pour gagner de la place, et je soude les resistances a part sur les fils de cablage, du cou sa passe tous dans la crosse cane de mes m4 (lipo + mosfet), méme en vidant un chargeur complet sa dur 5 a 8 secondes le mosfet est tiede, je pense donc que la chauffe vien toujours d'un moteur qui force trop donc inaproprié
il force pas trop car c'est un ultra torque
enfin je crois ( y'a marquer "ultra torque " dessus )
Rebonjour,
J'ai l'intention de monter le mosfet dans mon tout nouveau P90 cybergun.
Le souci est que je vois pas trop comment le brancher.
Voici la photo de la GB :
Bon, pour la batterie et la masse du moteur, c'est bon, mais pour le trigger et la phase moteur, je vois pas.
Un chtit coup de main ?
Bonjour,
Voulant passer à la lipo pour une question d'ergonomie et de fonctionnement j'aimerai donc me faire un Mosfet AB comme dit dans le titre du sujet.
J'ai choisi comme batterie une 7,4v avec 1800mah ( pas encore commandé) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F17291%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F1800mah%5F2S%5F20%5F40C%5FLipo%5FAIRSOFT%5FPack.html
Et j'aimerai donc savoir si vous connaissez une modif en plus sur le mosfet pour que quand la tension de la lipo baisse ( et on doit arrêter de tirer dessus car sinon on met en l'air la batterie), le mosfet détecte cette baisse de tension et coupe l'alimentation au moteur.
Je sais que AWS fait ça pour sont mosfet mais pour les V3 ce n'est pas encore sorti et puis au moins 100€ pour ça, ça me dit moyennement.
Je suis en BTS assistance technique de l'ingénieur où j'ai comme matière électrotechnique, physique appliqué et automatisme et informatique industrielle donc il pourrait peut être m'aider pour le matos et autres mais pas sûr ..
Donc si quelqu'un à une réponse à mon problème, je le remercie d'avance !
C.b
il existe des buzzer que tu branche sur la prise d'&équilibrage de la lipo qui font le boulot tout seul, parce que pour intégrer ça sur un mosfet comme celui du tuto bon courage...
cherche buzzer lipo sur ebay
Oui je me disais bien que ça n'allait pas être simple héhéhé !
J'ai vu les buzzer oui et aussi les "mini" voltmètre, j'ai envoyer un mail au site où je vais acheter la batterie pour qu'il me conseil, j'attends.
C.b
pourquoi pas acheter un buzzer lipo et l'intégrer au mosfet ?
c'est à dire l'attacher au mosfet et avec une rallonge le brancher à ta batterie
Oui c'est une idée intéressante ! Mais il parait que les buzzer c'est moyen ... plutôt un indicateur de tension que je branche à la lipo et je lui trouve un emplacement facile pour regarder la tension mais c'est vrai qu'un buzzer serait plus simple...
C.b
Comme ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F7224%5F%5FHobby%5FKing%5FBattery%5FMonitor%5F2S.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6589%5F%5FBattery%5FMonitor%5F2%5F6S.html
C.b
En passant je pense me faire le mosfet du tuto en première page et je voudrais juste savoir si depuis il y a eu de nouvelles modifs dessus ou celui qui est en première page reste d'actualité ?
C.b
petit up
C.b
Je suis sur que le mosfet de la première page est toujours d'actualité.
Ceux qui s'en on fait un peuvent venir me dire se qui s'en pensent maintenant ??
Merci
C.b
Le sujet est remplis de feedback, il t'en faut vraiment d'autres ?
Je pense être partis pour m'en faire un, juste j'ai trouvé cette video où la personne utilise 3 transistor, pouvez vous m'expliquer ?!
http://www.youtube.com/watch?v=cM07-Anc6PI
Merci d'avance.
C.b
J'ai l'impression qu'il double l'IRF1404, en en mettant 2 en parallèle.
Sans doute pour que ca tienne mieux la route, mais bon c'est peu utile je pense, et ca rajoute du volume.
Peut-être pour réduire la chaleur ?
Ou bien qu'il utilise une batterie très puissante, que le 1404 ne peut supporter.
Donc un seul 1404 suffit.
J'ai encore trouvé ça:
http://kuba-t1000.com/minigun/index.php?akcja=tutorials_airsoft_mosfet
Ici c'est un simple mosfet NON AB
Et c'est le même que le tiens Raziel 91 sans le second transistor ?!
D'ailleurs le tiens fonctionne toujours bien, fini les problème d'isolation électriques qui font tous péter ?!
CB
Oui c'est ca, d'ailleurs j'ai réalisé ce mosfet pour mon G36.
Oui avec de la gaine y'a pas de probleme, celui cité précédemment est toujours en place.
Par contre je l'utilise avec une li-po 11.1v, et cette dernière fait un peu la gueule.
Je ne sais pas si c'est la batterie ou le mosfet qui est en cause, peut etre les deux, mais c'est de la saleté comme batterie, trop costaud et trop sensible, la sécurité passe son temps a biper, quelle que soit la réplique utilisée.
Donc
MOSFET SIMPLE:
Un transistor et deux résistances
MOSFET AB
Deux transistors avec deux résistance
Le tout bien protégé par de la gaine thermo
Aussi simple que ça pour que AWS le vende 35€ ENF*****
C.b
Le microfet AWS était à 20USD aux USA il y a quelques mois (j'ai la facture sous les yeux).
Pour la qualité de fabrication, la perfection des soudures, les composants utilisés et en considérant qu'on l'achète au détail c'était pas si cher que ça.
35€ sans frais de port chez AWS-Europe c'est pour payer les RTT des employés
Mon mosfet du tuto apres 2 jours d'utilisations avec un moteur systema en 9.6v ressort M130, ben le moteur a envoyer mon pauvre mosfet a la mort tout sa a cause d'un moteur que les Japp'on mal isoler (comme tout les moteur systema quoi...)
Donc sinon quand le mosfet fonctionne c'est une veritable tuerie pour que dalle en thune!
Encore merci a toi RaZieL_91
Pas de bol pour toi Vincent, bonne chance pour le prochain
Ok je comprend je comprend, mais je n'arrive pas à trouver de mosfet active breaking car terry m'a dit que c'était moyen pour la lipo mais moi je me fiche de la surveillance de la batterie c'est moi qui fait ça ... le SW AB LONG pour les lipo ça marche bien ?
C.b
(ps: je re mail terry, je me suis peu être mal exprimé ou j'ai mal pigé ... )
Perso j'en ai fait 5 qui fonctionnent nickel, la réactivité en semi est sensas ! Merci à toi
Merci de ton retour d'expérience akula67
Bon pour 20€ en gros je peux commander sur gotronic: deux transistor de chaque et 3 résistance de chaques.
Si je commande demain soir ça arrivera fin de semaine je pense .....
Je ferais mon feedback perso aussi, histoire de ..
Je viens de relire un peu, la page 24... et d'autre
Et je peux lire que les charbon du moteur chauffes ect ect ???
C'est quoi le souci Raziel 91, tu la resolu ??
Merci d'avance
C.b
Mes charbons prenaient cher a cause de l'utilisation d'une Lipo 11.1v couplée a l'active-breaking.
Le circuit electrique comme la batterie n'appreciaient guère le leger court-circuit que ca provoque.
Donc j'ai viré le transistor qui fait le freinage, ne gardant que celui qui préserve le circuit.
Un mosfet le plus simple qui existe donc.
C'est le quel des deux que tu a sup ? 1404 ou 4905
C.b
Bah zut je pensais l'avoir foutu en première page
Forcément ca aide pas de dire simplement de retirer un transistor...
Voila le schéma, heureusement que je le garde scotché sur le mur de l'établi:
C'est un peu rustique désolé, mais celui la je suis sur qu'il marche.
HS ON
Avec trois pattes, tu m'étonne qu'il marche !!
HS OFF
C'est claire qu'il est plus simple ! Par rapport au AB on perd en quoi ?
Merci de tes idées c'est cool !
Le AB à proprement parler : l'Active Breaking, le "freinage actif" du moteur par inversion de polarité.
Cordialement
Barbare
C'est pas vraiment de l'inversion de polarité en fait, c'est juste du court-circuitage.
Je crois que ca balance du courant dans l'autre sens alors qu'il y a encore du courant dans le sens normal.
Pas étonnant que les li-po n'aiment pas. Mais pour les Ni-mh c'est tres appréciable.
Plus d'AB=cycle qui se termine a un point non stable.
Sur une cadence normale c'est pas bien grave, juste qu'en semi le temps de réponse varie parce que le piston est déja plus ou moins reculé.
Sur une haute cadence ca laisse place a des double tap, c'est déja un peu plus ennuyeux.
Bien sur tu gardes la partie "protection", qui dérive le courant censé arriver dans la détente afin de la préserver, et améliore la réactivité par conséquent.
Bonjour;
Je vais me lancer dans la réalisation d'un Mosfet, en prennent en compte que j'ai une batterie Ni-Mh 8,4v et 1100 mah, donc dans mon cas je peux fabriquer un mosfet Ab ? Je voulais aussi vous demander si on pouvait trouver les composants électroniques sur se site http://www.conrad.fr/ ?
Sans le moindre probleme
Pour ce qui est de conrad, j'imagine qu'on peut trouver ca chez eux, mais ils ont pour habitude de pratiquer des tarifs abusifs.
Pourquoi ne pas vouloir de Gotronic ?
C'est une petite boite qui fait du bon boulot, a un large choix, et mérite d’être encouragée.
Je vais voir pour me m'en faire un mais 6€ chez gotronic pour ce qui pourrait LARGEMENT tenir dans une enveloppe à 1€ ......
Sinon pour la version RAPTOR de chez AWS pour GB V3, c'est pour la fin d'année, mais pas sûr ... Je pense l'attendre ! Donc en attendant, je vais voir pour me monter cette petite chose.
YES !!!
http://www.awsairsoft.com/
Le branchement du mosfet simple est exactement le meme que pour l'AB.
Le fonctionnement est le meme, le deuxième transistor n'est la que pour inverser ponctuellement le courant.
Oui le schéma est bon.
Par contre c'est du travail dégueu la...
Il suffit d'enlever la gaine isolante sur une petite section du fil, et de venir y souder le fil supplémentaire.
Pas besoin de tout couper et tout regrouper dans un gros paté de soudure.
Salut à tous !
J'ai une question assez générale sur les Mosfets.
Comme je viens d'acquérir un MP5 Classic Army, ma problématique est la suivante. Je veux une réplique la plus légère possible pour une question d'équilibre dans la répartition des masses. Là-dessus, je compte utiliser une Lipo dans le garde-main qui présente l'avantage d'être plus légère qu'une NiMh et d'avoir un encombrement réduit pour une capacité plus élevée.
Mais avec ça, il semblerait que le trigger switch ne supportera pas longtemps cette batterie à cause des arcs électriques assez violents apparemment. Donc Mosfet obligatoire.
Jusque-là, est-ce que j'ai bon ?
Et du coup, ce Mosfet AB ne sera pas adapté à mes besoins, n'est-ce pas ? Et les autres Mosfets fabriqués en usine sont mieux du coup ?
Bonsoir,pourquoi ne serait il pas adapté?Mon g 3 tourne avec ce mosfet a la lipo 11.1 25cp/s,15 000 billes tirées et pas de soucis a part la poignée qui chauffe un peu .
Mosfet AB avec une 11.1v ? o_O
Remarque c'est sur, si tu ne mets pas le beeper, ca marche bien
On se calme ! Qui vous dit que je tourne en 11.1 V ? Bande de malade.
Ce sera du 7.4 V et pas plus ! Alors ? Possible ou pas ce Mosfet ?
Avec une 7.4 V, le besoin de mosfet est plus limité qu'avec une 11.1 V.
Mais si la réactivité t'importe, alors oui, tu peux en mettre un.
Cepandant, l'Active Breaking ne sera pas utile. Autant mettre un mosfet simple.
La sécurité lipo, le petit machin qui rouspette lorsque quelque chose ne va pas avec la batterie.
Moi sur mon G36 équipé d'une 11.1v et anciennement d'un AB, ca sonnait tous les 2-3tirs en semi.
Ok,celui que j'ai acheté sonne lors de l'appuis sur la detente.Et comme j'en ai pris trois pour 7 € fdp in,ils me restent sur les bras plus qu'a leurs trouver une autre utilité.
Bonjour,
En tant que roboticien amateur j'ai eu l'occasion de "pratiquer" le contrôle de moteur par des mosfets. Ainsi en analysant le schéma proposé j'ai un doute sur la conception du mosfet AB proposé ici. Cela expliquerait les problèmes de surchauffe rencontrés par certains.
Nous avons 2 états:
1/ Lorsque la détente n'est pas pressé les bornes du moteurs sont court-circuitées. Cela produit l'effet de frein moteur recherché.
2/ Lorsque la détente est pressée les bornes du moteurs sont reliées à la batterie (et le moteur tourne).
Le problème apparaît lors du passage d'un état à l'autre.
Lorsque le système passe de l'état 1 (frein moteur) au 2 (détente pressée, tir) alors le transistor IRF4905 va mettre un certain temps à "couper le contact" ("turn off delay") - 61ns - et le transistor IRL1404 va mettre un certain temps à mettre le contact ("turn on delay") - 18ns -. Le premier étant plus long que le second, il se passe un instant où les 2 transistors sont passant et provoquent un court-circuit aux bornes de la batteries.
Le même phénomène se produit lors du passage de l'état 2 vers l'état 1.
Les valeurs proviennent de ces 2 datasheets:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf4905.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl1404.pdf
Le phénomène est atténué par la présence d'un "rise time" important sur le irl1404 mais il est tout de même présent. Cela s'apparente au phénomène de "cross conduction" des ponts en H.
Pour résoudre le problème il faut introduire un délais de quelques nanoscondes entre le moment où les 2 transistors s'activent et se désactivent, par exemple avec des condensateurs comme le propose le schéma d'ExtremeFire:
http://extreme-fire.com/SupportDocuments/AEG-FET-Switch-Schematics-11.jpeg
Même si je pense que mon analyse est bonne, je ne suis pas un électronicien "chevronné" donc n'hésitez pas à faire vos remarques, me contredire et me jeter des pierres (ou des billes plutôt).
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Pour ma part je vais réaliser un mosfet non-AB basé sur l'IRF3034 - bien plus efficace que le IRL1404 utilisé dans ces exemples. Il devrait proche de celui d'ExtremeFire: suppression des diodes TVS et ajout d'une diode de roue libre sur le moteur.
Au passage j'encourage tous ceux ayant des problèmes de "chauffe" durant les longues rafales à utiliser l'IRL3034 plutôt que l'IRL1014.
Le Rds(on) du second est à 4mOhms alors que celui du premier est à 1.7mOhms au maximum (à 10v - 2mOhms maximum à 4.5v).
Cela divise par plus de 2 l'effet joule dans le transistor. Par exemple en faisant passer 30watt on dégage 1.53w au lieu de 3.6w.
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Pour en revenir au design proposé ici.
Le problème de cross conduction se présentera également lorsque les batteries sont faibles. Cela explique les destructions constatées avec les batteries faiblardes.
Une fois encore l'ajout d'un condensateur peut résoudre le problème (et aussi limiter celui de cross conduction lors du passage d'un état à l'autre) en évitant que le transistor "frein" ne reste actif plus de quelques millisecondes. C'est exactement ce qui est fait sur le design d'ExtremFire.
Et quel condensateur ajouterais tu et où ?
J'ai bien ma petite idée perso sur l'emplacement, mais aucune idée de la capacité à mettre.
Tu veux parler de l'IRLB3034, non ? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf?
Pourquoi mettre une diode de roue libre ? si j'ai bien compris, cette diode va faire décroître plus doucement le courant qui passe à travers le moteur lorsque le circuit sera ouvert. Mais alors, ça va entraîner des problèmes d'overspin... les engrenages vont continuer de tourner après le cycle/la rafale plus longtemps pouvant alors causer des tirs parasites.
J'aimais bien le concept d'un seul transistor avec une seule résistance entre gate et source... (voir page précédente)
Moi je vois l'IRLB3034 plus de deux fois plus cher que l'IRL1404... enfin bon pour une poignée de dollars...
Le truc de la diode de roue libre ça m'était inconnu , c'est vrai qu'en y réfléchissant bien le courant crée par induction par le moteur doit pas être négligeable. mais alors où va tu la mettre ? directement soudée entre les deux bornes de moteur ?
En regardant tout ça jme dis que j'aurais mieux fait d'acheter du PQ plutôt que d'utiliser mes cours d'électronique en tant que tel
Oui, la diode de roue libre doit être placée entre les bornes du moteur (en inverse !!!).
Le mosfet AB généralement présenté utilise un mosfet comme "diode de roule libre". On parle alors de redressement synchrone: http://fr.wikipedia.org/wiki/Redressement_synchrone
C'est un choix tout à fait correct (et même plus efficace), cependant il faut veiller à ne pas aboutir à des phénomènes de cross-conduction comme je l'évoquais plus haut.
Avec la diode on s'affranchi des problèmes de ce type.
Tu penses qu'il y a la place pour une diode et son isolation entre les bornes du moteur dans une poignée de m4 par exemple ?
Ca ca serait cool, ca me permetterai de tester ma cnc sur la gravure de pcb
Voila, schéma et board réalisés ! J'ai imprimé le typon et il reste à graver maintenant.
L'ensemble est sous licence Creative Common CC-by-nc-sa. Vous pouvez tout télécharger sur: http://www.penseeprofonde.org/MOSFET_Airsoft_Trigger
Les tests auront lieu dans les prochaines semaines quand j'aurai reçu tous les composants.
Une fois que les tests auront validé le bon fonctionnement je reporterai l'article dans un nouveau sujet mais en attendant vous pouvez déjà me faire vos retours/remarques/propositions pour faire évoluer le MOSFET. Si certains se sentent l'âme de testeurs, qu'ils n'hésitent pas !
3,3kΩ ? j'ai l'habitude de voir 2,2kΩ au même endroit dans les schémas anglais qui utilisent le même transistor
par ailleurs j'ai aussi lu sur un forum US qu'il est conseillé de supprimer la patte du drain et d'utiliser la 'tablette' sur laquelle tu met une vis car (après démontage d'un expert) la patte centrale est plus fragile et n'est pas capable de supporter de très grosses intensités
Allez, après une séance gravure et découpe:
Il reste à percer, assembler, souder, tester...
Au passage sur le site AWS Airsoft on a les specs de leur microFET: http://www.awsairsoft.com/microfet
Ceux sont exactement les mêmes qu'un IRLB3034
Si j'ai bien compris la diode de roue libre, lorsque placée dans le bon sens (à l'envers par rapport au courant, en parallèle avec le moteur), bloque le courant dans sa branche lorsque le circuit est fermé et tout le courant passe alors par le moteur. Lorsque le circuit s'ouvre, le courant passe alors dans la diode et décélère doucement le moteur.
Or, si tu montes la diode à l'envers, ne sera elle pas passante lorsque le circuit sera fermé (puisque dans le sens du courant) ? cela court-circuitera alors le moteur, non ?
Sinon j'ai une batterie plutôt cossue qui peut délivrer 300A en burst, son utilisation est-elle plus adaptée sur une unité classique ou sur une unité soudée sur carte PCB ? Parce qu'une carte c'est un peu plus limité en puissance que des câbles, non ?
sinon je me porte volontaire pour la phase de tests, mon HK416 tournant à plus de 40 coups par seconde ne disposant que de misérables câbles 1.00mm²
La diode ne doit pas être passante lorsqu'on fait tourner le moteur, sinon ça ferait un court-circuit et elle cramerait instantanément !
Quand l'alimentation s'arrête, un courant inverse généré par le moteur va "envahir" le circuit. Vu que c'est un courant inverse, la diode est alors dans le bon sens pour être passante. Le courant passe donc par la diode et revient dans le moteur (c'est imagé).
Regarde ça: http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais
PS: un relais c'est comme un moteur, une charge inductive.
Bonsoir,je pense que je vais suivre ce topic avec beaucoup d’intérêt,même si je suis capable de composer la bête j’ai quand même du mal a en suivre le fil.Merci a vous de prendre du temps pour plancher sur ce mosfet pour qu'on puisse le realiser.
J'ai vu ta réalisation et d'après les photos des PCB j'avais déduis également que tu utilisais ce genre de diodes en boitier TO220, fort efficace pour la dissipation thermique. J'ai suivi une logique à peu près similaire à la tienne il me semble ("pourquoi foutre un transistor lorsqu'une simple diode suffit").
Pour l'anti-rebond je l'ai ajouté car la plupart des switch produisent des rebonds et je voulais éviter qu'ils ne fassent commuter le transistor et la diode plusieurs fois.
Par exemple sur cette capture on voit le bounce au relachement:
Et sur celle là le bounce lors de l'appuis:
C'est loin d'être indispensable et je pense que le pulldown suffit largement. Mais comme cela ne prend pas beaucoup de place et j'espère que cela évitera peut être un peu de contraintes inutiles sur les composants.
@Snake:
Pour le fort courant et la comparaison PCB/câble: effectivement un PCB avec 35µm de cuivre c'est moins efficace qu'un câble de 1.5mm²
Maintenant rien ne t'empêche de prendre des PCB avec une couche de cuivre plus épaisse comme P-E le propose, ou alors ajouter une surépaisseur d'étain sur le PCB. Cela fonctionne très bien !
Là c'est propre et ils auraient encore pu forcer la dose:
Et tu peux aussi noyer un câble dans la surépaisseur d'étain (et là c'est pas beau sur cette photo) :
Alors, pour si peu de composants, pourquoi avoir opté pour la PCB ? par commodité d'assemblage ? ou comme tu mentionnes sur ton wiki, parce que la dissipation thermique est accrue ?
Sinon tu ne parles pas des problèmes de dimensionnement dus à la nature exiguë de l'interne des AEG en général. par exemple ta carte de largeur 22mm (sans compter la gaine) serait difficile à installer dans un tube de crosse armalite de Ø24mm (interne)
si ta modélisation a un but commercial, je pense que c'est une piste à explorer
Aucun but commercial
Le pcb va à peine améliorer la dissipation. Il y a une zone de cuivre dédiée à cela mais ce n'est pas un très gros gain comparé à un vrai radiateur.
Le pcb c'est surtout pour éviter des emmerdes, des composants bien fixés ça évite un court-circuit.
Niveau taille c'est 22mm de large mais on peut rogner les bords de 1mm de chaque cotés. Je pense que même sans rogner ça passera dans un tube de 24mm.
Enfin si on veut gagner en place c'est toujours faisable de replacer les composants pour faire une version longue et étroite. Par contre il faudra peut être utiliser un pcb double face du coup - à tester.
Au risque de paraitre un poil archaique, j'aimerais qu'on m'explique de manière simple et directe pourquoi un AB ne supporterait pas une 11.1. Quels éléments du système en souffrent (moteur, inter, batoche...)?
En fait j'ai un mosfet comme celui de raz' et je suis passé de 7.4V a 11.1... ben aucun soucis en apparence mais c'est très récent. Je joue à 400fps et bloqué en semi auto. Le semi serai aussi réactif si j'enlève un transistor et une résistance?
Et ça part dans de la fabrication de mosfet sur circuit imprimé et tout le tintouin, y'en as beaucoup des mecs capables d'avoir un circuit imprimé et tous les composants pour moins de 7€? Pas moi en tout cas^^
Attention (j'en vois certains venir de loin^^) je ne critique pas, au contraire! J'admire et je respecte beaucoup les recherches de perfection et le partage de connaissances. Mais le post initial de raziel est quand même plus accessible qu'un truc a base de "IKJR1514525JHGTVG" à mon avis donc ça doit en freiner pas mal Mais je vous en prie, continuez!!!!!!! Faites évoluer ce projet, à mon avis ça va faire des émules et donner de l'élan!
Pourquoi ne pas passer sur une lipo 11v avec le montage de Raziel ? Car il y a phénomène de cross-conduction et vu le débit d'une bonne lipo 11v ça va vraiment chauffer (qui a dit "au point de cramer" ?). Rien d'impossible, c'est juste risqué.
Ton mosfet à 7€ est à base de "IKJR1514525JHGTVG". Sauf que cet "IKJR1514525JHGTVG" est moins puissant que le "IKJR1514525JHGTVG" proposé ici.
Et le plus fort tu sais quoi ? Ils sont interchangeables donc même avec le motnage proposé par Raziel il est conseillé d'utilisé le "IKJR1514525JHGTVG" que je propose (IRLB3034 )
Pour parler uniquement coût, celui de Raziel utilise 2 transistors "IKJR1514525JHGTVG" qui coutent plus cher qu'un transistor + un diode. C'est pour ça qu'on descend à 5€ environ avec mon montage.
Le PCB, peu importe le montage, c'est un plus pour la sécurité. Relis toutes les pages du sujet et tu verras le nombre de mosfet grillés à cause d'un court-circuit car l'isolation entre les 2 transistors n'était pas bonne Tu peux facilement faire un mosfet AB en suivant mon schéma sans PCB (veroboard ou pas de board, tu choisis).
Je savais que j'allais me faire houspiller ^^
Sérieusement si je comprends bien tout, je n'ai qu'a placer un IRLB3034 en lieu et place de l'IRL1014 et ça sera plus fiable.
Parce que autant sur photo je comprends vite un montage, autant un schéma normalisé j'ai jamais réussi! Pourtant en freinage pneumatique on fait des schémas tout pareil mais j'ai jamais rien pigé....
Pour tec "PCB" du 22mm de large ça devrait passer dans ma réplique (ACR Magpul) mais je ne sais pas ni ou en faire faire un, ni comment le faire faire, ni ou mettre les composants une fois ceci fait... et ça doit coûter un poil cher pour moi ^^
J'ai un ami qui est assez balèze en électronique je lui demanderais à l'occaze
Quelques retours sur mes tests...
Le PCB "beta":
Alors la plaque de 22mm de large passe tout juste dans un G36 JG. J'ai quand même réduit à 20mm environ et ça passe encore plus largement
Je compte également réduire la longueur. Ensuite je testerai un assemblage complet (ce weekend normalement).
Fonctionnement:
J'ai testé le circuit en 12v sur un moteur type 600BB qui consomme un peu plus de 15A en continu (25/30A en pointe). Cela fonctionne bien mais attention, contrairement à ce que je pensais la diode flyback ne joue pas le rôle de frein moteur. Dommage, ça aurait pu être sympa
Cela ne chauffe absolument pas, même après plus d'une heure de fonctionnement.
Alors quoi maintenant ?
Encore des tests ! Je vais finaliser le mosfet sur le PCB beta et valider le fonctionnement.
Bonsoir,
Je suis très intéressé par ce sujet, mais j'ai un (petit) problème:
où peut - on trouver un IRLB 3034 pbf ?
Je n'en ai pas trouvé chez les vendeurs en ligne ( conrad, go tronic etc)
Si quelqu’un connait une source, merci de donner le lien.
Ebay est une bonne source. Tu peux même trouver des packages de 2.
Oui si ça vient de Hong Kong mieux vaut en prendre plus que prévu, t'es pas à l'abris d'un broker qui liquide des composants récupérés sur des vieux machins dans une décharge et dessoudés dans un atelier crado de Shenzhen puis qui sont restés 2 ans dans un entrepôt sans contrôle de l'humidité
(et j'exagère à peine)
Enfin là ils sont bons: neuf en tube sans trace de soudure
Sinon j'ai quelques PCB que je pourrai partager moyennement remboursement des frais (du prix coutant quoi). Si ça vous intéresse pourquoi pas - ils seront sûrement dispos dans un mois environ.
Bonsoir,
Merci pour ces réponses rapides, je vais pouvoir bricoler.
le chacal
Bon aller je me lance dans le mosfet c'est décidé !
Par contre j'ai lu pas mal de pages en arrière qui proposent beaucoup d'autres solutions (que je ne comprend pas toujours) du coup je me demandais si le tuto initial était toujours d'actualité ? Notamment au niveau des composants ?
Je joue avec un gb V2 et une NiMh 9,6V, je ne fait pas de longues rafales non plus (real cap) donc le mosfet de raziel est à jour pour mes besoins (au niveau composants notamment) ?
Le tuto est toujours d'actualité à quelques exceptions près... en particulier sur les composants
Je te conseille un IRLB3034 comme transistor, couplé à une résistance de 100 Ohms 0.25w et une résistance de 2.2kOhms 0.25w.
L'ajout d'une diode de roue libre entre les bornes du moteur est conseillée pour protéger le circuit, ça évitera que tout claque.
Tu peux regarder ici pour avoir plus de détail sur comment, pourquoi ... => http://www.penseeprofonde.org/MOSFET_Airsoft_Trigger
ouais enfin étant une bille en electronique (plutôt mécanicien ) avoir juste un schéma ne me suffit pas j'ai besoin qu'on me tienne la main du coup ^^
donc je comprend pas où je pourrai mettre la diode sur le circuit ?
Et je ne pense pas faire ça sur un PCB je n'ai pas le matos pour
Pour la diode tu la place entre les bornes du moteurs ou sur les fils allant aux bornes du moteurs (ça peut être sur ton mosfet).
Elle doit être monté en inverse => lorsque tu alimentes la diode n'est pas passante.
En pratique la bande blanche sur la diode (la barre du schéma) doit être coté + (positif) du moteur.
ok merci je vais me lancer alors, par contre ce que tu me propose n'a plus grand chose à voir avec le circuit initial et nécessite un PCB... je ne saurai pas faire avec juste le schéma, en plus il a 6 sortie je ne saurai pas où les mettre.
Il n'y a pas des photos plutôt ?
Sinon je reste sur l'initial mais si il y a mieux c'est dommage...
C'est le même circuit ... sous forme de schéma !
ben justement c'est ça le pb, c'est sous forme de schéma et je suis alergique à l'electro, je n'ai jamais rien piger à ses schéma, autant ça c'est clair pour moi http://pierreprovot.files.wordpress.com/2010/01/gm2004polyenroptima.png autant un schéma électronique je n'arrive pas à me le représenter physiquement.
Et pour moi ce n'est pas le même circuit: il n'a qu'un mosfet, rajoute une diode et un condo et possède 6 sortie donc quand je disait que ce n'est plus le même circuit je parlais de la forme et non de la fonction hein
Je ne vois pas trop comment positionner tout ça sans qu'il y ai de courts circuits
bon je vais me contenter du tuto alors... Par contre comme dit au dessus gotronic 8€ de fdp pour 4-5 composants... donc ça va être go ebay je pense
Il doit y avoir des alternatives pour l'active breaking. Ce n'est pas compliqué à trouver, j'y jetterai un œil.
Pourquoi 1/4w ? Car c'est suffisant, plus facile à trouver, moins cher et plus petit. Bien sur, une 1w conviendra parfaitement.
J'ai actuellement quelques projets en cours et le mosfet est un peu mis de coté vu qu'il marche et que mes idées sur le sujet sont claires. Promis, je m'y remet bientôt avec une version bien plus sympa
Perso, je vais me mettre à la fabrication de mosfets en masse pour moi et mes amis airsofteurs
Tiens nous au courant (haha) de tes avancées.
Non merci je vais faire sans PCB, et j'ai appris qu'il y avait un magasin d’électronique juste à côté de chez moi avec des prix corrects
Pas de problème, un truc de moins à m'occuper
C'est bien ce qu'il me semblait aussi...
Et sinon pourquoi vouloir mettre un système anti-rebond entre la grille et la source ? Qu'est ce qu'on cherche à éviter exactement, j'ai du mal à comprendre l'effets des faux positifs
et la flyback elle n'a qu'un but sécuritaire finalement ?
La flyback a un rôle de protection. Son absence explique pourquoi certains mosfet "crament" sans raison alors qu'un mosfet bien fait doit être indestructible.
Pour le condensateur anti-rebond: cela évite des micro-allumage du mosfet. Il faut savoir qu'un mosfet réagit en quelques nanosecondes et lors de l’appui ou du relâchement de la queue de détente tu produits des micro-allumages qu'il est préférable d'éviter.
Tu peux bien sur te passer de tous ces composants, un peu comme d'une ceinture de sécurité (la flyback) ou d'un abs (l'anti rebond) mais si tu as la place de les mettre alors pourquoi s'en priver ?
Et certains, au lieu de mettre une flyback entre les polarités du moteur, mettent une grosse diode TVS (5KP18A) entre source et drain. Ca revient au même en termes de sécurité ?
J'ai lu aussi que l'IRLB3034 était équipé d'un "integral rectifier" qui sert au même but...
Il place une diode TVS entre la gate et la source généralement. Pourquoi ?
Car la gate est reliée à la borne positive du moteur lorsqu'on presse la détente et que par conséquent si on a du backEMF qui revient par là ça nous protègera.
Edit: ==> http://extreme-fire.com/SupportDocuments/AEG-FET-Switch-Schematics-11.jpeg
Une diode entre les bornes du moteur protège parfaitement et de façon bien plus efficace à ma connaissance (pour moins cher en plus). D'ailleurs si on prend exemple sur ExtremFire, ils utilisaient du transil (TVS) et ont eu quelques retours HS. Depuis l'ajout d'une shottky aucune problème.
Quand à mettre une diode entre source et drain => c'est intégré au transistor - aucune utilité donc.
ayant lû le topic, j'ai remarquer que ce mosfet ne supporte pas la lipo 11,1V.
Es possible de rajouté un composant plus puissant pour qu'il supporte la 11,1V ou faut t-il refaire completement un mosfet?
c'est compliqué de temporisé le circuit de ce mosfet?
je n'y connais rien en électronique.
Pour la diode, laquelle choisir? Il y en a tellement
Pour un mosfet simple, TVS 24V entre Gate et source ou comme le propose Rom1 une flyback entre les polarités du moteur
Exactement, mais attention: la TVS ne dispense pas de mettre une flyback.
Preuve ? ExtremFire a eu pas mal de retour de mosfet "cramés" car il n'y avait pas la flyback mais juste la TVS. Depuis qu'ils ont ajouté la flyback 0 panne.
Donc que choisir? C'est dur d'y comprendre dans tout ces composants!
Et pour pour le condensateur? Quel voltage max choisir? 63V suffit?
Quel est la difference entre la TVS et une diode simple de flyback?
Merci de vos réponses
Bonjour à tous, je m'incruste dans le sujet car souhaiterai équiper mon m14 bloqué en semi d'une lipo 7.4v (car 11.1v pas possible avec l'AB) donc apparement le mosfet obligatoire ou du moins fortement conseillé!
Quelqu'un a-t-il pu faire des tests avec le schéma de ROM1?
Moi
Il marche bien et ne chauffe pas du tout.
Du coup je l'ai torturé en faisant un court-circuit (comme un moteur bloqué) et bien sûr là ça chauffe pas mal, sans pour autant avoir le moindre problème après. En gros le fusible aura largement le temps de cramer avant que le mosfet n'ai le moindre problème.
Après pour le mosfet AB il faut juste un bon AB avec les LiPo ! Même en 7.4v ou en NiMh d'ailleurs, un AB mal fait c'est mauvais peu importe la batterie.
Comme pour une réplique bloquée en semi un AB serait quand même sympa je t'invite à regarder du coté des mosfet AB équipé d'un driver de mosfet ou au minimum d'un temporisation sur le frein.
A ben c'est bon ça! Tu aurais des photos de ta réalisation par hasard?
Tu as fait le montage sur une "carte"?
Oui, bien entendu:
J'ai arrêté d'en faire, plus le temps et surtout d'autres priorités.
Je l'ai ptet déjà mentionné quelque part sur FA, mais la marque Silverback sorti un mosfet similaire qui marche pas mal aussi.
Jolie boulot!
Oui en effet après quelques recherches j'ai retrouvé ton topic mais il semblerait que le mosfet de silverback ne possède pas le AB malheureusement ... à moins qu'on puisse les améliorer je ne sais pas mais c'est bien dommage.
Sinon il te serait possible de donner les références des composants que tu as utilisé?
@ P-E : Ca voudrais dire que le montage de ROM1' concernant le mosfet AB est "LiPo 11,1v Ready" ?
Si oui, ça m'intéresserais bien deux de tes montages sur carte
Mon montage n'est pas AB.
Un de ceux d'ExtremFire l'est.
J'ai l'impression que tous les mosfet d'airsoft ont le meme probleme, pour freiner ils court-circuitent tout plutot que d'inverser réellement la polarité.
P-E avait souligné que pour un véritable AB, 4transistors étaient nécéssaires (si j'ai bon souvenir).
Ce que je me demande, c'est ce que ca donnerait sur une LifePo4...
J'ai acheté une 9.9v récemment (drôle de voltage oui), et c'est vraiment épatant. La réactivité est terrible, et la batterie ne chauffe pas pour un rien.
D'ailleurs on peut court-circuiter ces batteries sans déclencher un feu.
Mais je n'ai plus de mosfet AB pour tester.
J'ai enlevé le frein de celui qui est dans mon G36, et j'ai revendu ma MP5K, qui en contenait un...
C'est celle la:
http://www.rsov.com/product.php?langId=1¤cyId=1&manufacturerId=10&prodId=12930&cateId=0
Vu le prix je pense que ca rentre dans ta catégorie "rien d'extraordinaire", mais en tout cas j'adore cette batterie.
Elle se recharge en un rien de temps, elle dure longtemps, et le "temps de démarrage" du moteur est vraiment très faible: le semi dépote vraiment, sans pour autant qu'il y ait a se taper un full sur cadencé.
Après faut voir la durée dans le temps, les modèles au dessus, toussa...
Mais si je devais racheter une batterie, ce serait celle-ci.
Tu sais, la course au chiffre....
C'est pas non plus une perceuse a beton ta réplique
Moi tout ce que je vois c'est que ca dépote bien, malgré le faible taux de décharge.
Après bon, c'est sur que ce n'est définitivement pas le bon choix pour quelqu'un qui veut taper le 20rps
Question de point de vue tout ca.
En tout cas moi j'ai trouvé la batterie qui me convenait le mieux
Effectivement, quand on parle d'AB c'est un peu mensonger.
En fait il y a 3 cas possibles:
1/ pas de frein. On coupe juste l'alimentation et ça freine mécaniquement.
2/ frein moteur, ce qu'on appel un AB. Ça court-circuite les bornes du moteur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Frein_%C3%A0_courants_de_Foucault
3/ on passe la marche arrière (inversion des polarités aux bornes du moteur).
Le 1, aucun risque ça chauffe pas. On se contente de créer un "super switch".
Le 2, ce n'est pas un frein -> c'est un ralentisseur. C'est adapté à ce qu'on souhaite et fonctionne très bien avec nos moteurs qui tournent vite. Le défaut: ça va générer des contraintes électriques supplémentaires pour le moteur: attention aux charbons. Mais voila, on a rien sans rien et de toute façon ils voient bien pire lorsqu'on démarre le moteur !
Le 3, c'est une connerie ! On va bouffer de la batterie et forcer sur la mécanique à mort si c'est mal dosé (l'anti-retour va bien servir !). Ca freinera plus vite que le 2 ? Même pas sur car le frein moteur du 2 est largement suffisant et s'auto-arrête lorsque le moteur ralentit. Ca complique l'électronique: on doit faire un pont en H et utiliser un driver adapté ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H ).
De mon point de vue, le 3 est une connerie car il n'apporte rien de positif.
@ Rom1` :
J'ai fais ça durant ma journée de taff
J'avais rien d'autre à faire xD
Dis moi ce que tu en penses. J'ai fait ça avec KiCAD
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=626116Mosfet1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=962554Mosfet2.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=508161Mosfet3.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=490646Mosfet4.png
Taille : 57,8mm x 13,4mm
Les points positifs tu les as déjà listés, je vais donc m'attarder uniquement sur le "négatif" (qui reste subjectif):
- Ton PCB impose du double faces, bon pour une piste on fera un pont. C'est pas gênant donc
- Tes borniers prennent de la place, mais finalement pas beaucoup plus qu'une prise quelconque. Attention quand même à l’ampérage supporté par les borniers.
- Ton bornier fusible est va obliger à sortir les fils sur le coté. Ca va augmenter "virtuellement" la largeur du PCB.
- Toujours concernant le bornier fusible. Tu ne devrais pas couper la piste (en gros court-circuiter le fusible). Comme ça ton PCB permet à la fois d'utiliser un fusible (en coupant la piste) ou un fusible intégré à la réplique (on coupe pas, on met pas le bornier).
- L'empreinte des diodes est bien trop petite (une diode de puissance c'est gros). Écarte les un peu à cause du diamètre, et élargi l'empattement car c'est large. Sur mon PCB c'est ce qui me bouffe le plus en largeur.
En tous cas c'est un bon travail. C'est dans cet esprit que j'ai partagé le schéma et toutes les infos.
Je viens de relire tout ce que j'ai loupé du topic (et y'en avais ^^) et en gros j'ai compris que Rom1` et DaG33K vont nous faire un shéma de PCB prêt à l'emploi ^^ , qu'il faut mettre une diode entre le fil et la borne + du moteur et du reste n'étant pas un crack en élec' (mais alors pas du tout du tout) j'ai pas compris grand chose de plus. D'ou ma question:
La diode, il faut bien la mettre sur le fil qui arrive à la borne plus?
La diode flyback c'est entre les bornes du moteurs. Regarde les schémas sur mon wiki si tu veux.
Pour le reste... je regarde ce qu'on peut faire de mieux qu'ExtremFire en modèle d'AB. Pour le moment pas grand chose, on est tout de suite beaucoup plus compliqué ou alors on perd une fonctions. Work in progress, mais n'espère rien avant un moment
Sinon, un petit cadeau d'EF: http://extreme-fire.com/ExpressPCB/
Ce que ti fais est déjà très bien et suffisamment compliqué pour que je pose des questions^^
D'ailleurs, bon pour les diodes j'ai pigé le truc! Il faut absolument en mettre deux?
Par contre pour le condensateur j'ai pas trop compris ou on le place....
Gardons en tête que je n'ai pas de PCB donc je suis obligé de chevaucher tous les composants et je ne sais pas entre quoi et quoi mettre le condensateur.
Sur cette image de RaZiel:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=12994255
tu placerais ou le condensateur?
Et au passage si tu te lances dans la fabrication de PCB (étant donné que chez moi y'as pas une boutique d'élèctronique....) ça m'intéresserais bien d'en avoir une bonne dizaine (j'ai pas encore mon magasin mais je répare quand même un gros paquet de répliques) ou alors une adresse ou en faire fabriquer
Merci pour tout?
SoNiC
Le nombre dépend de ta diode et de ses capacités, mais aussi de ce que tu lui fais subir. Une seule diode peut très bien suffire.
Pour le condensateur, il doit aller entre la gate du frein et la gate du mosfet principal. Mais sans les résistances qui vont autour ça ne fera rien de bien. Attention donc...
"gate"...voyons voir... alors si j'ai bien compris (ce serait étonnant^^) j'enlève les deux résistances et je mets le condensateur entre les deux pattes de gauche des transistors c'est ça (en regardant les transistors de face pattes vers le bas)?
Bonjour,
J'avais eu l'intention de me faire le petit mosfet tous simple, mais au final je préfère laisser ça aux pros... Et j'ai remarqué que certaines personnes en fabriquait à la demande ou par petit lots et j'aimerai me tourner vers elles pour me procurer un mosfet. Juste un mosfet tout simple qui protège la réplique, car je n'est pas les 100€ pour l'aws... Et pas forcément active breaking car j'ai lu dans les derniers postes qu'il fallait minimum 4 transistor, et que les autres mosfet fait avec deux transistor court-circuitaient au lieu d'inverser les polarités, ce qui fessait chauffer le moteur si j'ai bien compris.
Vers qui dois-je me tourner sur le fofo ?
Merci d'avance
C'est parce que j'ai beaucoup lu que les charbons du moteur chauffaient un max avec un AB, et la batterie aussi, et comme j'ai pas trop envie de titiller les lipo "glups" !
Que me conseil tu alors ?
Bon, navré pour le temps de réponse
- J'ai "viré" les borniers => soudage de câbles en direct avec connecteur dean de chaque côté comme ça, le mosfet est toujours retirable.
- Pour le fusible, y'a bcp plus simple => avec un cable connecteur dean entre mosfet et batterie, intégrer un fusible voiture adéquat (plus simple à se procurer et plus solide )
- J'ai grossi les diodes, car effectivement, je n'avais pas pensé qu'il s'agissait de diode de puissance.
- Le mosfet bouge pas, seul son intégration est légèrement différente. Les pattes du mosfet seront à couder différemment.
- Deux largeurs de pistes au lieu de 3 :
=> 2,5mm pour les grosses intensités avec rajout d'étain en épaisseurs pour gagner en matière
=> 1,5mm pour les intensités "normales" avec si nécessaire rajout d'étain en épaisseur pour gagner en matière
- dimension : 13,208mm x 46,990mm !!
Seul gros hic je pense =>
- espace min entre les pistes inférieurs à 1mm (au niveau du mosfet / piste diode + borne batterie)
- espace min entre les pistes inférieurs à 1,2mm (au niveau borne batterie / R2)
A voir si possibilité de "blinder" les piste mais ça m'étonnerais ...
Une idée pour remédier à ça Rom1` ???
Voila les photos :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=446608MOSFETPCB1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5196803DDessus.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8464073DDessous.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4385693DAutre.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8711353D45.png
PS => Comme sous entendu au début, j'ai "viré" les bornier. Simplement que dans le logiciel, les bornier sont "lié" aux autres composant, donc sans eux impossible de faire les pistes. Et je voulais pas me retaper un schéma avec listage des composant, puis équivalent composant / module (composant dispo dans la bibliothèque du logiciel), et enfin disposition sur PCB ...
Donc oui, certains composant ce chevauchent, ou d'autre sortent plus ou moins du PCB mais c'est "logique"
Pour améliorer tes pistes tu peux les étamer avec une surépaisseur.
Et pour les borniers: remplace le composant par un pad de connexion tout simple.
Tu fais tes PCB toi même ou tu sous-traite?
Dans le second cas, demande leur quelle épaisseur de pistes ils peuvent faire. Par défaut c'est 1oz mais la majorité des gens savent faire 2oz ou même plus.
Ils expriment l'épaisseur des pistes en once de cuivre par pied carré de surface. 1oz c'est 35µm en unités S.I. je crois, moi j'avais fait mes mosfets en 2oz.
Ah OK je ne savais pas
Etant pêcheur également, je connais bien cette unité pour le poids des plombs et autre leurre
C'est pour cela que ça m'avait étonné sur l'instant
En fait j'aimerais savoir si des personnes sur le forum fabrique des mosfet et les revende pours les personnes intéressées ??
C
Il me semble que ce n'est pas la section appropriée pour parler de ça
Mais y'a ptet moyen. Cet été je vais en faire de toutes les couleurs
Salut à vous!
J'ai un mosfet from P-E depuis quelques mois maintenant et j'ai eu une expérience assez fun hier (sur le moment c'est plus stressant) :
En pleine partie, mon ACR Magpul s'est mis en full auto, sans que je ne fasse quoi que ce soit! S'en est suivi une bonne minute de full auto, le temps de retirer le chargeur, le silencieux, démonter le garde main (avec des ciseaux EMT pour chasser la goupille... ce fut laborieux!) et enfin de débrancher la LiPo (d'où mon stress d'une explosion de LiPo!)
Etant donné la flotte qu'on a mangé hier (risque de court-circuit +++), je me demandais si un cramage de mosfet pouvait conduire à ce genre de blague?
Après démontage aujourd'hui (à sec, je branche la batterie : full auto toujours!), le mosfet fait un peu la gueule, le composant avec un point jaune a l'air bien cuit. Malheureusement, diffcile, après une bonne minute de full auto, de savoir si c'était dans cette état avant!
Pour illustrer, le composant en question d'un mosfet P-E en pleine forme :
Je ne suis pas encore allé voir le contacteur en interne, c'est peut-être lui aussi.
A vos avis Merci!
Edit : après étude de près du mosfet, c'est la peinture jaune qui a cramé, le composant a l'air quand même entier. Cependant, on voit qu'il a bien chauffé (il était bouillant après débranchement hier).
Le mosfet s'est cramé, bloqué en "ouvert". De forte chances que ce soit ton cas vu que ça le fait encore lorsque tu rebranches.
Tu peux le remplacer par un IRLB3034.
---------
Sinon il y a un autre problème connu et que j'évoquais déjà il y a un moment.
Un mosfet est très sensible et peut se déclencher avec un petit courant (quelques µA suffisent). Du coup s'il y a un peu d'humidité cela peut passer au niveau du switch, dans des câbles un peu dénudés, un pcb pas tropicalisé...
Alors comment on évite ça ?
- Déjà on met un pull-down afin de le maintenir à "off". Il faut que la valeur de celui-ci soit très basse afin de tirer "à mort" le moindre résidus et/ou la moindre fuite qui traine sur la gate.
- En plus de ça un petit condensateur va stabiliser cette entrée pour éviter qu'une pointe de courant ne déclenche un tir.
- On tropicalise le circuit et on l'emballe pour le protéger de l'humidité et des saloperies (un cheveu un peu humide entre les 2 bornes et c'est parti pour le full auto) !
- On torsade les câbles qui vont au switch pour éviter que du courant soit récupéré par induction
Tout ça pour dire que tu devrais vérifier la résistance entre le positif et "l'entrée switch" pour voir si tu n'as pas un problème de conductivité quelques part (switch, câblage, merde sur le pcb...).
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La dernière possibilité: l'humidité provoque le second problème. Le mosfet chauffe à mort et crame, ce qui provoque le 1er problème
Tout d'abord, merci!
J'ai pour projet de remplacer le mosfet par le même en neuf, j'en ai encore 2 en stock pré-câblés.
Par contre, pour revenir à ton post... j'ai pas tout compris ou plutôt, j'ai quasi rien compris!
Je veux bien tropicaliser qui tu veux mais j'ai pas de tropicalisateur! Plus sérieusement, voici ma gearbox et son mosfet à nues :
http://hfr-rehost.net/fullsize/http://self/pic/0adf5182dd9816b48bad202b92275f1165b772f8.jpeg
J'ai entouré les modifs à faire, en plus du changement de mosfet, de gauche à droite :
- fil bleu à souder pour qu'il sorte dans l'autre sens. J'avais une chance sur deux (quand on y réfléchi pas avant de faire!) quand j'ai soudé la première fois : fail.
- fil rouge dénudé, un peu de gaine thermo devrait régler le soucis.
- le fil noir est désoudé, surement dans la chauffe et quand j'ai enlevé la "chaussette" de gaine thermo en démontant aujourd'hui. De plus, il est un poil trop long par rapport aux autres.
Donc, avec ça, quoi-je pull down, qui-je tropicalise et quand-je torsade?
@Rom1` :
Voila, j'ai réussi à virer les bornier et à mettre des pads en 3,6mm pour un perçage de 2,5mm
Ça donne ça :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=443133MOSFETComp1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=654519MOSFETComp2.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=124483MOSFETCuivre1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=860593MOSFETCuivre2.png
T'en penses quoi ?
Sympa.
Tu as essayé de l'imprimer à l'échelle 1:1 pour mieux te rendre compte ?
J'viens de l'imprimer à l'instant !
C'est bluffant en faite comment c'est super petit !!!!
Ça devrait vraiment rentrer très facilement dans un tube de crosse
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=18963020120320085747.jpg
Et voici la même mais en taille réelle => http://hpics.li/f6a4692
Désolé je n'avais que ça sous la main pour comparaison taille réelle
Très bien les pièces !
Tu peux aussi utiliser un règles plate d'écolier.
Sinon, tu devrais augmenter la largeur de piste de tes pads dédiés aux câbles, et peut être celle des pites les plus fines. Il y a de la place autour et cela facilitera la soudure.
Merci
Je vais modifier ça, et je posterais une fois modifier
EDIT :
Voila j'ai apporté quelques modif' :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=91310720120321090819.jpg
Image Taille réelle dispo ici => http://hpics.li/f717a24
Vive les FAILS collectifs!!
@Rom1` : tu aurais le courage de m'en dire plus : http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?s=&showtopic=129180&view=findpost&p=2857052
Je reçois de quoi améliorer mes compétences en soudure dans la semaine (un machin-loupe-pince croco), je devrais pouvoir bosser dans de meilleures conditions.
@sonic : j'en profite pour faire une révision complète de l'ACR, j'ai acheté des rubbers en UK, je reçois des bucking PDI... ça devrait bien marcher tout ça!
Merci pour les précisions Rom1`
Je te suis niveau électronique cher sonic... à la rame.
Vernis +/- colle + torsades. ça me semble jouable, je me lance quand j'ai reçu mon petit atelier à soudure, j'essaierai de faire un trop moins moche que la première fois. Heureusement que le câblage sur l'ACR est super simple.
D'ailleurs si quelqu'un sait ou on peut faire fabriquer des circuits imprimés et prendre deux minutes (heures,jours...^^) pour m'expliquer ce qu'il faut mettre dessus et comment je pense que je ne craindrais plus rien niveau étanchéité^^
Alors le magasin d'électronique le plus proche de chez moi est à 130 km donc pas de PCB, c'est pour ça que je demande si personne ne serait capable d'en fabriquer un pour moi et de me dire "tu mets la résistance 33K dans ces deux trous etc..." dans ce cas je me démerderais pour trouver les composants et pour racler la soupière à le faire histoire d'améliorer mes conaissances et de comprendre un peu mieux le système. Mais je veux pas non plus un truc tout fait qu'on va me vendre un max sinon y'en manque pas de mosfets ^^
Vous le voulez comment votre mosfet? Bien cuit? C'est servi :
http://hfr-rehost.net/fullsize/http://self/pic/38e51d6dcc9c1e206cc60ddb3dfb472916170fb2.jpeg
J'en ai remonté un nouveau aujourd'hui, avec pas mal de galère (euphémisme inside... j'ai fait 3 tentatives de suicide, 2 dépressions et j'ai tout balancé 4 fois... j'ai surtout acheté un autre fer à souder qui a plus la patate!).
En conclusion, tout remarche bien, j'ai perdu en réactivité (probablement le moteur qui n'a pas aimé la rafale d'une minute l'autre fois...) mais c'est vraiment rien.
J'ai pas pu tropicalisé à fond (mais j'ai bien mieux protégé que le premier), ni torsadé (j'aurai été obligé de refaire tout le câblage...).
Merci pour les conseils, à la prochaine!
Salut les coupaings !
Je compte me lancer dans la réalisation du mosfet de RaZieL_91 avec les composants indiqués que je viens de commander.
Mes seuls ouvrages en électroniques, c'est deux trois babioles au collège en techno et un peu d'électricité en lycée. Donc concrètement, j'y connais rien dans le jargon et je pense pas être le seul dans ce cas sur ces pages , mais je suis assez habile de mes mains pour la réalisation.
DONC, de façon claire et simple : avec une batterie NiMh 8,4V et 1500mA, le mosfet originel de RaZieL_91 sera-t-il fiable et efficace si bien réalisé? Est-il vraiment nécessaire de rajouter une diode entre les bornes du moteur ou de changer des composants?
Je voudrais juste pouvoir profiter d'un mosfet AB fiable avec ma batterie sans débourser des dizaines d'euros, et j'aime bien quand c'est home-made.
Les grosses lipo et les cadences de malade, ça m'intéresse pas, donc je cherche pas le mosfet delamorkitu.
Merci beaucoup à ceux qui me répondront
Tu suis le topic de RaZ' et t'auras aucun soucis.
Ok, donc y'a pas a se soucier des modifs que l'on peut voir sur les pages suivantes? (changement de résistance, rajout de diode ou condensateur...)
Avec une NiMh 8,4V, le mosfet de Raziel remplira parfaitement sa fonction avec les composants de bases.
Merci, je vais pas me compliquer la vie alors
Ca a l'air bon pour tes modifications.
Pour la diode c'est pas aussi bien qu'une SB560 mais c'est déjà pas mal. Dans le pire des cas tu peux en mettre 2 ou 3 en parallèle.
Attention, ce circuit ne protège pas de la cross conduction, ça va toujours chauffer lors des rafales en semi.
Pourquoi une SB560 en lieu et place d'une simple 1N5819 ? Elle est quand même près de dix fois plus chère et deux fois plus encombrante
Elle est plus chère, oui mais elle reste largement abordable : 0.2€ !
Elle est plus grosse, c'est indéniable : D2mm / L4mm pour la première, D5mm / L9mm
Même 2 fois plus grosse, elle support 5A là où la 1N5819 ne supporte que 1A. En courant de pointe elle supporte 150A au lieu de 25A.
Résumons:
- 2 fois plus grosse
- 5 fois plus efficace en continu
- 6 fois plus efficace en pointe
La 1N5819 est pas mal et presque suffisante. Je pense qu'en mettre 2 est un minimum si on veux assurer pour de l'airsoft.
Au final, 2 diodes 1N5819 étant plus grosse qu'une unique SB560 => je prend la SB560 qui offre de bien meilleures performances.
Je l'ai pour 1,5€... c'est quoi ton fournisseur ? -__-'
Dans mon design j'ai aussi une TVS entre gate et source du 3034
Sur Ebay tu peux en trouver très facilement pour des prix allant de 0.1€ à 0.5€ la diode.
Exemple: si tu les veux à 1.05€ les 10 ? http://cgi.ebay.fr/10pcs-GW-Good-Work-Rectifier-SB560-Diode-RoHS-Lead-Free-5A-5AMP-40V-BRAND-NEW-/220883252716?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336daaf5ec
Ces fameuses SB560 ont peux les trouver dans quel genres de montages généralement ?
Alim de PC ?
Circuit de charge d'une batterie d'onduleur ?
TV cathodique ?
Je suis pas mal axé récup, et j'avoue que de commander en chine ce genre de composant ça me laisse un peu perplexe .... :-/
Une idée ?
En modélisme ?
Je pense que c'est plus sûr d'acheter des composants à HK plutôt que piller des vieilles alims de PC...
Edit : Ah oui, dans l'hypothèse où la diode de roue libre foire, le circuit peut il tout de même fonctionner normalement ?
Me revoilà avec une nouvelle version du typon !
J'ai encore réussi à grappiller quelques mm par-ci par-là ...
Résultat :
Longueur : 41.8mm
Largeur : 12.5mm
Voila l'aperçu du typon :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=689958MOSFETAIRSOFTTYPON.png
Et voici ce que ça donne en 3D :
Dessus :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=449259MOSFETAIRSOFT3D.png
Dessous :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=462380MOSFETAIRSOFT3D2.png
Les diodes Schottky sont misent de cette manière afin, justement, de pouvoir grappiller quelques millimètres, même topo pour la résistance R1.
De plus, en les disposant de cette manière, on gagne en place pour le passage des câbles 2.5mm de diamètre.
Je vais surement en faire faire 3 ou 4 déjà pour voir ce que ça donne, et pouvoir ainsi équiper mes répliques.
Si ça en intéresse d'autre, je verrais ce que je peux faire
si ça intéresse quelqu'un j'ai deux mosfet comme en première page.
De même, il me reste quelques PCB vernis et percés. Ils sont adaptés aux mosfets classiques sans AB et prévoient l'emplacement des diodes de protection.
Petite question qui me vient, ne serait il pas possible d'incorporer dans un des differents montages de mosfets precedent, une fonction decompteur qui incrémenterais un compteur a chaque tir (en semi dans un premier temps) et qui couperais l'alim une fois que le nombre de billes préalablement programmé est atteint ? J'ai fais quelques essais cette aprem sur un l'ordi mais j'avoue ne pas avoir le niveau pour un tel travail, vu les pros qui trainent par là, ca devrai etre faisable non ?
Si, dans le cahier des charges, il est noté, qu'il faille garder soit la taille du typon de Rom1` ou de mon typon (qui reste le montage de Rom1`) cela n'est pas possible...
De plus, avec les batteries que nous utilisons, un montage abaisseur de tension avec un 7805 serait nécessaire .... car le compteur doit être alimenté en +5V
En d'autre terme, c'est pas faisable en l'état...
Ah ouai effectivement vu comme ca ...
Bon, j'ai réceptionné hier matin mon CI ainsi que ma commande de composants !
Hier soir j'ai percé, raboté, et nettoyé le CI.
J'ai ensuite commencer à y implanter les différents composants :
R1 - 2.2 KOhms - 0,5W - 5%
R2 - 100 Ohms - 0,5W - 5%
C1 - Condo Polyester 100nF
Q1 - IRLB3034PBF
D1/D2 - SB560
Puis je suis passé à la tropicalisation :
1- Vernissage des pistes et des composants avec un vernis devaux (http://www.pecheur.com/achat-vernis-devaux-35753.html)
2- Application d'une couche d'environ 5mm de colle thermo appliqué par pistolet thermique.
3- Insertion du "tout" dans une chaussette de gaine thermo 4:1 avec colle thermo sur les parois interne de la gaine
Résultat des courses :
Mauvais empâtement pour :
- R1/R2 => trop court
- D1/D2 => trop court
Problème de pastille pour :
- D1/D2 => diamètre de pastille trop petite, et diamètre de perçage trop gros (0,1 - 0,2mm de trop)
- Q1 => Pastille trop grosse je pense, et trop proche les unes des autres
- M+/M- & Batt+/Batt- => Diamètre de perçage trop large (le câble gaîné passe carrément au travers...)
Après test, avec fusible pour protection, et système électronique de protection de LiPo, le mosfet ne fais pas son office ...
-> Présence d'arc électrique (semblable à ceux d'un gros briquet électrique) dans le trigger switch, mais également au niveau du selector plate
Lors du branchement de la batterie LiPo (11,1v - 1300 mAh - 20C), la réplique ne réponds pas, et ce bloque en full, et ce, peut importe que la sûreté soit en position sécurité / semi / full ...
Je mets principalement en cause la largeur trop faible du CI ! En effet, je pense à de possible phénomène de conduction entre piste opposées, et ce, malgré la tropicalisation que j'ai effectué...
Je vais refaire un typon en prenant en compte ces points, et je vous tiendrais au courant
Euh... ça craint un peu ce que tu racontes
On peut avoir des photos de l'ouvrage?
Salut les gars !!
Bon deja desolé de ma question qui sera peut etre abordé dans les 42 pages du sujet mais pas envie de tout lire lol
J'ai acheté une replique de chez Cybergun un M4A1:
Spécifications :
Matériaux :métal /ABS ( système hop up réglable , visée arrière détachable , crane stock réglable , outterbarrel métal en 1 seule pièce )
Gearbox : métal + engrenages et boîtier métal
Chargeur fourni :300 coups
Longueur :680/760 mm
Longueur de canon interne :368mm
Poids :3740 g
Puissance :351fps
Contenu de la boîte :1 réplique, 2 chargeurs , 1 batterie 8.4V 1100mAh mini type et son chargeur , 1 sachet de 1kg de billes et le mode d'emploi
Quand je tire en SEMI des fois ca bloqe et je suis obligé de passer en AUTO pour tirer une bille et ensuite repasser en SEMI ... Pas cool !!
Le vendeur m'a dit que c'etait parce que je relaché la gachette trop tot ou trop tard et que le cycle ne se faisais pas correctement ...
Ma question est donc a suivante : Est ce que ce le montage d'un mosfet ab eliminera ce phenomene ou rien a voir ?
Ca dépend.
L'active breaking est fait pour rentre très régulier le cycle, et peut donc effectivement corriger ce problème, en revanche si ton problème vient du fait que tu relaches trop vite la détente, ca ne fera rien.
Fais le test: est ce que tu rencontres ce problème en restant appuyé longtemps a chaque tir en semi-auto ?
Si oui, alors dans ce cas l'AB est indiqué.
Si non, une batterie plus costaude peut réduire le temps de cycle et donc faire en sorte qu'il se termine avant que tu n'aies relaché le doigt.
Aujourd'hui en reglant mon red dot, j'ai eu des tirs en semi où la gearbox faisait 2 cycles; c'est a dire 2 billes de propulsées. Ca pourrait venir du mosfet ou plutot de la réplique ? J"avoue que ca m'etait jamais arrivé ^^"
@Kampaniard: Ok, avec la Lipo 7.4v normalement ca devrait disparaitre
@Joker: Ce que tu décris est appelé "double-tap", ca arrive lorsque la mécanique a suffisament d'inertie pour engager et terminer un second cycle alors que le déconnecteur a déja coupé l'alimentation.
J'en conclus que le mosfet dont tu parles est un mosfet simple ?
Avec un AB tu peux faire disparaitre ca. Ou bien avec un ressort plus costaud et/ou une batterie plus faible
@RaZiel: le mosfet dont je parle est celui de ton tuto donc un AB ^^ D'ou mon étonnement sur ces double tap.
@Le Kampaniard:
Un mosfet AB pourrait résoudre le problème mais aucune certitude...
Peut être qu'en t'expliquant le fonctionnement ça ira mieux:
Lorsque tu es en semi le sector gear (l'engrenage qui entraine ton piston) va basculer un levier (cutoff lever) en fin de cycle. Ce levier va désengager le switch (le contacteur électrique) et donc stopper le moteur.
Si tout va bien, en relâchant la détente tu peux "raccrocher" le switch et peut retirer. Sauf que dans certains cas ton levier reste en l'air et empêche de raccrochage. Des fois il provoque un décrochage systématique avant tout contact électrique.
Tu auras tout autant de chances de réduire tes blocages en changeant de moteur, refaisant ton calage, changeant de gear/ratio, changeant de cutoff lever ou de switch. Bref, tout ce qui influe sur le rythme du cycle et son inertie ou alors sur le mécanisme de détente. Le mosfet AB va intervenir sur le premier facteur.
Bonjour a vous! J'ai dans l'idée de me fabriquer ce systeme, mosfet, mais j'aimerai savoir si les transistors du 1er post (IRL 1404 et IRF 4905) sont les seuls transistors que l'on peut utiliser. J'ai chercher rapidement dans toutes les pages, mais je m'embrouille facilement, etant un peut nul en eletronique, je dépend de vous!
Je vous remercie a l'avance et poursuis mes recherches..
J'ai trouvé des 1404 chez conrad, mais ce sont des IRF, est ce quand meme bon?
http://www.conrad.fr/mosfet_hexfet_fetky__p_48674_48845_646828_846614_FAS#descriptif
http://www.conrad.fr/mosfet_hexfet_fetky__p_48674_48845_646828_846634_FAS#descriptif
http://www.conrad.fr/mosfet_hexfet_fetky_hexfet_p_48674_48845_646806_1002089_FAS
http://www.conrad.fr/mosfet_hexfet_p_48674_48845_646856_1002120_FAS
Il y a surtout une différence au niveau de la resistance apparemment.
Sinon il y en a plein d'autre, mais la je suis vraiment largué...
http://www.conrad.fr/articles/irl+1404
Derniere question, plutot que de souder, ne peut on pas y mettre des prises tamya pour l'inserer entre la batterie et la GB? Meme si bien sur il faut racorder un fil a la trigger (ce que je ne comprends d'ailleurs pas
merci!
Les IRF sont meilleurs que les IRL car leur résistance Drain>Source est plus faible.
Pour le frein tu peux conserver le 4905.
Pour le 1404 je te conseille de le remplacer par un 3034 qui sera bien meilleur.
Enfin, vérifie bien le packaging: dans les liens que tu proposes sont en D2PAK ou 262. Si tu veux réaliser le même empilement que dans le tuto il te faut des packages TO-220.
Concernant ta proposition de montage: tu peux mettre des connecteurs si tu veux mais tu n'échapperas pas au recablage. Le mosfet doit avoir en entrée le + et le - de la batterie, les + et - du moteur, et être capable de détecter la fermeture du switch donc encore 1 ou 2 fils.
Edit: correction j'avais inversé 1404 et 4905.
Alors j'ai pour projet d'équiper une M60 de ce petit mosfet homemade.
D'une je voudrais virer la partie AB, je dois virer quoi concrètement?
De deux je voudrais pouvoir régler la cadence via une molette, sur quel fil je soude le potar?
Tu vires le transistor 4905 et ça devrait être bon.
Pour régler la cadence je crains que ce ne soit pas si simple. Pour faire ça bien il faut appliquer un PWM sur l'entrée du mosfet.
Passer par un microcontrolleur permet de le faire en numérique, sinon un montage à base de NE555 permet de réaliser le même fonctionnement.
Pour faire simple:
- tu gardes le même principe que le mosfet mais absolument sans le AB (on pourrait garder le AB mais ça va compliquer le circuit).
- ton circuit à base de NE555 s'intercale entre le switch et la gate du transistor.
- au lieu que ton switch active la gate du transistor, ça activera le circuit NE555.
ouaaaaah, ça y est je comprends plus XD bon on va laisser tomber alors, j'ai regardé le NE555 et je pompe déjà pas grand chose ^^
question bête, tres bête:
sur le contacteur, il y a un ordre pour le trigger et le cable + ? ce n est pas polaire?
car depuis que j ai installer mon deuxieme mosfet, j ai des probleme de semi...
Le contacteur c'est juste deux pattes de cuivre qui se touchent, y'a aucun sens.
Ca ferme simplement le circuit
Sois plus explicite, qu'est ce que tu appelles "des problemes de semi" ?
Salut, ça serait possible de remettre les photos du tuto de la 1ère page ?
Bonne idée ça
Petite question: un CI permettant d'installer les composants décrits dans le tuto a t-il déjà était réalisé?
Euuuh... Bizarre qu'elles n'y soient plus oO
Ca doit etre le serveur de l'hébergeur qui déconne...
Ce qui m'étonne c'est qu'elles sont hébergées sur imagehost, site qui est fermé depuis plusieurs années, et pourtant la semaine dernière elles étaient encore visibles
Mystère, on va attendre un peu et voir si ca revient, faudra que je réhéberge ca ailleurs.
J'espère que ca va revenir parce que je n'ai aucune idée d'où se trouvent les originales
Oui y'a eu plusieurs CI réalisés, éparpillés dans les 86pages
J'en cherche un pour la version AB, m'étant procuré les composants pour cette version
Mais merci de l'offre en tous cas
Quels sont tes problèmes de semi ? Ça se trouve on peut t'aider ?
j ai cree un sujet pour pas polluer celuil là
ton aide es la bienvenu
Argh la catastrophe ! L'hébergeur qui ferme ! Juste au moment où j'avais enfin le temps et le matos pour me mettre au boulot !
"In the short term this means no new uploads will be accepted, but all existing images will remain online... for now.
I can't promise the images will stay online forever, but I'll try to keep them online for a few months at least." que dit l'hébergeur... Apparemment le délai est expiré !
RaZiel, pas moyen de retouver les photos de ton superbe tuto ? ...
Je pense pouvoir affirmer que je les ai gardées quelque part, c'est typiquement le genre de truc que je garde, et j'ai bien le souvenir d'un dossier "tuto mosfet" qui trainait quelque part.
Mais il va me falloir un peu de temps pour les retrouver j'en ai peur...
Pour l'instant j'ai une pizza a faire chauffer, je verrais après
Bon, j'ai épluché toutes les photos d'APN que j'ai sur mon ordi et mon DDext (c'est a dire 9872, rien que ca), j'ai retrouvé un sacré paquet de vieilleries, mais y'a un trou a la date où sont censées se trouver les photos de ce tutoriel.
J'avais du les mettre en sécurité sur un autre disque dur, mais ils ont tous clamsé depuis.
Heureusement j'ai quand meme pu récuperer les miniatures du cache google.
C'est pas beaucoup, mais au moins le tuto n'est pas bon pour la poubelle...
C'est juste un peu petit quoi
Ca m'apprendra a pas etre plus prudent...
Ouf, et merci beaucoup de t'en être occupé perso ça me suffit niveau taille, tant que c'est encore compréhensible.
J'attaque le boulot dans les jours à venir
Si ça ne te pose pas de soucis, je fais une copie des photos sur mon dd au cas-où... Je ne les diffuserai pas sans ton accord cependant
RaZ j'ai retrouvé le word que j'avais fait avec ton tuto et toutes les photos y sont encore, tu veux que je t'envoie ça?
Merci pour les photos !
et le word tu peux le mettre ici nan ? tu le convertis en pdf
Wahou, sonic saves the day !
J'te file mon mail par mp
check your mailbox guy
Génial !
C'est bon tout est comme avant (a part l'installation dans le 416), merci beaucoup !
Pour la peine je t'ai laissé un petit PS a la fin du tuto
J'ai mis le .rar bien au chaud ce coup ci, on sait jamais !
j'apprécie le geste merci beaucoup
Salut,
J'ai une petite question. Voilà quelques temps que j'essaye de réaliser le montage pour mon Famas, mais impossible d'y parvenir.
J'en ai un sur une Kalash qui marche du tonnerre ! Et ce depuis longtemps. Je l'ai essayé sur le Famas, et çà fonctionne.
Les seules différences qu'il y a entre les deux montages sont les résistances. Sur celui qui fonctionne ce sont des 1W et sur l'autre ce sont des 1/4W.
Pensez-vous que cela vienne des résistances ??? Je n'ai pas de 1W sous la main pour essayer ...
Il est possible que tu ais tiré un peu trop sur les 0.25w et qu'elles aient grillé. Ca serait quand même étonnant => j'ai des 0.25w dans mon mosfet et il y a encore pas mal de marge.
As-tu vérifié les composants un par un ?
Les résistances ne sont pas grillées, j'ai essayé avec 2 couples de transistors différents, même résultat. Quand je branche la batterie et que je tire, il ne se passe absolument rien, même pas une chauffe.
C'est chelou ! ^^
Edit : si c'est l'un des transistor qui est HS à chaque fois, alors je n'ai pas de chance ... cela voudrait dire que j'ai deux transistors venant de boutiques différentes (dont Gotronic) qui sont HS avant même d'avoir fonctionné ^^
C'est pas le transistor ? C'est pas les résistances ?
... ils restent le montage et les câbles
Bonne déduction. Cependant j'ai tout contrôler à l'ohmmètre ...
Je vais continuer à chercher, et je vous tiens au courant !
YEEEESSSSS !!!!!! J'ai trouvé !!!!!!
En buggant sur une photo du sujet et sur une de mes résistance, je me suis aperçu que mes résistances de 33 kOhm n'en étaient pas !!! Merci le magasin de La Rochelle (pour ne pas dénoncer). Cependant l'erreur n'est pas énorme : 3 trais orange pour la 33 kOhm et ici j'ai 2 trais orange et un trais noir ... à 1 trais près XD
Comme quoi, l'erreur n'étaient pas énorme, ni très dur à trouver, mais j'étais loin de penser à cela.
Merci de votre aide ! Et faites bien attention à ne pas faire la même erreur que moi
c'est bon je viens de commander les composants en double sauf les résistances que j'ai pris par dix vu le prix je me suis permis de faire cela... j'attend maintenant de recevoir ma commande pour le faire...
Bonjour ! Merci pour ton tuto !
Je me suis posé la question : est-il possible de créer un mosfet avec seulement 2 bornes de sortie ? (Afin de brancher directement en sortir de gearbox)
je dirais non directement
car il y a le cable - du moteur, le cable + du moteur qui va sur le contacteur et le trigger qui va sur le contacteur.
je ne voit pas comment on peut passer en 2 fils
Peut-être avec simplement un transistor et une résistance ?
ce n est pas aussi simple l electriciter
le but du mosfet est d enlver le haut emperage du contacteur, si tu enleve le troisieme cable, tu retourne a la case depart
Je me suis peut-être mal exprimé, je cherchais le moyen d'installer un mosfet sans ouvrir la GB.
J'ai repris le schéma du tuto : http://i47.servimg.com/u/f47/11/27/23/97/th/sw-s10.jpg
En le bidouillant un peu, j'ai remarqué qu'il était possible d'installer ce mosfet sans ouvrir la GB : en branchant la grille (G) avant l'interrupteur... Cela marcherait ?
Hello !
Et voila, après une chasse au trésor pour trouver du fil en quantité acceptable (que de la bobine de 100m en magasin et pas moyen d'avoir des chutes... ), que j'ai finalement récupéré dans une simple rallonge (y'a trois fils de 1.25mm dedans ! il suffisait d'y penser ) et une aprem à jouer du fer a souder (qui est pourri, car a bec plat qui ne chauffe que sur les cotés... un peu galère) j'ai enfin fini mon mosfet created by Raziel !
On branche la batterie chargée, on referme, et la suspens... on presse la détente et PAF ! Réactivité de malade !! Cadence bien augmentée !!! Je pourrais pas dire de combien mais c'est facilement perceptible. Bref que du bon, plus qu'à espérer que ça tienne dans le temps !
Je crois que j'aime de plus en plus mon AUG
Merci pour le tuto !
EDIT : double post, wtf
D'accord. J'ai pas eu l'temps de lire tout le sujet, où puis je avoir un schéma correct ?
pas bessoin d ouvrir la gb.
sur le contacteur coter externe, tu doit desouder un cable, souder le cable + sur le contacteur qui relie au + du moteur, souder le trigger la où tu as dessouder sur le contacteur et souder le cable - sur le cable dessouder.
enjoy
Pour déssouder un câble il faut ouvrir la GB non ? (un petit schéma serait peut-être le bienvenue)
non, car les soudure sont coter externe
Je vois pas trop... Y'a un schéma dans le topic ?
ca fonctionne avec n'importe quelle lipo 7.4v, qu'elle que soit ca capacité ?
Pas de soucis à te faire.
attention pour les 11.1v, le circuit change
merci
je touche pas à la 11.1v, je trouve ca trop violent pour la mécanique et comme je joue quasiment qu'en semi, le gain de cadence ne m'intéresse pas.
c'est re-moi
est ce que ce circuit fonctionne avec une life 9.9V ? ou ca rien de pas le faire ?
Oui
Quelqu'un pourrais me faire un shéma de branchement d'un mosfet sans l'AB, c'est à dire un transistor une résistance?
Merkiiiii
Un schéma ? Pas de problème:
Oops, j'avais zappé qu'il y était déjà
Merci quand même
Retour d’expérience de ce mosfet monté sur 2 de mes répliques depuis plus d'un an, RAS !!
Comme pour tous ceux qui l'ont fait, gain en réactivité hallucinante vu la simplicité du système et son petit prix et soulagement au niveau du contacteur. Une bombe pour les fan de semi-auto, j'adore!
Merci encore pour ce tuto.
Salut, j'étais justement interessé par ce petit mosfet mais j'ai pu lire que chez certain il chauffait. Tu l'utilise avec quelle batterie?
J'ai tout reçu ce matin, commandé le 5/09, en double, le câble et les gaines thermo étaient déjà dans ma boîte à rabiot, je m'attelle au montage cet aprèm, et tous les raccords Tamya seront remplacés par des Dean au passage.
Raven
http://i47.servimg.com/u/f47/11/27/23/97/sw-s10.jpg
déjà utilisé ce schéma à plusieurs reprises (4 ou 5)
et aucun souci à déplorer
(utilisations uniquement en nimh 9.6v ou lipo 7.4v)
Faux ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais lu ça dans ce topic.
Qu'est ce qui est censé clocher ?
Parce que c'est ce que j'ai monté dans mon G36 quand meme, et il fonctionne très bien...
Et le message d'ALbeoOne confirme fortement la chose.
edit: Tant que j'y suis, normalement Furrtek devrait bientot pouvoir proposer des kit mosfet contenant les transistors, les resistances, de la gaine, un peu de cable... pour un prix plus raisonnable que chez GoTronic, notamment en ce qui concerne les frais de ports.
Il lui manque le stock de resistances ainsi que le cable, ca ne devrait plus trop tarder.
Restez a l'écoute
Bon, je viens de passer mon aprem à fabriquer 2 mosfets, dont un de secours. J'ai cru que j'allais jamais y arriver, entre devoir aller acheter un fer neuf car le mien décide de ne plus chauffer, puis des allers-retours réguliers pour récupérer du matos dans mon atelier, puis les branchements, remplacer tous les tamya par du dean, hésiter pendant 3 millions d'années sur les branchements à faire sur la gearbox, passer tout le merdier de câbles là-dedans, remonter l'AK, et enfin, avec un léger "grouik" dans le ventre, tester tout ça, pfiou...
Mais, CA FONCTIONNE !!!!! L'AB remplit son rôle, le semi s'arrête toujours au même moment, pour la cadence, je verrai plus tard dans la matinée, les voisins vont me jeter des parpaings si je mets le bronx à cette heure dans mon jardin . Les composants ne chauffent pas, ni les câbles ou la batterie, du tout bon ! En même temps, j'ai tout isolé à la gaine thermo, y'avait pas grand risque.
J'en ai profité pour repenser tout le chemin de câbles dans la réplique, j'ai calé le mosfet et le fusible dans le logement de la batterie au dessus de la gearbox, inutilisé puisque ma batterie se loge dans la crosse, j'ai gagné de la place dans celle-ci, je missionnais à chaque fois pour tout loger, et le fusible est bien plus rapidement et facilement accessible là où il est.
Un grand merci à Raziel pour ce tuto bien détaillé et à Zuppermike pour le tuto d'installation et branchement.
Raven, heureux homme que je suis !
Retour d’expérience:
Déjà, un grand merci a l'auteur de ce tuto bien fait
Donc, mon cas:
Un Active Breaking trop efficace.
Grace à ce tuto, je me suis fait un mosfet AB pour un P90 que j'utilise qu'en semi, hors, sur la v6 le levier de désengagement pour le mode semi passe sous le chariot contacteur afin de le désengager, et donc, couper le jus pour effectuer un seul cycle.
Le frein moteur été tellement efficace que la came qui active le levier resté en position et tenait donc le levier au dessus du chariot et ne pouvait donc plus coupé le mode semi; résultat, un coup sur deux, le semi tiré en auto.
J'ai mi un moment à comprendre que mon problème "auto en semi" venant du mosfet AB
J'ai donc fait un mosfet sans Active Breaking pour cette réplique et j'en suis très contant;
Le mosfet AB "1er du nom" est partie rendre heureux un F2000 ^^
Merci pour les réponses, je vais donc tester tout sa dès que j'ai un pti' moment.
Question un peu hasardeuse : J'ai un scar-L VFC et je souhaiterai changé le câblage de la gearbox (qui a tendance a chauffé ...) je me suis dis pourquoi pas mètre un mofset en même temp mais voila quelqu'un c'est t'il si il y a assez de place dans la partie "poigné/gearbox" pour y mètre un mofset ?
Et qu'elle calibre de câble me conseilleriez vous pour recâbler la gear, j'ai lut 1.25 mm² mais je comptait mètre du 2 mm² c'est trop ?
Un grand merci a Raziel pour son superbe tuto ! J'en ai fabriqué deux et je viens d'en poser un dans mon scar Dboys : ça marche parfaitement !
l'active breaking joue son rôle et ma cadence de tir a été grandement augmentée. Depuis, mon binôme m'en réclame un !
Encore une fois merci c'est vraiment du super travail !
@Fabreg : j'ai passé plusieurs heures ( plus de 5 en tout ....) à en installer un dans mon scar H Dboys (qui est la copie du VFC ) et je suis catégorique : il est impossible d'en caser un dans le lower . Pour ma part je l'ai mis dans ma crosse ce qui m'a obligé a recabler tout le Scar (d'ou la prise de tête).
J'ai supprimé le système d'annaux et de pins VFC et ai directement percé la crosse et le rear cap pour y faire passer les 3 cables.
Après il existe une autre solution : cabler la gearbox par l'avant (ce qui est très facile) puis caser le tout dans un an/peq. Il faudra juste percer un petit trou vers l'avant du upper pour faire sortir les fils.
Dans les deux cas bon courage
Est il possible de mètre juste le mofset vers l'avant et de ne "pas toucher" l'arrière pour garder la charnière sans fils (ce que j'aprècis beaucoup) et la batterie dans la crosse qui équilibre pas mal la réplique ... et dans le lower mm vers l'avant il n'y a aucune place ? (je ne l'ai pas encore démonté ...)
Techniquement c'est possible mais c'est la galère : je te conseille de le démonter pour que tu puisse te faire ta propre idée. C'est franchement pas facile car il y a tres peu de place dans les lower. Il faut que tu trouve la place pour 3 fils tout en tenant compte des pièces mobiles ( bolt catch) et du fait qu'il doit rester démontable.
Mp moi pour plus d'infos
salut j'ai fabrique le mosfet sans AB pour la lipo 11.1 v
au debut sa fonctionne bien mais apres 3 ou 4 rafale sa fait comme si le contact etais coller sa tire tous le temp je suis oblige de debrancher la baterrie
j'ai fait 3 mosfet et s'est toujour pareil
comment sa se fait ?
Nettoie bien les contacteurs de ton AEG, il y a peut-être de la saleté ou autre chose qui fait un faux contact (la commande du moteur est beaucoup plus sensible une fois le mosfet installé).
Sinon, question bête, mais au cas où: tu as bien soudé les deux résistances correctement? Pas de faux contact ?
effectivement une seul résistance pour la "version" 11.1v ... a voir donc si il n'y a pas de faux contact dessus ...
Et au niveau du contact électrique il n'est pas un peu usagé / sale ? ce qui pourrait "déclencher" le mofset inopinément ? A tu un ohmmètre pour tester ?
Attention comme dis précédemment le mofset est très sensible le moindre faux contact suffit a le déclencher ....
Quand tu met l'arme sous tension, moteur débranché, il arrive que le mofset reste actif également, après plusieurs "tirs" ?
Et a tu moyen de faire un essai avec une batterie plus petite (9.6v 8.4v) ?
Le mofset est grillé a la suite du blocage ?
Je pense qui il y a un petit court circuit quelque part, un fils un peu abîmé, qui renvoi du courant. Ou alors le mofset pas assez résistant (peu probable si tu a suivi le tuto). Ou pour finir une erreur dans ta résistance, c'est bien une 33kohm ?
tu les a pris sur gotronic ? et du coup tu a acheter 3 fois le transistor (ou tu reprend le mm ?) je regarde si 11.1 v peu devenir problématique au niveau du transistor ...
Pas de soucis c'est bien les mm références ?
Bon la je seche un peu si quelqu'un peu m'éclairé ... Soit il y a quelque chose qui m'échape, sois les branchement dans le tuto sont incorrect ....
Apparement la tension pour "metre en route" le mofset est comprise entre 1v et 3v => "Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 3.0 V" donc vu le branchement on lui met direct la batterie sur la geule ça doit pas lui plaire ...
Donc a mon avis (et c'est juste si je me plante pas .... loin d’être sur ...) il faut metre la 33kohm en série avec le cable qui va a la gachette et non pas entre la grille et le drain comme dans le tuto ... car je n'arrive pas a comprendre a quoi elle pourrai servir ....
Si quelqu'un peu me donné un coup de pousse ...
Non, un mosfet comme l'IRL1404 tient jusqu'à 20V sur sa grille. Il présente un comportement linéaire de 0V à 6V environ puis au delà de cette tension, il est passant.
Les résistances doivent rester ou elles sont :
La grille d'un mosfet se comporte comme un condensateur. Une fois que l'on enlève la tension sur sa grille, il reste une charge résiduelle sur cette capacité qui pourrait maintenir le mosfet passant encore un instant, ce qu'on ne veut pas. Cette resistance permet de décharger cette capacité à la masse (la resistance est reliée entre la grille du mosfet et sa source (masse)). La première resistance a une utilité limitée à mon avis. Ça marcherait sans.
Oki ... en tout cas il y a bien la résistance de 100 ohms en série avec la gachette ... et du coup en version non AB elle n'y est plus ... est-ce le soucis de nicomomo ?
ou a tu trouvé la valeur 20V sur la grille ?
Et peu tu m'expliqué l’intérêt de la résistance 33k ?
Je vien de trouvé pour les 20V sur la grille ... (quand on sait ce que l'on cherche aussi ...)
J'ai édité mon premier message pour l'explication sur la 33k.
Pour trouver toutes les caractéristiques d'un composant, il faut trouver sa datasheet :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82111/IRF/IRL1404.html
Edit : voila
Ok ! merci beaucoup pour la résistance 33k ! qui est tout de somme logique ! mais il y a bien la 100 ohms en série ....
J'ai peut être une explication pour la 100ohms, je ne sais pas si c'est bon mais ça me semble logique :
Dans un mosfet dit "AB", il y a deux mosfets, un canal-N et un canal-P qui fonctionne de manière opposée, c'est à dire quand l'un est passsant, l'autre est bloqué, et inversement. Quand on déclenche le trigger, les deux changent d'état simultanément. Comme j'ai expliqué au dessus, la grille d'un mosfet comporte une capacité. Pour s'assurer qu'il n'y ai pas un mosfet qui changent d'état avant l'autre (les deux passants = court circuit), on impose un "délai" réalisé par cette resistance de 100ohms et la capacité de la grille du mosfet en question. Ca fait un circuit RC qui donne un délai (très faible mais suffisant pour éviter le chevauchement des changement d'état, synonyme de court-circuit).
Je sais pas si c'est compréhensible (en me relisant, j'en doute) mais ca parait logique en tout cas.
Sisi je te rassure c'est tout a fait compréhensible ... et ma fois fort plausible ...
Le mofset (p) envois donc du + au deux pôles du moteur ? cela suffit a freiner ?
Ok encore un fois j'ai trouvé ma réponse ! cela le met bien au + a chaque pole mais cela n'a aucune incidence c'est juste le fait qu'il soit en court circuit.
Donc toujours pas trouvé la raison du blocage du mofset a nicomomo ...
Le mosfet canal-p met en court-circuit le moteur pour le freiner, c'est barbare mais efficace (les charbons et le collecteur du moteur prennent cher par contre)
D’ailleurs a la suite de cette découverte (je parle de moi bien-sur) ne serait il pas intéressant de mètre un résistance (oui encore ^^) entre la patte du milieu du mofset (p) et le retour du moteur (mais pas entre le retour du moteur et la patte du milieu du mofset (N) donc ne pas les souder ensemble) Pour évité un arrêt trop brusque du moteur ... qui apparemment est un soucis en 11.1V et éviter de détruire le moteur
Mais par contre quel capacité de résistance ?
Je vois ce que tu veux essayer de faire, mais c'est à mon avis très difficilement faisable, je m'explique.
Une telle resistance devrait avoir une valeur ohmique faible, de l'ordre du ohm, mais vu la puissance à dissiper, elle serait tout simplement énorme, et chère. Petite démonstration :
Si la resistance fait 1 ohm, et le moteur tourne à pleine vitesse sous une tension de 11.1V. Je n'ai pas de valeur précise, mais si on admet que la tension électromotrice qu'il génère est de l'ordre de 10V. Si on veut freiner ce moteur en le court-circuitant dans la resistance, ça donne un courant instantané de 10A ( I= U/R ), et une puissance instantanée de 100W ( P=U²/R ), autrement dit beaucoup. Certes elle est soumise à ce courant pendant un bref instant, mais pour pouvoir résister sur le long terme, elle doit quand même avoir de grosse caractéristiques en dissipation. Si tu as la place pour la caser pourquoi pas. Le mieux à mon avis, c'est de piloter le mosfet-p avec un signal PWM, comme ça tu peux faire varier la force de freinage de 0 à 100% par un simple réglage.
C'est pas la question mais, est-ce vraiment nécessaire d'utiliser l'active breaking ? J'ai essayé le AB au début, à part une usure plus prononcé du moteur, je ne vois pas le gain que ça apporte. J'ai fini par ajouter un interrupteur au cul de la réplique qui permette d'activer ou de désactiver le freinage. Comme ça en partie, je n'ai pas de frein, et pour ranger la réplique, j'active le frein, un coup en semi dans le vide pour mettre le piston à 0 pour le stockage.
Depuis, je fais des mosfet simples sur toutes mes répliques.
Non ! Et d'ailleurs ta résistance cramera instantanément à moins que tu en trouves une de plusieurs watt...
Les résistances de 100ohms servent à élever le courant circulant dans la gate. Les 33k servent de pullup/pulldown selon le schéma.
Si ton mosfet reste bloqué sur "on" mais qu'en enlevant la batterie tu résous le problème alors c'est sans doute un problème sur le pulldown.
Effectivement, un simple calcul aurait pu le confirmer, je pense que je vais continuer sans l'active breaking, je tien a mon moteur ...
Merci beaucoup pour toutes ces explications et une bonne soirée a vous tous.
Promis c'est la dernière (avant la prochaine ....) Pourquoi ne pas mètre une résistance sur le retour de la gâchette vers le mofset (p) qui permettrais d'abaissé la tension vers 3v et du coup de ce servir de la fonction linéaire du mofset pour limiter la liaison entre les deux phase du moteur ?
L'idée proposée est intéressante, mais le mosfet se comporte globalement comme une resistance. Quand il y a 0V sur sa grille, il représente une résistance drain-source infinie. Quand il est passant il a une resistance interne (4mohms pour l'IRL1404) et en régime transitoire, ou linéaire sa résistance varie entre les deux extrêmes cités précédemment.
Le truc, c'est que comme il agit comme une resistance, il dissipe comme une resistance, et donc on revient au même problème que tout à l'heure avec la resistance : la dissipation. Il faudrait dans ce cas monter le mosfet sur un radiateur. Ce n'est donc pas une bonne solution.
Effectivement, je voulais dire limiter pour pas qu'il soit trop élevé... faut me pardonner je suis enrhumé
du coup je suis au meme point j'ai essayer avec une resistance de 100 k entre le contact et transistor mais s'est pareil
Je pense de plus en plus qu'il y a un problème avec les mofset que tu a ... après je n'ai pas de batterie 11.1v pour tester ... Une fois qu'il bloque le mofset reste actif tout le temps ? Même une fois la batterie retiré et remis ?
Si tu met une resistance "d'entrée" de 100k, c'est normal que ça ne marche pas. Ça fait un pont diviseur de tension avec la resistance de 33k ce qui donne une tension ridicule pour faire commuter le mosfet. As-tu essayé de virer la résistance d'entrée ?
c'est étrange... est-ce que tu as un multimètre ?
Pour tester si le mosfet fonctionne seul, démonte-le, et teste sur ses broches avec le multimètre en mode continuité (le truc qui bip).
En théorie, s'il est bon, tu devrais avoir continuité de la source vers le drain, rien du drain vers la source, rien non plus de la gate vers la source ou drain. Si ça passe dans un des cas que je t'ai cité ou alors que ça ne devrait pas, c'est que le mosfet est cuit.
Un grand merci à toi Raziel pour le tuto, bien détaillé comme il faut, cela m'a donné l'envie de remplacer le mosfet JG de ma 416 sans AB! Vu le faible coût pour le fabriquer, je me suis lancé ce matin!
1h pour le mosfet, et deux bonnes heures pour son montage
En fait, les câbles en 16 AWG étaient un poil trop gros pour passer correctement dans la GB, je me suis donc souvenu que celui allant à la triger - et celui reliant la triger + et le moteur + ne nécessitaient pas un diamètre de fil élevé, donc je les ai remplacé par du 20 Awg. Pour celui reliant le moteur + à la triger +, je l'ai ponté directement sur la cosse moteur L'ensemble est parfaitement fonctionnel, les premiers tests de tirs ne révélant pas de chauffe des différents câbles, pas de double tap' en semi, et plus d'inertie des gears en full, arrêt net !! que du bonheur!!
Et comme des photos parlent plus qu'un long discours:
http://imageshack.us/photo/my-images/593/20121001131820.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/441/20121001131844.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/41/20121001131853.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/689/20121001131905.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/72/20121001131925.jpg/
Merci encore !!
Oh le beau mosfet, nickel, super boulot
Tu surveilleras quand meme que le cable ne se fasse pas grignoter par le bevel, ca passe pas loin
Merci pour ton retour d'experience !
Au fait Furrtek a mis suite a ma suggestion un kit en vente sur sa boutique:
http://www.hobbyelectro.fr/shop/packs/327-pack-mosfet-ab.html
Par contre la section de cable fournie avec n'est pas bonne, c'est trop fin pour notre utilisation.
Il a mis ca parce qu'il n'avait pas recu les stocks de gros cablage, faut que je voie avec lui où ca en est.
petit deterrage
personne n'a essayé avec un micro relais?
ben deja sauver le switch et aussi augmenter la reactivité en faisant un cablage de puissance le plus court possible
Ok, donc pour sauver le switch tu vas mettre un relais qui n'est ni plus ni moins qu'un switch actionné par un electro aimant. Bien que les relais soit prévus pour cela, tu vas juste déporter le problème "d'arc" sur le relais et user le relais au lieu du switch.
Pour la réactivité, tu vas ajouter le temps de réaction du relais, qui bascule bien moins vite qu'un mosfet. Réduire la longueur du câblage n'a que peu d'incidence, cela se joue à quelques Ohms.
Bref, un relais VS un mosfet c'est:
Bonjour à tous,
Je suis à 2 doigts de commander un kit pour mosfet cher Furrtek, mais j'ai juste besoin d'une confirmation :
il me semble que le montage du mosfet est faisable sur une Steyr AUG ASG/jing Gong sans ouvrir la gearbox, non ?
Je n'ai pas encore sorti la mienne, mais d'après les photos trouvables, ça m'a l'air possible. Parce que bon, si faut ouvrir, j'en profiterais pour chopper sector clip et recaler/nettoyer/re-graisser, mais j'avoue ne pas avoir la motivation à le faire tant que j'y suis pas obligé...
Merci de votre aide
le steyr aug A3 JG que j'avais était déjà équipé d'un mosfet de base, selon ton modèle je te conseille de vérifier avant de comander...
J'ai un A1, donc sans mosfet intégré.
Mais sur les photos, j'ai cru voir que toute la connectique est externe, donc je demande ^^
Dans tous les cas, je vais acheter le kit, mais c'est pour savoir si j'achète que ça ou si je fiabilise proprement au passage car GB ouverte ^^
Merci.
Après quelques mésaventures dût à un faux contact avec la résistance 100 Ohm, j'ai enfin un mosfet fonctionnel d'installé dans ma G36c.
J'ai pas pris de photos du montage sur la réplique mais il est équivalent à celui de http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=130579, par contre j'en ai prise une avant montage
Un grand merci pour le tuto
Bon ayant finit mon mosfet je reviens donner un peu de news !
Ma réplique est un SCAR VFC et mes condition étaient ne pas rajouter de câbles la :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=122183SDC12567Copier.jpg
Et conserver le démontage comme la vraie ! donc sans fils entre les deux parties. (à voir si je change pas d'avis tout de même ...)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=672447SDC12571Copier.jpg
Donc je décide dans le même temps de changer intégralement le câblage de la réplique ainsi que les connectiques (mon dévolu c'est posé sur des XT60), autant faire les choses du mieux que je peu ...
Je trouve dans tout mon bazar un câble Triphasé (380V) avec donc 4 fils dedans je commence a dénuder, un coup de pied a coulisse ... 3mm de diam, perfect ! mais un peu rigide ... je passe donc au choses sérieuses : armé de mes fils (pas souple ...) de 3mm et mes connecteurs XT60.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=259688SDC12572Copier.jpg
Un peu d’énervement sur la charnière, pas mal de soudures et de gaines thermo plus tard :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=728489SDC12565Copier.jpg
le résultat est pas mal, le connecteur est assez dur surtout du faite de la rigidité des fils ...
Par contre réactivité et cadence sont au beau fixe : 17 tirs par secondes (via micro + audacity) alors qu'avant la modif la réplique n'était plus capable de faire un full auto et après un seul tir les fils devenaient tiède ... (devait y avoir un sacré problème ...)
Parfait, passons a la suite : Le Mosfet !
mission le placer ... pas 36 solutions (quoi que ...) dans la gear ... vraiment pas beaucoup de place ... et l'erreur n'est tout simplement pas permise ... ou alors juste dernière la gear, il y a un petit espace ...
Je re-câble donc toute ma gear avec mes câble, et rajoute 2 tout petit câbles de "commande" puis j'essai de faire tenir le mosfet : quelques essais et une patte de mosfet plus tard ÇA PASSE PAS ! Du coup j'en recommande un autre et repart en quête d'un espace un peu plus accueillant ...
Finalement a l'arrière de la gear, juste entre le lower et le upper il y a une place bien plus grande au moins 1cm complet ! Et tadahh ! :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=932321SDC12568Copier.jpghttp://www.hostingpics.net/viewer.php?id=216189SDC12569Copier.jpghttp://www.hostingpics.net/viewer.php?id=143083SDC12570Copier.jpghttp://www.hostingpics.net/viewer.php?id=130238SDC12566Copier.jpg
Le mosfet est en place et fonctionnel ! un petit test vite fait : la cadence est toujours présente, je re-fait un test plus poussé : a peine 15 tir par secondes ... c'est mieux que ce que j'avais au départ mais c'est plus les 17 tirs que j'avais ... y a t'il une erreur ... un problème ... ??? j'en est trouvé un :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=879149SDC12574Copier.jpg
Mon chargeur que j'utilise depuis fort longtemps a décidé de ne plus recharger mes batteries ... ou plutôt que de temps en temps ... du coup ma batterie est a plat ... snif ... 3 recharges plus tard la batterie a pris un peu de jus, je retrouve quasiment mes 17 tirs à la seconde ! OUFFF !
Voici un (petit) moi que j'ai commandé un IMAX B3 AC et il n'est toujours pas arrivé ... donc toujours en l'attente d'un colis qui pourrais me permètre de faire de vrais test avec des batteries chargé (mon rève a l'heure actuel ).
Bonne journée et félicitation si vous lisez ceci ! (c'est que vous avez lus tout le reste ...)
Bonjour,est il possible de mettre se mosfet entre la batterie et la réplique sans avoir a toucher au câblage svp?
Nope, faut obligatoirement faire une greffe.
Mais on y a tous pensé au moment d'installer ca dans la réplique
Au passage, merci pour les retours positifs les gars
Salut les gars. J'ai soudé tant bien que mal mon mosfet, mais là je suis vraiment pas sur de mon coup du coup j'hésite:
Est-ce que c'est bien comme ca qu'il faut que je soude ?
Genre je dessoude tout tout tout et je ressoude comme j'ai indiqué ? Si je me suis planté je veux bien que vous me réctifiez
Merci d'avance !
les fil dessiner en mode paint ^^ sont bon ,
mais il faut retiré les autres car le + et - a gauche de ton connecteur vienne entre le mosfet et ta batt
n'oublie pas que le mosfet se place entre la gearbox et la batt.
-------------------------------------------------------------
batt + -----> Mosfet -----> trigger
batt - -----> Mosfet -----> triger + moteur
Mosfet -----> - moteur
en espérant t'avoir répondue.
Oui biensur, dans mon dessin, les fils réels seront tous retirés ! Mais j'était pas sur pour le (moteur + trigger) genre si il fallait que ca passe d'abord par le moteur ou d'abord par le switch.
En tous cas merci beaucoup, je vais souder ca dans la semaine je pense, et je compte ptet prendre des photos mais surtout faire des tests précis (audacity etc...) pour la réactivité et la cadence avant/après !
nan je confirme , du mosfet , tu par aux trigger et après au moteur c'est bon tkt
au passage raziel merci pour le tuto très bien fait et expliquer je pense qu'on te la dit assez mais voila
j'ai aussi fait 2 vidéo pour faire un comparatif avant/après l'installation
Avant : http://www.youtube.com/watch?v=2EOyXO4MR6I
Après : http://www.youtube.com/watch?v=E6olqDxclaM
bon on voit nettement le changement au niveau FULL , mais sur la vidéo on na du mal a voir le changement au niveau SEMI
hors je vous rassure sa change beaucoup (bon sa dépend des doigt de chacun )
voila je pense que c'est 2 vidéo de mon BB AK74U Cyma peut en aider certain
cordialement
Wow, sacré gain
Pour le semi-auto, si si on s'en rend très bien compte
Bon, puisque j'en suis a écrire dans ce sujet, je vais me motiver un peu et enfin écrire l'annonce pour Furrtek ^^
Donc, j'en avais déja un peu parlé y'a quelques pages, Furrtek, vous le connaissez peut etre via youtube ou via son site perso, a lancé une boutique en ligne d'éléctronique.
Elle est très adaptée aux bricolos occasionnels car les frais de ports sont très bas et il n'y a pas de minimum de commande.
lol c'est bête j'ai découvert se site après avoir commander sur gotronix ^^
pour info j'ai aussi mesuré au chrony mon AK avant et après
avant :
FULL : 650/700 c/m pour 330FPS
SEMI : en fonction de sa doigté ^^ 240/260 c/m
après :
FULL 850/900 c/m
SEMI : environ 350 mais j'avais le doigt chaud patate ^^
bon bien sur sa dépend du doigt de chacun mais sa change beaucoup se jolie mosfet
Je pointe juste le bout de ma truffe pour dire deux choses:
L'une est que non, j'ai payé personne pour faire cette annonce (je ne ment pas, j'ai zéro budget pour la pub !).
C'est juste que je m'entend pas mal avec RaZieL_91 et il sait que je suis pas la pour devenir millionnaire sur le dos des autres.
Pour info j'ai un (vrai) job a coté, et je compte plus sur celui la que sur Hobbyelectro pour payer ma vie.
Je fais vraiment ça pour dépanner et pour éviter aux gens de claquer 5/6Eur de port parce que les distributeurs veulent pas de lettre verte.
La deuxième chose c'est que je prend les commandes 5 jours par semaine, que le stock est bien a jour et que je suis prêt a envoyer.
Ça vaut aussi pour les questions par mail ou par le formulaire de contact (ça marche enfin !), en semaine j'y répond dans la journée. Peut être éviter les questions ici, histoire de pas polluer le topic ? Je sais pas, a vous de voir.
La plupart des questions "généralistes" sont sur la faq du site.
N'ayez pas peur, je déconne pour me démarquer mais je fais attention quand il est histoire de sous
Ce petit Mosfet tout basique, couplé avec une LiPo, c'est redoutable.
Raven
J'ai monté le mien tant bien que mal (d'ailleurs ca rentre pas dans la crosse pour l'instant...)
J'ai fait des tetst avant après sur audacity. Je vous met ca demain aprem.
et leur maman respectives, sans qui ils ne seraient pas là
J'avoue avoir été aussi surpris de la rigidité des fils (et de la facture au final), je vais devoir les écouler tels quels mais si je trouve du fil silicone j'en commanderais a cote et j'inclurais ça dans le pack plutôt.
Content de savoir que les transistors tiennent le choc en tout cas (je sais plus si je l'avais dit, mais je n'avais pu tester que sur une charge a 20A)
Merci encore pour se tuto.
Dommage je voulais commander sur HobbyElectro mais le pack n'est plus en stock
Bon après une petite après midi je viens de finir mon mosfet (merci pour le tuto!). Je précise que j'ai remonté la gearbox en même temps!
Et enfaite j'ai un souçis... dès que je branche la batterie ça fait des crrrrrr crrrrr ( moteur qui cherche à tourner alors que je suis en sécurité ) sachant qu'il n'y a pas de faux contacte au niveau du mosfet ( et vu l'isolantion avec gaine thermo + scotch je suis tranquil!)
Voilà une photo de mon branchement:
Merci
EDIT: Enfaite en isolant le mosfet le fil du milieu c'est décalé vers lautre fils sans que je fasse attention, donc inversion le fils du trigger et du - moteur!! ( pour l'image j'ai du cableg argent avec isolant transparent, et du cablage cuivre avec isolant rouge et noir)
J'ai reçu de quoi faire mes mosfets (kit de chez HobbyElectro) mais j'ai un soucis,les pattes de la 2e résistance sont trop courte pour atteindre la patte de l'IRF.Personne n'a eu se soucis svp?
En fait c'est plus une question de longueur que d'épaisseur, car après avoir mis de la gaine thermo sur l'ensemble, j'ai quand meme solidarisé les trois fils du mofset en les enroulant de chaterton sur quelques centimètres pour ne pas que ça bouge et proteger ainsi la résistance, mais du coup, ça rallonge l'ensemble ; c'est pour ça que je te dit ça.
Et pour la résistance, je l'ai placer dans la continuité:
1) j'ai pris la résistance et vérifié sur le tuto de raziel pour repérer dans quel ordre sont les couleurs de ses bagues (ce qui te dira dans quel sens tu dois la souder).
2) ensuite j'ai coupé une partie de la tige de la résistance (celle que j'ai soudé coté transistor) de façon a ce qu'elle épouse la pate du transistor sur toute sa longueur.
Puis je l'ai soudé en laissant le minimum de jeu entre la pate du transistor et la résistance (environ 2mm) mais sans les colés.
3) j'ai coupé l'autre extrémité de la tige de la résistance de facon a laisser assez de longueur (environ 2cm) pour pouvoir y souder un fil dessus.
4) j'ai coupé un bout de gaine thermo assez long et large pour pouvoir envelopper a la fois la pate du transistor, la resistance et d'une partie du fil soudé a l'autre extrémité (sur 2cm environ), ce qui permet de rigidifier et donc sécuriser l'ensemble.
Ps: j'avoue avoir pris mes mesures un peut au pifomètre , mais comme je l'ai deja dit, c'est parce que j'avais de la marge pour le ranger.
Bonjour à tous!
Ca faisait un bail que je n'etais venu sur ce tuto, et je vois qu'il a bien avancé!
Bref, me revoila avec des problemes!! Je cherchais une solution pour controler ma cadence à la volée (je tourne ds les 50 billes / secondes) et je voulais pouvoir switcher à une valeur inferieur en partie. Je me suis donc arreté sur l'idée du PWM, mais malheureusement je n'ai pu trouver aucun schema dedié à l'airsoft, je me suis donc basé sur un schéma trouvé sur le net et un peu modifié. J'ai donc cablé ca:
http://uppix.net/e/4/0/0fff65fcbad5c480dce01fd29e66d.html
Le probleme c'est que j'ai une incertitude sur les composants R1, C1 qui conditionnent la frequence à laquelle sont envoyée les impulsions au moteur. J'arrive à avoir qqchose de correct mais le moteur a tendance à surchauffer (bcp).
Une idée de la frequence ou des composants?
Edit: Il n'y a pas la resistance de 33kOhms entre le gate et la source sur le schema mais elle est bien presente sur mon montage
Merci pour ta réponse grandja.J'ai rallonger la patte de ma résistance,plus qu'a le monter (quand j'aurais le temps) pour tester sa sa fonctionne
A mon tour.
Composants assemblés ( même si je suis pas champion du monde de soudure ), câblage réalisé sur GB v.3 de G36c, tests....
Bref, tuto réalisé à la lettre, aucun soucis. Client très satisfait.
On note clairement le gain de réactivité, de cadence ( pas moyen de vérifier pour les arcs électriques mais je fais confiance au tuto ).
C'est le moment de passer en lipo 7,4v
Merci pour ce tuto
Ca y est le probleme est reglé.. C1=50nF, la frequence de commutation du fet est de 2kHz. Ca marche nickel!
Salut,
Tous d'abord, meilleurs voeux pour cette année, qu'elle soit riche en bibilles !
J'ai sérieusement lu ce tuto ainsi qu'une vingtaine de pages du topics et je me pose quelques questions.
Je compte installer ce Mosfet dans un SPR (Crosse pleine, cablage arrière) et dans un SCAR L arès.
Ainsi j'aurais besoin de petits conseils, de part mon taf, j'ai accès à du fil de cuivre émaillé (1.5mm), utilisé pour la confection des bobines de disjoncteurs 63Ampères.
Et donc, j'aimerais avoir vos avis sur la possible utilisation de ce dernier pour remplacer du cable, notament pour me frayer un chemin dans la gearbox ainsi que jusqu'au garde main de mon SCAR en passant entre le bloc hop up et le canon. A savoir que les répliques ARES, comme VFC, se démontent comme les vrais, que les charnières de crosses (trop petite pour une batterie ET un mosfet) font la connection crosse/corp. Que la gearbox est reliée par une tamiya jusqu'a la "l'attache de crosse".
M'voyez? ^^
Je suis pas sur que fil émaillé soit une bonne idée
Mauvaise idée, le cable émaillé c'est fait pour etre embobiné et ne plus bouger d'un yota jusqu'a son démantelement, et c'est bien a l'abri dans un carter.
Dans une réplique ca va vibrer, bouger, frotter, se tordre...
L'émail va rapidement présenter des faiblesses et laisser se produire un bon gros court-circuit.
Déja que mon 1er mosfet s'est bouffé un court-jus alors qu'il était isolé avec une couche de chatterton...
En fait c'est un Elec de mon boulot qui m'a proposé ça.
Diamètre fil: 1,4mm
Diamètre sans émaille: 1,3mm
Donc ça fait 0,1mm d'isolant.
J'ai testé de retirer de l'émaille avec un couteau denté, et c'est très difficile.
Donc, additionné à une couche de chaterton ou de gaine thermo, tu pense vraiment que ça craint?
Sachant que ce serait uniquement pour la section dans la gearbox (qui est apparément très emmerdante) et/ou pour passer à l'intérieur du scar (sur les sections les plus fines.
Après si tu pense vraiment que ça craint, soit ^^
Quand j'aurais reçu ma paye et mes composant, je ferais un tuto pour chaques répliques et je ferais une avancée du mosfet
Vraiment évite. C'est pas fait pour ça le fil émaillé...
du 0,75mm² cuivre classique suffit amplement.. et de préférence, pas en isolant silicone. Le Silicone c'est classe, c'est agréable au toucher toussa toussa, mais c'est super fragile, ça résiste mal aux pincements.
A moins que t'utilises des LiPO bien patator, pas besoin d'augmenter la section de cable.
Le cable émaillé comme ça a été dit, c'est bon pour les bobinages de moteurs, et autres joyeusetés bien protégées dans un carter, qu'on ne touchera jamais pendant des années. pour un AEG, c'est une invitation à l'incendie.
Les câbles émaillés sont monobrins et sont fait pour les bobinages, donc absolument inadaptés à une gearbox.
Si vous cherchez des câbles fins, les câbles à gaine teflon ont une gaine plus fine que les classiques silicone ou PVC.
Il y a encore plus fin... les câbles à gaine Tefzel ont les gaines les plus fines. un peu plus difficiles à trouver
Si vous foutez de l'épaisseur (M14, etc) les câbles à gaine PVC sont les plus solides
je ne voit meme pas comment installer leur mosfet
Regarde les images de la review en tchèque => http://www.airsoftburza.cz/instalace-micro-mos-fet-spinace-od-retro-arms/
Ce Mosfet est-il "compatible" pour LiPo ?
En tout cas, très joli taff !
Oui, c'est faisable, mais ma question était mal posée, navré.
Ce que je voulais savoir, c'est si un tel mosfet est pourvue du système dit de l'Active Breaking, et savoir si le problème connue de l'active breaking était corrigé, pour pouvoir utiliser un tel mosfet avec une batterie LiPo ?
En effet, l'AB, à pour effet de renvoyer un courant contraire afin de freiner mécaniquement le moteur, le souci de ce procédé, c'est qu'il renvoie également un courant contraire dans la LiPo, et donc cela peut créer de grave répercussion sur la LiPo (ex: explosion, lance flammes, etc ...)
Non je n'ai pas d'AB. Testé et cramé pas mal de fet (voir parmis les 1er posts de ce topic) Pas l'utilité non plus. Mes cycles se passent bien, pas d'overspin, etc.
Par contre on ne le voit pas sur la carte mais j'ai en // du moteur une diode destinée à dissiper les courants induits par le moteur et eviter de cramer le mosfet.
Bon c'est cool ça, vous me rassurez avec ce système AB !
Je vais certainement essayer de reproduire le mosfet que tu as fais 4lex
Mais je vais d'abord finaliser ce premier mosfet, qui lui partira sur un P90, donc un peu plus de gâche pour le caler
ben oui ca existe :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/160711/IXYS-DSEI60-06A/6203020
et si vraiment tu as peur en voila une qui tient 100A en continu avec une tension de 1200V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/160712/Diode-de-puissance-au-silicium-E-13-12-kV-100-A-Semikron-SKN-10012/6203020
oui, selon la polarité appliqué elle sera passante ou bloquante : quand la batterie allilmentera le moteur, elle sera en alimentation inverse donc bloquante, mais quand la batterie n'alimente plus, c'est l'inductance du moteur qui crée de le courant, la diode sera polariser en sens normal donc passante et à l'etat passant elle met le moteur en court circuit.
Ensuite pour ceux qui sente une grosse surchauffe du moteur avec l'AB, cela vient du fait que lors du courcircuit du moteur, l'energie est dégagé sous forme de chaleur par les bobinage de celui-ci. Pour éviter le probleme il serait bon d'envisager l'adjonction d'une résitance en série de la diode pour créer une nouvelle zone de déperdition qui pourra être refroidi si possible par un bloc métal pour refroidir. J'ai pas le temps de me pencher dessus mais une résistance de 10ohms 5W devrais déjà attenuer ce phenomènes.
Alors pour cette histoire de AB qui fait exploser la réplique (j'exagère mais à en entendre certain...), dans la théorie je sais pas trop comment ça se passe et je m'en fous.
Mais ça fait un paquet de temps que j'ai ce type de montage dans mes répliques dont une bloquée en semi qui tourne en 11.1 et j'ai jamais eu aucun soucis, le moteur ne chauffe pas plus avec le mosfet que sans, les charbons s'usent un poil plus vite (et encore) mais rien de plus!
j'ai équipé des dizaines de répliques avec le montage initial de RaZ' et personne n'as jamais eu aucun soucis quelque soit la batterie ou le moteur...
Sans déconner RaZiel je te remercierais jamais assez, tu as fait le grand bonheur de dizaines d'airsofteurs par chez moi! Moi le premier d'ailleurs!
Pour repondre à des question qui m'ont été posées par MP, voici le schema mis à jour du cablage que j'ai réalisé:
http://uppix.net/d/e/6/97ff7a8b9a36c0e5ce5a20300a471.html
La base que j'ai utilisé et quelques explications sur le fonctionnement du systeme: http://www.nokytech.net/variateurs_pour_ventilateurs_2-31-717-d-p.html
Et oui je suis parti d'un variateur pour ventilateur!!! j'ai bien galéré, en plus je suis une quiche en elec!!
Quelques explications:
- Le swich doit etre cablé en // de la resistance R2. Si la resistance est nulle, la tension moyenne est de 100%. Le site que j'ai utilisé pour calculer mes frequences: http://users.telenet.be/h-consult/elec/ne555.htm
- La frequence d'ocillation ne doit pas etre trop elevée, trop de commutations au niveau du mosfet le font chauffer (C1=50nF est un bon compromis)
- il est possible plutot que d'avoir un mode faible cadence d'avoir un mode burst en remplacant C1=50nf par un condo de qques µf. La durée du burst correspond au temps haut calculé sur le site ci dessus
-R2=4700 Ohms permet d'avoir 75% de la cadence initiale. Plus cette valeur est faibleplus la cadence augmente. Il est possible de la remplacer par un potar de 10kOhms pour jouer sur la cadence
- Dans mon cas (sur la photo) j'ai associé deux irl1404 en // c'est pour limiter la chauffe et etre moins sensible aux pics d'intensité (config M170 / lipo 11,1)
http://uppix.net/0/7/1/89d8f355e3a45a73bcb99d361ac19.html
- La diode en // du moteur est indispensable. Moi je l'ai cable au niveau d'un connecteur c'est plus simple
- Pour ce qui est des composants, prendre ceux cités ds le schéma, j'a tout commandé sur Gotronic + une plaque d''essai et de la gaine thermo. Il vaut mieux remplacer la diode en // du moteur par une diode Schottky, plus rapide.
- Le swich monté sur ma M4:
http://uppix.net/c/2/0/25e0f565c43bc7e2c43c5bb032e00.html
Si vous avez des questions, n'hesitez pas!
Merci pour tout ça 4lex
POUAH !!!! C'est magique
Je pige maintenant le but du switch sur ta poignée, mais par contre, où connectes-tu le trigger switch ? Le bloc contact avec la gâchette.
Le switch est a cabler en // de R2 et de la diode.
OK, donc si je reprend ton schéma ça devrait donner ça :
??
Oui!
Cool, merci pour toutes ces infos
J'ai refais le schéma avec mon logiciel afin de pouvoir faire un futur, typon.
Voila déjà le schéma, demain je pense faire le typon :
Taille réel en cliquant ici => http://img11.hostingpics.net/pics/898681MOSFETCadence.png
Ton avis ?
J'ai rien omis ?
Cependant, y'a une autre questions qui viens se rajouter à toutes celles que je t'ai déjà posée
Les résistances, qu'elle type dois-je pendre ?
1/4 W 5% ou plus gros et plus précis ?
Merci pour ta patience et ton aide
C3, C2, C4 c'est du 10nF. Mes resistances c'est du 1/4 W
Il manque une resistance de 1 Kilo Ohms entre la borne 3 et le +.. C'est de ma faute je l'ai zappé sur le diagramme.
Moi je m'etais fait ca comme schema (juste la partie PWM):
http://uppix.net/7/2/9/9e5598f390efafcdcd6c2a413831b.html
Merci
Voilà c'est corrigé, pour les valeurs, ce n'était que du texte "par défaut" que je n'avais pas changé.
Et en taille réelle => http://img11.hostingpics.net/pics/963297MOSFETCadence.png
EDIT : grilled by edit sur les resistance ^^ Merci
bonjour, j'ai un aug avec lequel je joue quand coups ar coups comme anti snip ou pour pas faire trop mal au corps a corps car j'ai un gros ressort !
si j'installe un mosfet es-ce que je ferais la difference ?
merci d'avance
Bon et bien, montage terminé pour moi, bonne réactivité sur mon SPR, meme avec la 9.6V je le sens.
Pour ma part j'ai du faire passer le cable de la commande par l'avant de la gearbox après avoir essayé par l'arrière et tout bloqué. Donc la commande passe entre la GB et le corp a un endroit qui ne bouge pas.
Du coup, c'est une très bonne technique pour les V2 avec cablage arrière.
Merci encore pour ce tuto !
Quel est ce composant que l'on voit dans ce schéma => http://extreme-fire.com/SupportDocuments/AEG-FET-Switch-Schematics-11.jpeg
Celui qui est nommé "TVS 24V"
??
Merci de votre aide
Hello les filles,
Un petit merci à Raziel91 en passant, je viens de monter mon second Mosfet (sur un Steyr Aug) et tout s'est passé niquel
Cordialement,
Thomson
Hello les amis,j'ai une petite question sur le montage d'4lex...on peut switcher la cadence,c'est pas mal.Moi,mon pb,c'est surtout qu'entre le moment ou la batterie est pleine et le moment ou elle est deja déchargée (pas completement bien sur,c'est une turnigy 3s 4000mah 45-90c) Il y a un gros ecart de cadence.ma question,c'est :
serait-il possible,a la place de la résistance fixe,de mettre une resistence variable,qui serait commandée par....je sait pas quoi je suit une brele en elec...mais qui controlerait la tension en sortie de mosfet...et qui...lorsqu'elle chute comme par exemple qund la batterie est presque a plat,commande la resistance pour la faire tendre vers 0.le but serait donc de controler et de rendre constant la tension en sortie si je comprend bien.
Ca donnerais par exemple:
batterie pleine=>12,4v=>module qui regle la resistence a xxx hms===>75% de cadence=> YY rps
batterie moitié pleine=>11.5v=>module qui regle la resistence a yyy hms===>90% de cadence=> YY rps
batterie presque vide=>10.5v=>module qui regle la resistence a zzz hms===>100% de cadence=> YY rps
les valeurs que j'ai donné sont pour exemple,mais l'interet serait de s'afranchir du niveau de charge de la batterie,pour toujours sortir la meme cadence...
je connais pas si un composent serait capable de commander une résistance variable,mais si c'est le cas,ca pourait etre une voie.
bon,et si je dit une betise,merci de pas me luncher^^
Bin ca revient à brider ta cadence par defaut et envoyer la sauce quand elle faiblit.
Tu passes en lipo 4S bridée à 75% et quand elle commence à faiblir t'appuies sur le switch et tu recuperes de la peche. Le faire de maniere automatisée/regulée ca me parait bien bien chiant à faire.
Sinon deuxieme solution: t'achetes une 2eme batterie et tu t'en sert quand la premiere faiblit.
Edit: Tu dois bien bourriner pour que 4000mah ne te suffisent pas! J'ai la meme batterie sur ma config DSG, apres avoir tiré 3000 billes elle est a peine vidée à la moitiée!
lma par contre je déconseille cette technique car la chute de cadence d'une lipo annonce qu'elle est presque au point de non retour de sa décharge. Se débrouiller pour ne plus entendre ca, c'est prendre le risque de la rendre HS.
@DaG33k: C'est une diode Transil (Marque) bidirectionnel aussi appelle Transient-voltage-suppression (TVS) diode.
Merci Flanbix
J'avais trouvé un truc approchant, mais rien de concret. Merci beaucoup
C'est ce petit composant, comme l'indique son nom (on sait jamais je préfère faire confirmer plutôt que de faire une connerie) => http://www.limpulsion.fr/art/1.5KE24A/DIODE_TRANSIL_UNIDIRECTIONNELLE_24V
Ce composant à un sens de branchement comme une diode, ou alors il n'as pas d'importance comme une résistance ?
Celle ci est une unidirectionnel (Ref A) alors que sur ton schema elle est bidirectionnel (Ref C).
Tu peux aussi mettre une unidirectionnel entre le drain et la source de ton mosfet pour plus de protection
@ eagletman: Pour ce que tu cherches, tu devrais plutôt te tourner vers des régulateurs de tensions (type LM396) associés à des transistors
Aller hop, première réalisation du typon du Mosfet_AB de chez Extreme-Fire, celui qu'ils appellent le SW-AB sur leurs schéma.
Toutes les pistes sont sur la mêmes faces, sauf une.
Elles font toutes une largeur égale de 0,1 inch soit 0,254 cm (2,54 mm) donc une largeur certes un chouille faiblarde, mais avec un apport suffisant d'étain histoire de mettre un peu de volume, je pense que ça devrait passer, non ?
Voila le typon, ou plutôt, les typons :
Comme on peux le voir il y à des connecteurs qui sont nommés :
W1/W2 - X1/X2 - Y1/Y2 - Z1/Z2
Ils sont là afin de pouvoir, dans la même idée que les montage Extreme-Fire, superposé les deux PCB l'un au dessus de l'autre, ici à l'aide soit de pontages câblés soit à l'aide de connecteurs plus spécifiques (avec modif du typon nécessaire je pense)
On peux également y voir D1, au format de boitier que nous proposais nikline, soit un boitier TO 247.
Je pense qu'il sera largement possible de plié d'en un premier temps Q1, et ensuite D1, avec entre les deux, une feuille de mica par exemple, ou tout autre matière isolante électriquement.
Ensuite, je n'ai pas mis les côtes, mais les deux typons ont les mêmes dimensions => 50mm x 20mm
Donc largement enfilables dans un tubes de crosse type M4.
Vos avis sont les bienvenus
Ou sinon un truc plus elabore qui compte les coups par seconde et ajuste le PWM en consequence, on peu vite faire une usine a gaz...
bonjour a tous , et bravo pour ce topic de mosfet j adore. alors je me lance , je cherche toute les pieces sur le site de conrad, mais il me manque une resistance et comme je veux commander sur un seul et meme site , je m adresse a vous pour votre aide ...
la resistance qui me manque est : 1 w 33 kohms
pour les autres references j ai trouvé ca:
irf 4905
irl 3803
resistance 1w 100 ohms
y a t il quelqu un qui a deja tout trouvé pour la realisation de ce mosfet sur ce site ?
merci
Salut,
Déjà, personnellement, je te déconseille de passer par le site de Conrad.
Certes il est "sûre" et possède une pléthores de produit, mais est bien trop cher et les frais de port sont réellement abusif ...
Je te conseille de faire tes achats sur radio spare
Au moins tu trouveras tout ce que tu cherches, en grande quantité, pour pas cher, et avec des frais de port fixe
je vien juste de trouver la resistance ...lol
merci pour l info je regarde ton site
Des résistances de 1W sont excessives, des 1/4w suffisent amplement, car très peu de courant circule dedans.
+1 pour le topic , Je me suis un mosfet simple avec une résistance 33kOhm et un mosfet IRL7833 pour a peine 3,25 euros a mon shop d'électronique !!!!
Super simple a réaliser en plus , encore merci !!!
Bonjour les pro de l'électronique !!
Attiré par l'odeur alléchante d'un bricolage pouvant apporter un léger plus à ma réplique je me suis lancé dans la fabrication du fameux mosfet AB, cependant la seule odeur que j'ai senti c'est celle du cramé.
Je m'explique, j'ai réalisé ce montage: (photo après la chauffe...)
Que j'ai installé de cette manière:
Jusque là pour moi tout est correct mais une fois branché rien ne se passe Hop ni une ni deux j'inverse la batterie, ça chauffe un peu je débranche et remonte comme au début puis j'inverse les fils du trigger.
Et là c'est le drame le IRF4905 crame et éclatant toute la gaine thermo.
Ps: tout était isolé à la gaine thermo donc peu de chance pour un court circuit je pense.
Étant une bille en électronique je suis paumé et n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment.
Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de m'éclairer
PS: Ma batterie est une 9.6
T'as du faire un joli court jus ...
Malgré ta thermo, on peux bien voir que tes composants sont mal positionnés.
La source (patte que j'ai entouré de rouge) du premier MosFet doit toucher le drain du second Mosfet....
Et vue que tu as de fort courant qui passe la dedans, un arc est tout à fait envisageable au vue des distance séparant les pattes de ton mosfet.
Gaine patte par patte si tu veux éviter tout problème, et pour faire encore mieux, utilise une plaque d'essai en epoxy comme le montre 4lex ou encore mieux, fait un typon comme Rom1` ou moi même
Aller courage
Tiens, mon avis après une partie faite depuis la pose du montage de la première page. Ca fonctionne très bien!
Monté avec des engrenages 13:1 + un moteur high torque + LiPo 7.4V ça fonctionne très bien.
Et avec la 11V c'est encore mieux. La preuve, j'ai fait toute la journée en semi.
Montage testé et approuvé pour mes prochaines répliques.
Oui le court jus était sympa mais j'avais fait un montage rapide du coup ça a à peine entamer la thermo et j'ai de suite coupé.
Merci pour ton analyse du problème je vais pouvoir m'y remettre, heureusement que j'ai pris des composants en plus...
Merci pour les encouragements
Bon bah j'y comprend rien...
J'ai fait ce montage en prenant soin d'isoler chaque fil,chaque résistance en ajoutant même de la colle plastique mise au pistolet histoire d'éviter les arc à la base des drains de mosfet mais quand je branche le tout rien ne se passe une fois de plus.
Les composants sont neufs, le montage du mosfet devrait être bon puisque mon erreur de résistance est corrigé donc je ne vois pas ce que ne va pas et pour le coup j'ai plus trop envie d'intervertir les fils
Joli montage, c'est très propre, par contre tu t'es foiré avec les resistances
Celle du dessus vient se souder sur la patte de gauche du transistor supérieu, pas sur un fil qui descend.
J'imagine que la c'est a nu parce que tu fais des essais, mais faudra bien isoler a fond aussi, surtout entre les deux transistors, car leur armature se touche quand on les superpose.
edit: Ah ben au dessus on de dis de faire ce montage la...
En tout cas si tu suis le tuto c'est comme je viens de te dire.
Bonjour,
Ce montage n'est pas le mien, le mien est déjà tout gainé pour éviter les arcs.
Mais j'ai fait exactement comme celui-ci.
Auparavant j'avais fait le même montage que celui un peu plus haut et j'ai eu le même résultat.
J'en viens à me demander si ce n'est pas les composants qui ont un problème.
Là j'ai re-démonté la gearbox pour vérifier les soudure du trigger et RAS.
Y a-t-il un moyen de vérifier le mosfet sans risquer de tout cramer ?
@RaZieL_91: si les deux rad se touchent, cela ne représente aucun problème étant donné que le rad de chaque transistor est directement relié au drain. Ca représente au contraire une meilleur liaison entre les deux drains (à conditions que les deux rad soient proprement mit en contact)
@azgaga: Il y a moyen en faisant un test moteur dehors et en mettant un fusible de faible valeurs directement sur la sortie + de le batterie
D'accord je vais essayer le montage de la résistance une de 10a de voiture ça irait ?
Difficile a dire , pour ma part j'aurais mis d'abord un 5A temporisé et j'aurais regardé ce que ça donne
Bon je pense que je mérite le titre du plus gros boulet
Le problème venait du selector plate qui ne faisait pas correctement le contact...
Je comprend pourquoi je suis plus intéressé par la mécanique
Merci pour votre aide en tout cas et désolé d'avoir pollué le topic avec un problème basique
merci beaucoup pour ce topic de mosfet . Petites photos apres réalisation sur mon aksu blowback
la batterie est une lipo 7.4 1100mah et elle ce trouve dans le garde main avant .... finit les 8.4 et 9.6v en stik
super tuto encore je vais surement le faire mais question est ce que quelqu un a le shema du mossfet de bille de 6 car il es plus dispo
egallement est il possible de se faire un mosfet avec burst ou il faut obligatoirement l'acheter
Bonjour,
J'ai un petit soucis de compréhension .
J'ai un cablage à l'avant, comme ceci :
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://img11.hostingpics.net/pics/241967mosfet.jpg
Mais j'ai du mal a savoir comment brancher les pattes du mosfet, surtout celle du trigger.
Un peu d'aide ne serait pas de refus
@Vtexx43: Pour un câblage avant
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=282&u=11820824
Par contre il faudra modifier le bloc hop-up en limant et l'entrée des fils entre le up-receiver et le canon externe
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=283&u=11820824http://www.servimg.com/image_preview.php?i=284&u=11820824
le bleu est souder sur la pâte gauche du IRL1404
le fils bleu est souder de la pate gauche du IRL 1404 a une de tes bornes du contacteur de ta GB.
l autre borne du contacteur de ta GB sera relier au moteur et au + de ta batterie
un contacteur n est pas polariser
Avec tout, comme ça donc ?
Je sais maintenant on a un peu de mal a tout voir ^^
Une faute, dela pate gauche du 1ril 1404, tu va directement a la pate gauche de l autre, il n y a pas de T.
Alors voila mon schéma électrique :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=285&u=11820824 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=286&u=11820824
Le fil bleu correspond au Trig-
Le fil brun au Mot-
Le fil orange au Trig+ et Bat+
Bonjour à tous
Déjà merci à Raziel pour le tuto que j'ai scrupuleusement suivi hier, et pour l'instant je me suis pas mal débrouillé.
Par contre j'ai une petite question à poser au sujet de l'anti-retour, faut-il l'enlever ou pas sachant qu'avec l'active-breaking, le moteur joue se rôle aussi.
Si j'ai bien tout compris, ou alors je me plante ...
J'attend vos réponses avant de remonter mon M4 (montage dans ma GB v2 avec câblage arrière, va y avoir du sport lol).
Et merci à vous
L'anti-retour et l'AB sont deux choses complètement différentes !
L'active-breaking aide la gearbox a se stopper net, c'est juste un coup de frein.
L'anti-retour empeche les engrenages de tourner en sens inverse si jamais le ressort est resté un peu tendu (pas bon pour la mécanique et très désagréable).
Donc oui il faut absolument remettre en place cette petite pièce
Ok et merci pour ta réactivité je vas pouvoir m'atteler au montage du m4
Alors moi je ne comprend rien...
Après plusieurs essaie sur deux GB différente le constat est le même... Perte de réactivité et de cadence. Je n'es plus d'arc électrique mais de l'autre côté de perd ?
Ensuite quand je branche la SB560 c'est la catastrophe, en semi pas de problème ( outre la perte de réac+cadence ) mais pas moyen d'avoir un full, ça part ça coupe je relâche ça repart un court instant. Je ne peut plus tenir le full j'ai trois quatre cycle puis plus rien...
Matos utilisé :
- Mosfet IRLB3034PBF
- R 2.2kohm 1/4W
- R 100Ohm 1/4W
- D SB560
Plusieurs photo de ton montage serait les bienvenus, ça vas être compliqué d'y aller au pif pour t'aider sinon ...
J'ai pas d'appareil photo de dispo mais le montage à été respecté à la lettre. C'est le même qu'on peut voir partout sans le AB.
Trigger entrer relier sur R 100Ohm relier sur la gate du mosfet
Pôle negatif relier sur la source du mosfet
Pontage de la gate et de la source par R 2.2kohm
Drain relier au pôle negatif moteur
Pole positive relier à la trigger sorti ainsi qu'au pôle positif du moteur
Et avec la diode
Anode sur pôle negatif moteur et Cathode sur pôle positif moteur.
ca n'empeche que des photos sont necessaire car en electronique on pense avoir juste et des photos a d'autres font sauter a leur yeux nos erreurs je pense que ca serai le top que t en fasse
Je vais explorer la piste de la résistivité du câble demain ( j'ai pris ce que j'avais sous la main ) le temps que je ramène le giga-ohmètre du boulot. Après pour le montage a moindre d'une soudure branlante ( et j'ai repris deux fois déjà le montage a partir de nouveau composant ) ce qui m'étonnerai, je doute fortement qu'il soit faux.
Maintenant ce qui m'étonne dans la perte de cadence c'est que mes mesures ont relevé un courant de démarrage à 25A puis 18A en fonctionnement ce qui me semble tout à fait normal après peut être la réactivité de la pince ampèremétrique laisse à désirer.
Enfin je vous en dirai plus demain, sinon j'emprunterai un appareil photo.
je ne vois pas pourquoi tu as une resistance de 100ohms et une diode..
si tu utilises un mosfet sans active braking, tu n'as que le transistor et la resistance de 2,2K, et rien d'autre.
La resistance sur la gate est la pour eviter un eventuel oscilement due a la nature capacitive de la gate.
La diode semble etre une diode de roue libre, pourquoi pas, meme si du coup tu as peut etre plus de chance d'avoir de l'overspin.
Tu es sur que tu as un "vrai" IRLB3034PBF et pas une copie qui aurait un Rds moins bon. Est ce que le mosfet chauffe?
Négatif le mosfet ne chauffe pas plus que la normal maintenant comment voir s'il s'agit d'une copie je ne sais. Il provient de chez conrad.
Quel genre de fer a souder as-tu utilisé ? Quelle Puissance ? Tes soudures était-elles rapide ou as-tu insisté ?
Conrad ça reste de la bonne qualité, tu devrais donc avoir le "vrai" si on peux l'appeler comme ça.
Maintenant si tu pouvais nous faire, de quelque manière que ce soit, des photos de ton montage, avec un téléphone portable, une webcam, un APN ... ça serait beaucoup plus simple pour que nous puissions tenter de t'aider.
De nos jours c'est quand même relativement "facile" d'avoir de quoi faire des photos
Soudure rapide avec un fer de 25W, j'ai testé avec une autre section de cable ( donc 4eme fois que je reprend le montage ) pareil... Plus efficace sans le mosfet mais l'arc en plus. En revanche j'ai rapprocher la diode de roue libre sur les borne du moteur car avant je l'avais raccordé plus loin sur le câble plus de bug...
En ce qui concerne la soudure ou le montage je ne suis pas un débutant je fais des installation autrement plus compliquer tous les jours ( Électromécanicien ) ou par passion http://img4.hostingpics.net/pics/4371601002373.jpg
Je pense plutôt un soucis de composant, a moindre que les résistance soit polarisé ( on m'aurait menti ? "joke" )...
Ps: Je n'es plus d'appareil photo si tu m'en offre un je suis tout à fait disposé un te donner mon adresse et un kinder
et en virant la diode ça donne quoi ?
Pour le câble ça n'a pas des masses d'influence... j'ai cablé mes AEG en 22 awg (donc assez fin) et ça ne chauffe pas un poil.. pas de baisse de cadence ni rien du genre.
A la limite si t'utilises de la LiPo ça peut valoir le coup de passer en 18 ou 16 si ça passe..
Même constat sans la diode, je n'explique pas cette perte de cadence. Je suis sur une lipo 7.4 25C 2200mah mais avec une autre batterie j'ai le même constat.
Ça peut parraitre con, mais as-tu essayé avec un autre moteur ?
Sinon, essayer de refaire le montage sur une plaque d'essai comme celle qu'utilisais 4lex
Ben tu vois je me suis posé la même question que toi car les deux moteur essayer sont les mêmes je vais essayer cette après-midi.
Ouais bon j'abandonne... Troisième mosfet que j'utilise toujours pareil, trois moteur différent pareil...
toujours les même composants?
Non j'ai changer trois fois de composant.
bonjour,
voila je vient de suivre le tuto de la fabrication et le Montage du mosfet, et qui fonctionne parfaitement sur M14 cyma,et pas besoin d'ouvrir le gearbox sur un M14!!
merci a RAZIEL pour ce tuto
Juste une question avant de commander.
http://www.gotronic.fr/cat-cable-pour-haut-parleurs-953.htm
Ces cables sont-ils bons ? Normalement oui, mais je préfère demander avant, histoire de pas avoir 8€ de fdp pour rien ^^
c'est pas un peu fin?
1,5 c'est énorme. selon la réplique ça risque de ne pas passer. sur mon AK, le 0,75 passe tout juste.. ça dépend surtout de la gaine.
Petite evolution de mon mosfet maison avec regulation de cadence, maintenant j'ai du burst!
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?s=&showtopic=129180&view=findpost&p=3187789
http://uppix.net/3/8/9/79b24a7e28ac658dd35fbb61c8316.html
J'ai dessiné un typon que j'ai fait réaliser sur ce site: http://www.util-pocket.com/electronique/circuit_imprime.htm, c'est pas trop cher, pour 20€ j'ai eu 5 circuits.. et c'est bien plus rapide à assembler que les plaques d'essais.
Au niveau des fonctionnalités:
Mode 1: Semi / Auto bridé à 75% / Auto bridé à 90 ou 100%
Mode 2: Semi/ Rafale en burst / Auto bridé à 90 ou 100%
Il y a aussi moyen de remplacer la rafale en burst par du burst tout simple mais je prefere la rafale!
Vivement la prochaine partie!
Waouh c'est super propre !
Et niveau taille ? Ça rentre peinard dans un tube de crosse ?
Ca rentre tranquillou, il fait 2cm de large.
Bonjour.
Une toute petite question, par rapport au montage du tout premier post. Je me suis trompé en commandant les résistances. J'ai pris des résistance d'une puissance de 0.25W, une fois le colis arrivé je me suis aperçu qu'il fallait des 1W. Vont-elles cramer si je les monte ? (Batterie de 8.4V 1600mAh et 2/3A utilisé dans mes aeg).
Merci beaucoup.
Ca ne pose pas de probleme...
Hey !
J'ai eu beau lire pas mal de pages de ce tuto, je n'ai pas trouvé la réponse,
j'ai réalisé le montage du base du mosfet AB, mais sur une réplique équipée de batterie LiFe,
je sais que le montage n'est pas adapté au LiPO, mais du coups j'ai quand même essayé avec mes batteries..
Du coups il a fonctionné 20 sec 2 rafales, 2 coups en semi et grosse fumé blanche du mosfet, bref il a cramé
J'ai vérifié le cablage du mosfet et de la réplique, je ne pense pas m’être trompé (quoi que....)
Pensez vous que le mosfet AB standard accepte les liFe ?
Merci d'avance !
De quel montage de base tu parles? J'ai installé le mosfet décrit dans ma réplique, équipée d'une LiPo 3800mAh 7.4V et ça fonctionne sans aucun problème.
Raven
celui ci
- 1x transistor IRL1404 ou 1x transistor IRL3803 ou 1x transistor IRL7833
- 1x transistor IRF4905
- 1x resistance 100ohm 1W
- 1x resistance 33Kohm 1W
Et où as-tu lu que ce n'était pas recommandé pour les LiPo?
Raven
Justement, ce n'était pas évident avant que tu ne le précises.
Raven
avec ces batteries, je ne me prendrais pas la tête a mettre l'active braking. J'imagine que ça peut avoir son utilité sur des AEG en méga high speed sa maman, mais autrement, ça ne sert pas a grand chose sinon a faire de la fumée.
Essaie un mosfet simple.. Le 1404 avec la resistance de 33K
Super ca ca serait quel genre de 3eme mode?
Mode 1: Semi / Auto bridé à 75% / Auto bridé à 90 ou 100%
Mode 2: Semi/ Rafale en burst / Auto bridé à 90 ou 100%
Mode 3: Semi/ Burst ajustable (x billes) / Auto bridé à 90 ou 100%
qu'entends tu par auto bridé a 70% 90% ca correspond a quoi la j ai du mal a comprendre
Petit retour d'infos,
suite au cramage de mon premier mosfet samedi soir, (erreur de câblage)
je viens de finir le deuxieme, config mp5, GB V2 full upgrade guarder / prom alimentation avec LiFE 3.3Volts, 1100mah par élément
fonctionnement parfait!!!, le mosfet ne chauffe à priori pas, problème de double tape réglé grâce à l'AB
Que du bon, je suis avec attention l'évolution du mosfet home made, j'ai deja lu assidument les 45 premières pages
Merci à l'initiateur du post Raziel et à ceux qui nous font partager leurs expériences
Have fun
Bonjour à tous,
Je me suis inspiré du tuto de raZiel pour fabriquer moi même mon mosfet et ça marche !!!
Merci à toi pour ce tuto super clair
Je me suis permis de reprendre ce tuto en moins bien fait que raZiel mais en rajoutant le montage du mosfet dans ma réplique avec quelques images en plus
Je vous laisse voir mon dernier billet.
http://airsoft-blackwolf.blogspot.fr/
ET bien sur attend vos retours !
Joyeuse Pâques à tous!
Petit renseignement,le câble trigger/mosfet peut il être d'un Ø moindre que les autres (mosfet/batterie,moteur/batterie,...) svp?
au final ce genre de mosfet classic
AB ca revien a combien en prix?
Au final tu relis le premier post et tu auras ta réponse.
Raven
AU FINAL je pense m’être encore une fois mal exprimer car sur le premier poste on parle que d aun fournisseur de pièces hors chacun a plus ou moins le siens et donc peut être des tarif different
sans rancunes
Au final, le fournisseur indiqué a des prix dans la moyenne. J'ai payé les deux miens 7€ pièce sur Gotronic, hors port.
Raven
L'active breaking évite effectivement le double tap en semi, mais aussi, supprime l'inertie du moteur et donc ne fait plus forcer les gears. Enfin, en semi, le piston s'arrêtera forcément en position repos et les gears seront "libres" et non en charge. Mécanique préservée, longévité prolongée.
Raven
Je me sens pas de faire un cours de mécanique là.
Raven
Il n'y a pas de cours a faire. Que ce soit sous l'effet de la batterie que le moteur tourne ou parce qu'il est lancé, au niveau des engrenages le résultat est le même. Ca ne force pas plus.
Le moteur tourne inutilement sous l'effet de l'inertie et entraîne les gears, les faisant forcer tout aussi inutilement. Le cycle suivant sera plus court au passage. Usure inutile des gears. C'est plus clair là? Le moteur s'arrête aussitôt après avoir lâché la queue de détente.
Oui c'est plus clair. Je ne tenais pas compte de la micro usure que peuvent provoquer qques demi-cycles en plus par rapport aux centaines voir milliers de billes que peut tirer un aeg en une partie.
Ceci dit je pense qu'il vaut mieux se contenter de ce type d'usure plus que négligeable plutôt que d'envoyer un courant inverse dans un moteur en train de tourner pour le stopper.
Tu iras expliquer ça aux industriels qui utilisent cette technique de freinage à contre courant depuis des lustres alors.
Raven
Tu ne peux pas comparer des moteurs triphasés/asynchrone avec des moteurs d'airsoft alimentés en 12V qui eux sont équipés de charbons.
Par contre le fait que l'active breaking sollicite fortement le moteur lors du freinage et que les charbons trinquent n'est pas nouveau.
Mon moteur ne s'arrete pas quand je lache le moteur mais quand le semi coupe le cycle..
pour ce qui est de s'arrêter en mode automatique, l'AB n'a pas d'utilité à vitesse normale.. vu que la contrainte de la gearbox dépend de quand tu relaches la détente.. si tu la relaches avec le ressort a moitié compressé, l'AB fera forcer le moteur contre l'anti retour.. bref, non seulement ça ne sert a rien mais en plus ça stresse la mécanique.
Oui c'est une méthode qui est employée dans l'industrie.. mais, c'est un peu overkill pour un moteur d'AEG qui tourne plutôt lentement.
bref, préserver ses engrenages (et encore, pas sur..) en stressant son moteur. je ne suis pas sûr du gain. Là encore, je parle d'AEG non high speed.
Salut
Tout d abord merci pour tes tutos raziel ça aide tout le monde surtout ceux qui sont un peu bricoleurs ^^
Cependant j'ai un petit soucis... La résistance 100ohm tu la soudes sur la patte tout a gauche et sur l'autre bout de la résistance tu y mets un câble ? Donc en gros la patte la plus a gauche n'a aucun fil qui sort du MOSFET ?
Tu peu mettre du très petit diamètre il n'y a presque pas de courant qui circule dedans. Moi je mets du 24awg ca marche bien.
Ok merci 4lex
Bojour à tous, tout d'abord BRAVO à pour ce montage qui semble aussi simple qu'efficace...
Je me posais une question, quelqu'un aurait-il le schéma électronique du montage, car je trouve bizarre que les deux Gates et les deux Drains soient connectés ensembles.
de plus n'ayant pas trouvé les mosfet indiqués j'ai trouvé un http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/9387.pdf et son équivalent l'http://www.vishay.com/docs/91078/91078.pdf
il me semble qu'ils sont largement adaptés, mais si on pouvait me le confirmer...
EDIT : ces mosfets fonctionnent du tonerre et son très faciles à trouver (en France)
Merci
tes transos semblent bien légers.. l'IRF4905 supporte un courant continu maximum de 74A
le 540, 22A, le 9540, seulement 19A.
bon, je ne sais pas si c'est vraiment important vu que l'IRF sert seulement pour l'active braking..
en tout cas pour l'IRL, si tu ne trouves pas de 1404, prévoies large quand même.
Merci pour ta réponse,
c'est ce que je me suis dit aussi, mais j'avais que ceux-ci. Cela étant j'ai fait une partie avec, ça fonctionne pas mal pour le moment... à voir sur la durée (de toute manières mes rafales dépassent rarement les 5 billes ) faudra que je voie comment mettre un micro-contrôleur histoire de faire du burst
salut j'ai enfin résolu mon problème de mosfet qui cramais en 11.1
j'ai placé 2 résistances 33K en parallele au lieu d'une et sa marche nickel
C'est bizarre.. en mettant deux résistances en // tu augmentes le courant qui passe. Je ne comprend pas en quoi ca empêche le transistor de cramer.
ton mosfet c'est la version simple ou celle avec active braking ?
Si ça se trouve, tu avais une mauvaise soudure, et en rajoutant ta resistance, tu as résolu le problème de manière détournée...
Merci pour le tuto j'en cherchais un depuis un p'tit moment
mon mosfet c'est la version simple
se n'est pas un problème de mauvaise soudure car a chaque fois que le mosfet crame j'en fais un nouveau
et au debut je le teste avec une 7.4 et sa marche mais de que je passe en 11.1 sa crame
mais de toute façon avec les 2 résistances sa a pas fonctionner longtemps sa a tenue un peut plus qu'avec une résistance mais mais il a quant meme cramer
si je fait avec un IRLB 3034 et une diode au moteur et se que sa sera plus solide ?
La diode devrait être obligatoire ca ne peut que aider.
Sinon tu peux mettre deux mosfets l'un sur l'autre, ca double ta capacité en courant. C'est ce que je fait sur mes grosses configs et ce tient tres bien alors qu'avant ca cramait.
a merci beaucoup
mais je fait avec du IRLB 3034 ou du 1404 car je vais être oblige de commander des mosfet il m'en reste plus que 1
et pour la diode du me conseil quoi ? et s'est bien la pastille blanche cote + ?
merci d'avance
Oui pastille blanche coté positif.
Pour la diode prends une Schottky, type celle la: http://cgi.ebay.fr/10-x-1N5822-5822-Diode-Schottky-3A-40V-Free-Shipping-/320856717446?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab48cf886
Ou avec un plus gros ampérage si tu trouves.
Le 1404 est bien.
Ok merci pour la diode est se que je peut en installer 2?
Il y a pas besoin de condo?
Ca ne sert a rien de mettre deux diodes.
Le condensateur en // du moteur n'est pas indispensable.
salut merci beaucoup pour tes réponse
j'ai commander http://www.ebay.fr/itm/10pcs-SR5100-5A-100V-Schottky-Rectifiers-DO-201AD-SB5100-/271128258652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2080e85c#ht_1301wt_900
est se que je dois en mettre sur mais autre réplique qui elle sont en lipo 7.4 ?
sa tombe bien j'ai commander des xt 60
la diode je la soude ou ? au connecteur de batterie ?
Le premier connecteur qui sort de la replique, celui ou tu connectes le mosfet.
le seule connecteur que j'ai s'est a la batterie
est se que tu peut me faire un petit schéma stp pour que sa soit bien claire parce que la je vois pas trop
autrement aujourd'hui j'ai sacrifier un mosfet qui étais sur une réplique en 7.4 et j'ai mis 2 mosfet en // et sa fonctionne nickel en 11.1
merci beaucoup
Je vais me lancer dans la fabrication de mon mosfet je crois moi
Est es que ça change quelque chose qu'il est un fusible dans le câblage d'origine ?
Je remonte le sujet et je pense me lancer dedans a corps perdu.
Si j'ai bien tout compris, avec une Lipo de 7.4v ca ne pose aucus problèmes.
J'ai chercher et trouver les différents composants sur Ebay, le tout me revien a 7.10€ sans le câblage, du coup je me pose la question suivante :
Acheter mes composant en France plutot que sur Ebay, j'ai quel garantie a part de payer plus cher ?
Je pense que ces même vendeur se fournissent en Chine aussi.
Sinon, ne connaissant rien du tout en revendeur de composant electronique, y en a t'il un que vous me conseillerez plus que d'aller sur Ebay ?
Bonjour,
J'ai un petit soucis de compréhension avec le schéma du Mosfet SW.
On dirait que le moteur est en parallèle avec le contacteur. Je me trompe ?
Car sur une config' normale, le contacteur et moteur sont en série avec la batterie.
Certains aurait un schéma plus clair ?
oui tu te trompes
le contacteur et le moteur ne sont pas du tout en parallèle.
en partant du + de la batterie :
tu alimentes la détente qui ferme le circuit vers le -, via la patte "gate" du transistor, et la resistance 33K qui réduit le courant passant par cette branche (d'ou l'absence d'arcage sur tes contacts de détente).
lorsque la détente est appuyée (fermée) :
il y a une tension sur le gate du transistor, donc ça ferme le contact entre le drain et la source, les deux autres pins. ça a pour effet de connecter ton moteur en direct entre le + et le - de la batterie.
la commande de puissance ne passe donc plus par la détente, elle n'est plus en série avec le moteur. C'est le transistor qui gère la connexion du moteur à la batterie.
C'est plus clair ?
alors 4alex ?
du nouveau sur ton montage ?
alex en effet je te le confirme ton tuto intéresse et de loin en tous cas j'en connais 4 que ça intéresse fortement
mais dis moi ton mosfet fais active breaking?
tu obtiens quel dimensions de mosfet s'il te plais?
j'ai commencé à en concevoir un aussi sur le même principe, mais avec le NE555 en temporisateur et pas en oscilateur.
je suis fortement intéressé par un tuto ou au moins un schéma du tiens.
quand le miens sera prêt je posterais son schéma
voila , j'ai mis mon schéma en place.
moi je suis partie sur l'utilisation du NE555 en temporisateur.
pour l'instant uniquement 2 mode de tire, tap-semi et tap-burst, oui oui pas besoin de rester appuyé sur la détente. pour avoir plus d'assurance et ne pas avoir à faire des réglage trop précis sur le Semi il y a un micro switch de prévu qui sera monté sur la gearbox au niveau du cut-off lever.
pour l'instant la temporisation est réglage de 0 > 2sec en semi et 0 > 5sec en burst donc possibilité de bloquer en semi, voir suivant le positionnement du micro switch de faire du pré load , mais la prévoir de la mécanique.
ce que je voudrais maintenent c'est avoir une forme de calculateur pour le burst et donc un réglage précis du nombre d'action du cut-off lever et ne plus jouer sur une temporisation mais sur un nombre de tire.
reste aussi à faire un système pour avoir du full auto en place du burst.
et bien sur le plus difficile restera l'installation dans la réplique, un FN P90 sur le quel sera supprimé le système de contacteur actuel, remplacer par un switch sur la détente et un commutateur au niveau du sélecteur de tire.
Oui c'est le meme principe.
Il est possible de diminuer la taille en passant sur un mosfet simple et en supprimant la diode de roue libre (le cylindre noir a coté du mosfet).
Une autre solution consiste a dissocier l'unité qui traite le signal de tension et le mosfet (ce que tu vois sur la 1ere photo).
Une autre solution consiste a réaliser ce montage avec des composant cms, mais ca complique la tache: Racheter tous les composant, gravure beaucoup plus fine, materiel adapté, budget plus elevé, etc... Je m'y suis interressé mais au final toutes ces contraintes m'ont decouragé.
la solution du discossiage serait un plus en effet ca permettrai de garder les deux mosfet et de gagner en place vu que du coup tu opterais pour le système nunchaku
quel genre de montage compte tu faire pour ton tuto?
Je pense aborder le maximum de montage possible avec ce type de composants. Ca comprend le choix des composant, publier et mettre a dispo les feuilles de calcul permettant de dimensionner ces composants en fonction du mode voulu, un montage ajustable par potentiomètre pour ajuster la cadence ou le nombre de billes tirées, les liens vers les sites qui peuvent aider etc...
je vais aussi publier les typons que j'ai réalisé et d'autres en fonction des besoins, comme ca il n'y a plus qu'a fabriquer ou faire fabriquer.
C'est pas mal de boulot mais je suis en vacances demain, donc ca ne devrait pas tarder.
super voila qui va en aider énormément dont moi ^^
du coup je suppose que tu vas faire un montage nunchaku
montage mosfet simple
montage mosfet double
precision des composant plus classic que les cms
sans vouloir faire le chieur et au risque de te demander beaucoup n'hésites pas a faire un minilexique pour expliquer les mots comme cms ( composant de mise en surface ) ou short stroke , over spin...etc...pour ceux qui n'y connaissent pas grand choses
Par contre
j me rappel plus ton système de burst est avec comptage d'impulsion de cut of lever ? ce qui me parrait le mieux en therme de precision recherché par la plus part des joueurs non?
ne penses tu pas qu'on puisse faire un AB avec autre choses qu'un 4905 ? ce qui pourrait diminuer les tailles de pas mal de montage non?
- Compter les impulsions ca veut dire programmer, souder du CMS et plus de place pour la puce et les composants supplementaires. Ce qui veut dire un budget plus large et des connaissance que je n'ai pas. L'idée c'est quant meme de rendre abordable ce type de montage au plus grand nombre et pour un budget qui ne dépasse pas celui de mosfet vendu dans le commerce avec les même fonctions et qui serait du coup moins cher.
- J'ai réalisé un montage pour un pote avec un potar pour régler le nombre de coups tirés. Ca marche tire bien. Dans le pire des cas? Ca tire 3 billes au lieu de 4, rien de tres grave. De plus les mosfet programmables sont a re-parametrer a chaque fois que la batterie est débranchée, ce qui n'est pas le cas avec ce montage et a mes yeux c'est un avantage.
- Pour ce qui est du 4905, pour moi l'alternative c'est la diode Schottky. Apres si tu veux mon avis... L'AB est inutile.
A supprimer
A Supprimer
Salut a tous,
Je viens de faire le mosfet proposer par raziel mais j'ai des petits soucis.
Quand je tire sa marche donc sur sa il n'y a pas de probléme, mais j'ai l'impression que sa na aucune influence d'avoir mis ce mosfet.
Je m'explique, j'ai l'impression que le piston ne retourne pas toujours au même endroit comme si il n'y avais pas de mosfet.
Ensuite, niveau réactivité, j'ai rien gagné du tout ni au niveau de la cadence.
Et enfin, sa chauffe légérement au niveau du mosfet et du contacteur de la batterie pourtant tout est protégé par de la gaine thermoretractble sauf au niveau des soudure sur le trigger.
Tous est d'origine et j'ai ce moteur la: http://www.airsoft-project.com/uploads/content/reviews/m4ics/moteur.jpg
Je compte me prendre le marui eg1000.
Un mosfet n'apporte quasiment rien au niveau réactivité et cadence. Ceux qui ont cette impression ont aussi refait leur câblage au passage et c'est ca qui apporte un gain.
Un mosfet ce n'est qu'un interrupteur électronique, c'est tout.
Ne prends pas de moteur Marui. Prends du SHS, Dream Army, Element, etc...
Tu m’intéresses grandement là !
J'ai bien, envi de me monter un m16a4 en sécu semi burst, vivement le tuto ! SUrtout que à l'IUT j'ai accès à toutes les machines pour monter sur circuit ^^ Et les composants je pourrais les commander via l'IUT (s'ils ne les ont pas déjà, parceque des NE555 on doit en cramer à la pelle.....)
@Alex: ba au niveau cablage j'ai fait le meme que raziel.
et c'est normal qu'il chauffe légérement, pareil au niveau du contacteur de la batterie?
si tu as des connecteurs tamiya, oui c'est normal que ça chauffe.. ils n'ont pas l'air de bien tolérer les gros ampérages, et ça fait tout chauffer.
@4lex tu as commencer le tuto?
Je suis dessus!
Vivement
en effet vivement il me tarde pas mal
Je pense que ces mosfets maisons ne supporte pas du tout les lipo 11.1v ?
Le tuto est en ligne...
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=185359
trop de la balle merci @4lex
Super classe !! Merci 4lex !!
yop yop super
J'ai un petit soucis, lorsque je tire en semi, des fois la detente se bloque comme si j'étais en 'safe', il me suffit de me mettre en 'full' et sa repart.
est ce que cela peut avoir un rapport avec le mosfet en sachant que sa ne m'est jamais arrivé quand j'étais sans mosfet ??
J'ai redémonter ma gearbox et je ne vois rien d'anormal
Ps: Ha oui c'est normal que le mosfet chauffe un peu (j'ai des connecteur tamiya) et une batterie NiMH 9.6V 1600mAh??
C'est un problème très courant, tout airsofteur a du avoir ce souci au moins une fois je crois.
Eb général ca se produit quand tu enchaines rapidement les tirs en semi et que tu lèves le doigt de la détente alors que le coup n'est pas encore parti.
C'est juste le mécanisme qui s'arrete a un moment où le levier qui fait le semi-auto est dans une position peu adéquate, et lorsque tu veut de nouveau tirer ca fait déconner le contacteur.
La seule solution étant alors de passer en full pour déplacer le levier.
En principe le mosfet rend le cycle beaucoup plus "propre", il fait en sorte que les engrenages s'arretent toujours dans la meme position. Mais dans ton cas peut etre qu'il arrete la mécanique exactement la ou il ne faut pas...
bonsoir
j’aimerai savoir si il est obligé de mettre des fils de taille normal pour tout le mosfet je m'explique vu que je n'est pas pas la place de superposé les deux fil de taille normal du moteur + trigger + j'ai mis fil moteur normal et fil trigger plus fin (mono brins ) ainsi qu'au fil trigger - ( monobrins ) je n'est pas encore le mosfet donc c'est pour savoir si ca risqué quelque chose ou non (au pire je redéfais tout au mieux je laisse comme ça
merci pour une future réponse si il y a ^^
shook
Ceux pour le trigger peuvent etre tres petit, genre 24AWG.
Ceux qui vont au moteur par contre met minimum du 18AWG.
merci de cette réponse rapide et clair j'ai été voir les caractéristique des fil 24 AWG et ça devrai être bon c'est ceux qui est livré avec les mosfet extrem fire
Bonjour à tous, je reviens vers vous après plus ou moins 6 mois d'utilisation, j'avais déjà posté le résultat de mon mosfet maison, merci encore pour le tuto, se fut 6 mois idyllique en parties
Petit souci, lors de ma dernière partie, bourrage méchant et vu la cadence, le temps que je relâche la gachette, le bruit de perceuse était déjà présent (caractéristique de la casse piston / gear) Quel rapport avec le mosfet AB me direz-vous, et bien après démontage, 1ère surprise, rien, tout est impeccable à l'intérieur
J'en profite pour nettoyer et regraisser le tout, je referme en vérifiant tout, je vérifie aussi la tête de mon moteur (sait-on jamais, j'ai déjà vu des têtes se dessouder de leur axe pour moi que ça...)...
Deuxième surprise après remontage, je me mets en semi, et re, toujours ce bruit de perçeuse
Cela peut-il venir du mosfet sachant que je l'ai ouvert et que je n'ai rien vu d'anormal? J'ai également testé avec un autre moteur et toujours cette tête qui semble tourner dans le vide...
Salut.
Ca ne vient pas du mosfet. Si tu ne vois pas de casse apparente, tu peux toujours vérifier que les couronnes de tes engrenages ne sont pas désolidarisées. Ca m'est déjà arrivé sur le spur gear, les deux couronnes étaient libres: L'une tournait mais n'entrainait pas l'autre. En apparence tout était nickel.
Bon, et bien les courronnes ont l'air solidaires, je n'arrive pas à les bouger à la main
Mais toujours le même bruit lors du tir, donc je vais essayer de faire des repères sur les parties potentiellement mobiles des engrenages pour voir si certaines tournent librement ou si le problème vient d'ailleurs...
Merci 4lex
Merci pour le tuto ! J'aurais juste une question :
si,si certains le font. J'ai achete un hk416 sur gunfire et il avait un mofset integre d'origine. Et crois moi qu'il tourne nickel.
Bonjour,
J'ai parcouru quelques pages du groupes et il y a des très bon tutos !
Mais j'ai comme projet d'intégrer un mosfet à mon FNC G&G qui ne dispose que de : safe - semi - auto - auto.
J'aimerais le changer en (comme sur le modèle RS quoi ): safe - semi - burst 3cps - auto.
J'ai bien vu les posts pour avoir un mode burst dans ce groupe, mais je sais pas comment je pourrais avoir tous ces modes de tir sur ma réplique ( je n'y connais quasi rien en mosfet )?
Je lis et je relis ce tuto mais j'ai trouvé plusieurs avis différent sur l'utilisation du Mosfet avec une battrie Lipo 11.1
Dons j'aimerai savoir : Est-ce que le Mosfet AB peut fonctionner avec une Lipo 11.1 ou il faut passer en Mosfet Simple ?
Merci pour vos réponses.
Sinon 1 grand merci à RaZieL_91 pour ce super tuto.
J'ai fabriqué le Mosfet et monté sur un G36 JG, je constate pas une amélioration au niveau du mécanisme mais par contre les cables ne chauffes plus du tout (ça rassure )
Du coup j'attends vos confirmations pour passer en Lipo 11.1
il vaut mieux un mosfet simple avec une liop 11.1v
Quel est votre avis sur l'isolation avec de la colle a faire chauffer de ce style : ??!
http://mimifaitducarton.e-monsite.com/medias/images/22054-pistolet-colle.jpg
Et votre avis sur l'ajout d'un fusible au montage sur une M4A1 King Arms (375fps) alimentée en Ni-MH 9,6v (2x4x1,2v) 1600mAh et cablage 0,75mm² (refait a neuf y'a pas longtemps et anciennement 0,50mm²) ?!
Si bonne idée : conseil d'achat et montage ?!
Bonjour à tous !
Tout d'abord bravo pour ce tuto que j'ai suivi et j'ai donc pu réaliser mon mosfet. Cependant, je ne suis pas très sur de moi concernant le câblage.
Est-ce que ce bref schéma fait sur paint est correct ? J'entends par la si je câble comme illustré ce sera bon ?
(c'est une gearbox de Tavor 21)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=810391photo.jpg
correct
Yop , étant adepte de la 11.1 , j'ai un mosfet simple sur toutes mes répliques .
Ma question est de savoir si je peux mettre deux IR1404 a la place d'un seul ? Et si oui dois-je doubler la résistance 33k ( une sur chaque transistor ? ) ou alors je mets une résistance de 70k ?
Je me posais cette question car théoriquement si le mosfet laisse passer le courant plus vite , dissipe la chaleur et protège les batteries , le fait de doubler les transistors ne peut être que bénéfique non ?
Merci d'avance pour la réponse
Oui tu peux, par contre le nombre de résistances ne change pas et leur valeur non plus. Tu superposes juste un autre transistor sur celui existant.
http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/composants-electromecaniques/poussoirs-commutateurs-poussoirs-clavier/micr
Yop , je viens vers vous avant d'ouvrir un post en espérant que quelqu'un sache me répondre .
Le microswitch que j'ai mis en lien en haut de ma réponse , est il assez costaud niveau ampère ( sur les données , ils disent 100mA ) pour le mettre dans une gearbox tout en sachant que je vais mettre un IRL3034 qui encaisse presque 2 fois + qu'un 1404 !!
Ce que je voudrais savoir en faites c'est si le mosfet envoie plus de 100 mA vers la gachette??
Merci d'avance
Ton lien ne fonctionne pas..
BAh je sais pas si tu peux appliquer la loi d'ohm, mais au pire tu passes 12V dans une resistance de 100Ohms.
I=U/r -> I=0.12A
Si t'as peur d'etre juste tu peux
BAh je sais pas si tu peux appliquer la loi d'ohm, mais au pire tu passes 12V dans une resistance de 100Ohms.
I=U/r -> I=0.12A soit 120mA
Si t'as peur d'etre juste tu peux augmenter la valeur de ta resistance ca doit pas poser de probleme.
Bonjour à tous
En suivant le tuto, je me suis fabriqué un mosfet pour mon M4! Total échec! Mauvaise masse et moteur hs!
Deuxième essaie sur mon ak 105 alimenté par une 9,6nimh 1600mah ! Une tuerie! Réactivité aussi qu'un ptw!
Prochainenemnt sur un p90 G&G avec une lipo 11,1 ! Une aspirateur a billeslol
Tuto bientôt!
Super tuto ça fait un bout de temps que je le regarde.
Je voulais juste savoir si quelqu'un aurait les connaissances adéquates pour faire un mosfet sans être obligé d'ouvrir la gearbox.
Les 3/4 des mosfets que je regarde sont vendus pour être montés directement sur les prises déjà utilisées de la réplique. Ca permettrait de ne pas ouvrir toutes les répliques à la maison, mais juste de changer rapidement à la prise et du coup faisable rapidement sur le terrain.
Il me semble avoir lu dans le topic que dans ce cas un Circuit imprimé était nécessaire et du coup"impossible" à notre échelle.
Bonjour,
J'aurais aimais savoir si il y avais possibilité de commander les composants pour le mosfet sur un autre site que HobbyElectro ?
J étais en train de monter mon mosfet et le gars du magasin s electronique m a donné un irl 2203 a la place d un irl1404.
Les valeurs ne sont pas les mêmes .
puis je utiliser ce mosfet pour le montage ou pas?
merci d avance.
C'est un peu "moins" bien mais assez pour faire ton mosfet.
Pour tourner sur un p90 G&G et ceci préconise de faire fonctionner la bestioles
avec de la 9,6 v en nimh voir de la 11,1 lipo.
soit chez G&G ils consomme de la drogue soit ils sont prétentieux.
d'où mon envie de mettre un mosfet pour réguler le tout car je compte le faire tourner à la 11.1 lipo! (Soyons fou!)
je precise que la gearbox est fiabilité et renforcer d origine!
Bonjour,
Je voudrais savoir si je peux installer 2 mosfet dans mon p90? vous allez me demander pour quel raison?
http://www.aegcart.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3884&category_id=60&option=com_virtuemart&Itemid=1
Ce model est cool avec un bon prix mais n’empêche pas les arcs électriques, alors puis-je la coupler avec celle du tuto? En branchant avocado simplement sur la batterie et la 2iem comme indiqué sur le tuto.
Et est ce que un mosfet irl2703 est mieux?
Merci de prendre le temps de chercher et repondre à mes questions.
@Tanis: C'est possible de coupler les deux, mais du coup pourquoi pas mettre un peu plus et prendre une solution type BTC Chimera/Spectre et compagnie
@Wyzeur: Le IRL2703 est moins bien, niveau courant continue admissible c'est un peu juste juste, reste sur le IRL2203.
alors non la 2203 , je confirme, ne tiens pas le coup!
Salut tout le monde !
Je voudrais savoir si il y a eu des mise à jour depuis ? Pour pouvoir utiliser des batteries LIPO 11,1V ... Car j'aimerais bien le réaliser !
Merci
MOSFET S début du topic première image.
Quelqu'un aurait un schéma du circuit électro pour une aug svp ? J'ai essayé mais ça ne tire pas, je n'ai pas utilisé la plaquette du switch.
j'ai fait le montage mais je dois avoir un souci car le mosfet ne permet plus de tirer a chaque fois que j'appuies sur la detente (il faut que je tire 3 ou 4 fois a vide avant que la premiere bille ne parte)et il me bloque le piston en position arrière (donc ressort comprimé ....)
montage fait sur du câblage plaqué argent et fiche T-Dean
Fabrication et montage effectué sur ICS L85A2, tout semble bien fonctionner, a la différence près que j'ai utilisé du fil de 0.75mm² semblable au câblage d'origine qui semble très bien se comporter (chauffe minime après un bon gros full )
Merci a l'auteur de ce super tuto
Pour info, composants commandés chez Go tronic.
Juste qu'on soit d'accord le Poulpe, ton câblage sur le Famas CyberGun, il est différent de celui que tu as schématisé hein ?
Car sur tes photos de câblage du Famas on voit le câble noir "trigger" qui sort de la gearbox relier le câble Moteur + (rouge) pour aller vers le câble moteur + (rouge) du Mosfet, alors que sur ton schéma le même câble trigger ne relie pas le câble Moteur + de la Gearbox mais va directement au câble trigger du mosfet.
Je demande confirmation car ce point est assez flou et j'ai l'impression que tu as schématisé un câblage différent de ce que tu as appliqué dans la réalité.
salut,
suite au problème électrique de mon G36c jing gong ( contacteurs électriques écartés et noircit par les étincelles ), j'ai décidé de réaliser ce mosfet AB
Du coup j'ai acheté les pièces et ai réalisé cela aujourd'hui ( 14€ de pièces en magasin, bien plus cher que les 7€ annoncés )
la réalisation est excessivement simple, le plus difficile étant de faire rentrer le mosfet dans la réplique!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7254201.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7839262.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1983563.jpg
mise en place pour étudier la longueur des câbles
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3606214.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6099635.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8384396.jpg
pinces croco bien utiles pour caler les différentes pièces
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4925947.jpg
en place:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3533798.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4055059.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=79684510.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=98875111.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=42774512.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QaXw7PGUC6g&list=UUa5EjSPyNvZij8xCeRQ_FAg
A+
ton magasin est un escroc
Petite question, le topic indique que l'utilisation de lipo 11V n'est pas possible.
Une modification est possible pour que ces dernières puissent être utilisé sans risque?
Merci
Edit: A prioris si on fait un circuit "simple" ça passe. Mais c'est domage de se privé du bénéfice du circuit AB...
Bon après plusieurs heures de recherches supplémentaires je n'ai pas trouver comment faire un mosfet sans AB.
Vu que j'ai soit des 11.1V en lipo soit des 7.2 ni-mh (qui sont trop faible pour faire fonctionner la réplique) je suis un peu coincé.
Le tuto de 4lex est intéressant mais trop chère a cause du circuit imprimé (et je ne sais pas si il est compatible lipo).
Il y aurait une âme charitable pour m'aiguiller?
Edit: Woaw ! Tant de temps perdu! Alors que la réponse était sous mes yeux. La fatigue et la mise en page qui aurait pus mettre plus en avant le mosfet S... Enfin j'ai trouver c'est le principale.
Je vous dirais quand j'aurais fais fondre ma réplique...
Y'a un truc qui m'échappe, pour l'installer sur une gearbox v2 de m4 marui, il faudra l'ouvrir pour brancher le câble entre le + moteir et le trigger ?
Merci pour vos réponses
J'ai fais quelques mosfet... J'éspère avec succès
Celà dis, j'ai l'impression que mes versions sans AB ne vont pas être très pratique a installer...
Dois-je démonter le gainage pour bien avoir les fils qui sortent comme sur la version AB ou puis-je greffé le circuit directement sur le câble...
La sagesse me pousserait a recommencé tout le câblage ...
http://www.casimages.com/img.php?i=1501190800286259612889336.jpg
Si il y a toujours des abonnés a ce fils...
Ce schéma est-il correcte pour le montage d'un mosfet non AB?
***snip de schéma mauvais***
Non, tu as les bons cablages sur le 1er post !!
Pinaise c'est dingue, ce premier post je ne vois que ce qui concerne le mosfet AB... J'ai toutes les peines du monde a voir le reste.
Merci de m'avoir répondu dans tous les cas. Je suis bon pour me racheter des lunettes et surtout relire le topic
Edit: Hummmm le cablage concerne les mosfet AB, j'utilise des lipo et ça risque de pas plaire ^^
Salut les enfants,
J'ai déjà fais quelques Mosfets de ce style & je remercie encore Raziel pour son tuto.
Cependant, avec mon petit dernier, je me retrouve avec un problème inattendu : le circuit est toujours fermé. Je m'explique, je connecte le mosfet, et au moment où je branche la batterie, le moteur se mets à tourner, jusqu'à ce que je débranche. Sans même appuyer sur la détente quoi.
Question : est-ce qu'un Mosfet que j'ai mal fait peut donner ce comportement ? Ou c'est sans doute plus lié à la GB (j'ai ouvert récemment et toucher un peu à tout )
Merci d'avance
Thomson
Débranche le fil du mosfet qui correspond au trigger.
Re-teste en branchant ta batterie:
- si cela tire toujours en continu, c'est un pb de ton mosfet ou du branchement + ou - du mosfet
- si cela ne tire plus, c'est ton branchement du trigger qui est mauvais
Hello,
Ça, c'est une réponse comme je les aime : clair, net & précis. Merci beaucoup !
Du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est bien le Mosfet qui déconnne.
En enlevant le fil du trigger, et en testant les 2 sens de branchement du moteur, ça tourne tout le temps lors du branchement de la batterie.
Du coup, question bonusque : où ai-je sans doute merdé ? Je suis une tanche en électr(on)ique, du moins je suis pas assez doué pour débugger un truc comme ça et savoir où chercher. Je suppose que deux fils doivent se toucher à un moment où un autre, mais lesquels ?
Une piste, siouplait ?
Merci d'avance,
Thomson
Sans photos détaillées de ton montage, c'est compliqué !!
Vérifie que les pattes de tes résistances ne se touchent pas:
Hello,
Le truc, c'est que mon montage était coulé dans du chatterton et de la colle chaude T'aurais rien vu de toute façon.
Par contre, tu as vu juste, et je t'en remercie ! Après avoir sorti la dernière résistance de son bain de colle chaude, le Mosfet fonctionne correctement. Y'avait un micro-millimètre carré que j'avais pas isolé et ça a suffit. Du coup, j'ai re-vidé un rouleau de chatterton et ça remarche comme prévu
Merci à toi pour les pistes !
Thomas
bonsoir, cale change t'il quelque chose si je prend en câble du 0.75 mm3 ? ou du 1.5mm3 mais rigide (un seul fil de cuivre au lieu de plusieurs fin dans la gaine) ?
merci
Le fil rigide est beaucoup moins conducteur que le multibrin (échauffement lors du passage du courant).
Il faut obligatoirement du multibrin
Merci pour ce tuto, j'ai réussi a en faire un et a résoudre par la même occasion un problème de nozzle.
par contre avec un 11.1V pas possible c'est bien ça ? même si c'est uniquement en coup par coup ? utilisation sur un sniper dragunov
avec lipo 11,1V tu peux. J'en ai monté un dans mon hk 416, je ne joue qu' en semi et sa tourne niquel. Tu peux meme tirer en full.
bonsoir
j'ai une question a adresser au pro de l’électronique, faut il impérativement les transistors avec les ref donner, ou d'autre peuvent faire l’affaire ?
bonjour,
j'adore ce post et je me suis lancer dans l'assemblage du mosfet premier essaie le montage mis dans colle a chaud puis branchement dur mon G36 et j'ai cramer le mosfet ca fumé et chauffait donc j'ai chercher mon erreur et tout étais brancher et isoler comme dans le post de raziel donc me suis dit c pas bon j'ai merder quelque part donc j'ai refait le mosfet (j'ai commander le double de composant ... au cas ou cela m'arriverai de le cramer lol j'ai bien fait mdr)
j'ai refait le montage en écartant les transistor pour eviter les cours circuit mis de la gaine thermorétractable partout pour être certain et la je re-test avec un chargeur mon montage pas de chauffe mais que entre 2 et 3 volts a la sorti de mon mosfet c bizard vu que je rentre du 11volt a 250 mA du chargeur que j'ai utiliser pour tester mon montage mais par contre pas de chauffe des mosfet super je dois avoir tous bon cette fois ci !!!
alors je branche mon accu 8,4volt 1100mA nimh de ma réplique et la stupéfaction ( j'ai perdu tout espoirs) les mosfet chauffent déjà bizarre qui peu m’éclairer svp je voudrai pas les cramer encore une fois ....
je me pose la question si c'est a cause de l'ampérage de l'accu ou un cours circuit (mais il me semble pas y en avoir vu que j'ai appliquer le schéma du premier post) ?
HELP SVP je vais essayer de vous mettre la photo du montage dans un message suivant car faut que je la prenne encore
voici une photo de mon montage pas encore mis en gaine thermorétractable a cause des essais qui sont pas concluant pour l'instant
en petit format:
http://img1.imagilive.com/affiche/0915/photo_1a.jpg.htm
en grand format:
http://img1.imagilive.com/affiche/0915/photo_1a.jpg.htm
le lien grand format change rien par rapport a l'autre a part que faut cliquer pour l'agrandir pour le petit format excusez moi je connais pas très bien le fonctionnement des forum pour mettre des images
plus personne ne suit ce post pour pouvoir m'aider ?
'Lu, désolé mais je ne vois rien qui cloche sur ton montage, je ne sais pas ce qui peut poser probleme...
Tu as les bons mosfet, les bonnes resistances, et ca m'a l'air d'etre cablé comme il faut...
Par contre qu'ils chauffent bizarre c'est une chose, mais t'as pas essayé de les brancher a un moteur ?
Si t'as peur d'abimer ta réplique t'as qu'a choper un ventilo de PC il se mettra a tourner si tu as suffisament de jus qui sort du montage.
Bonjour,
Merci pour votre travail grâce auquel je réalise des mosfet (A) pour la plupart de mes répliques.
L'éternel problème est le manque de place...
Il me semble que les mosfet installés dans les M4 Krytac ce passent de résistance.
A votre avis peut-on faire de même et avec quels composants ?
Merci pour votre réponse
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://cdn1.evike.com/images/large/ktaeg-001-27a-01a.jpg&imgrefurl=http://www.evike.com/products/55969/&h=480&w=640&tbnid=dQhoAIPkJPK7HM:&tbnh=90&tbnw=120&docid=FEP-JUGEGzWx1M&usg=__MqMCodc8DoxkD4_-9tCESbV4H64=&sa=X&ved=0ahUKEwjgx93Bn7LMAhUIBcAKHZ0MABgQ9QEINjAE
Pour moi la methods la plus compacte serait de reprendre ce mosfet mais sans la diode TVS ni la première résistance. Tu conserves juste le MOSFET et la résistance de 2.2komh.
http://unconventional-airsoft.com/2009/08/26/how-to-make-a-basic-mosfet-switch/
Après ça peut jouer sur sa durée de vie.
Petit déterrage : je suis très intéressé par un mosfet de ce genre car j'adore bidouiller et les mofset proposant de l'AB sont pas donné avec mes finances d'étudiant ^^ je voulais savoir, c'est possible d'installer ce mosfet si on dispose d'une gearbox avec micro switch ?
Bonjour à vous les bricolos,
Alors voilà, je ne sais pas s'il y a encore du monde pour lire ce topic, mais je recherche une personne pour guérir définitivement mon P90 de sa maladie du full au lieu du semi.
J'en ai marre tous les ans de changer tapet plate, cut off lever et autres contacteurs pour que mon semi ne survive finalement que le temps d'une partie ou deux!
Je suis sur la région Nantaise et je cherche à "embaucher" un mac giver qui touche sa bille pour réparer mon P90 marui High Cycle, afin que mon semi auto cesse de faire du burst et/ou du full...Et que je puisse rejouer avec puisque toutes les assos interdisent le full par chez moi!
L'idée c'est que vous me contactiez par MP si vous êtes intéressés, et qu'on définisse ensemble le projet (achat d'un Mosfet AB + cablage, et rémunération du montage/soudage).
Je remercie par avance les modérateurs de me prévenir si je ne suis pas au bon endroit pour poster cette requête, sinon j'attends vos MP comme le messie!
Airsoftement
hello
vidéo faite suite à la fabrication de ce mosfet pour mon nouveau G36 WE
https://www.youtube.com/watch?v=HWWKeju3w5M&feature=youtu.be
A+
Je me débrouille pas assez bien avec un fer à souder pour réaliser la modification, mais c'est tellement bien expliqué que je suis certain que je m'en sortirait!
Le seul truc ou j'ai un peu peur, c'est le montage sur la gearbox!
Du coup bravo pour ton travail! mais je me sens pas assez bon pour le tenter!!
Compères airsofteur, bonjoir!
Déjà, merci à Raziel pour le boulot et tous ceux qui ont apporté au topic.
Perso, j'ai lu les 12 premières pages ou peut-être plus, ainsi que la dernière, et j'ai remarqué que les possesseurs de P90 galèrent à mort!
Je possède un Steyr Aug APS (KU-902 FG je crois) et perso, je galère aussi! Alors j'ai pas encore soudé le montage, ni même commandé les composants, mais sur le schéma papier je sèche: je ne sais pas comment raccorder le mosfet au circuit de mon Aug! De ce que j'ai cru comprendre ici et là sur les internets, le schéma électrique du Aug doit être similaire, voire identique à celui d'un P90. Du coup, si quelqu'un pouvait m'aider à adapter le montage sur mon Aug, je serai bien chaud de faire un tuto photo ou vidéo du montage et d'installation du mosfet sur le circuit du Aug (et P90?)!
Pour aider les éventuelles âmes charitables, je me permet de vous joindre plusieurs documents, ça peut peut-être vous faciliter la tache de trouver comment installer ça sur un AUG/P90!
Tout d'abord, voici le schéma modifé de mon Aug! Ah oui... J'oubliais... Je souhaite modifier le circuit de base en y ajoutant un "interrupteur" (notez bien les guillemets) afin de verrouiller le tir en Semi-Auto, et d'empêcher le tir en Full-Auto. Pour cela, je refuse catégoriquement de supprimer un des contacts, ce qui rendrait inerte l'interrupteur du tir Full-Auto, à moins de réinstaller le-dit contact (ressortir la GB puis revisser la gâchette de l'interrupteur, etc, c'est pas pratique). Il y a une astuce proposé sur un tuto à cette adresse: http://www.airsoftech.com/d1/16_semi-aug/semi-aug-2.htm
L'option que j'ai choisi, vous l'aurez compris, est la 3ème méthode!
soit-dit en passant, l'auteur du site a de super tutos pour les possesseurs d'aug type Marui (c.a.d presque tous, sauf le modèle à gaz d'ASG)!
Du coup, voici le schéma de mon Aug avec "l'interrupteur":
Vous le constatez, c'est le schéma de la 3ème méthode!
Et là, le schéma du mosfet avec le circuit du Aug modifé (toujours la 3ème méthode).
Mais je sais pas comment raccorder!
Voila, la solution est peut-être simple, mais moi j'y arrive pas!
Si quelqu'un pouvait me trouver la solution...
Deux vidéos qui pourraient aider:
https://www.youtube.com/watch?v=c434W3W1cbE ici, l'auteur dit donner le lien de SON tuto dans la description, mais... Il n'en est rien...
et
https://www.youtube.com/watch?v=UdtKHRKsdGw
Merci d'avance au nom de tous les possesseurs de P90 et Aug!
Bon je viens de trouver ça, mais du coup on ne fabrique plus rien soi-même. Et puis ça douille déjà plus.
https://www.jefftron.net/active-brake/extreme-active-brake-with-wiring
A noter que ce mosfet est "AB" (active braking) avec d'autres fonctions. Il existe plein d'autres modèles sur ce site, y compris des plus simples, tout aussi bien finis (ils sont même étanches!)
Bon, par contre, il y a un schéma pour les P90/AUG, mais ça m'aide pas bcp.
http://www.france-airsoft.fr/img-galerie/1494153650/gallery_37189_494_95097.png
Qu'en pensez-vous?
Bon je viens de trouver ça, mais du coup on ne fabrique plus rien soi-même. Et puis ça douille déjà plus.
https://www.jefftron.net/active-brake/extreme-active-brake-with-wiring
A noter que ce mosfet est "AB" (active braking) avec d'autres fonctions. Il existe plein d'autres modèles sur ce site, y compris des plus simples, tout aussi bien finis (ils sont même étanches!)
Bon, par contre, il y a un schéma pour les P90/AUG, mais ça m'aide pas bcp.
http://www.france-airsoft.fr/img-galerie/1494153650/gallery_37189_494_95097.png
Qu'en pensez-vous?
En partant du principe que 1-1' est ton contacteur de semi, 2-2' ton contacteur de full et 3-3' les prises du mosfet il te faut:
Conserver la liaison 1'-2'-3'.
Supprimer la liaison 1-2-3 et la remplacer par deux liaisons:
Une liaison 1-3 directe
Une liaison 2-cavalier-3
Ça te permettra de déconnecter le full à volonté en retirant le cavalier. Note que ça marche avec tous les MOSFET à partir du moment ou tu remplace le câblage de signal 1-2-3-1'-2'-3' par celui détaillé plus haut.
Sinon il est possible de modifier le sélecteur de tir pour avoir un cran en plus qui ne permet que le semi, c'est ce que j'ai sur le mien
J'avais suivi un guide trouvé ici, mais je ne le trouve plus
Il y des sélecteur tout fait à imprimer sur shapeways : https://www.shapeways.com/product/ESXR644G6/aug-semi-auto-only-fire-selector
Pour le faire soit même ou le commander directement
Salut,
Quelqu'un sait comment on cable ce mosfet ?
comme sa a vue d’œil je dirais
battery : fil noir de la batterie
negative : fil noir ( le moins ) de la détente
trigger : le fil rouge ( le plus ) de la détente
motor - le fil noir du moteur
le fil rouge de ta batterie directement au + du moteur
sans schéma je ferais comme ça
Merci. Je vais essayé ce que tu dis.
J'en ai un autre plus complexe, mais au moins c'est clair niveau cablage.
effectivement le 2eme a l'air beaucoup plus simple
Bine le bonjour,
Petit(ou gros) déterrage.
Avez vous des nouvelles concernant un mosfet pour les lipos 11.1v?
J'ai vu le schéma simple en première page, mais il crame aussi vite que le AB. Quand je dit vite, c'est 5/6 tirs au maximum, ensuite il passe en circuit fermé, donc ne s'arrete plus.
J'utilise une batterie 11.1v 1800mAh 25c, un IRF 3803 (pour le simple) et pour l'AB le IRF3803 et IRF4905. Composants acheté chez RS, donc je pense que la contrefaçon est à exclure.
Merci d'avance